Замена поршневых колец своими руками

Итак, далее откручиваем две гайки крепления крышки шатуна, что показано на фото ниже:Затем без каких-либо проблем снимаем шатунную крышку руками:Затем проворачиваем коленчатый вал двигателя таким образом, чтобы шатун находился строго по центру цилиндра, так будет удобнее вынимать поршень. Дальше берем молоток и его ручкой аккуратно стукаем по болтам на шатуне, выталкивая его тем самым из цилиндра:Он должен без труда выскочить из цилиндра с обратной стороны:Затем можно приступать непосредственно к демонтажу поршневых колец.

Для этого аккуратно поддеваем край кольца и выводим его из канавки, как наглядно продемонстрировано на приведенной фотографии ниже:Затем также аккуратно по кругу извлекаем кольцо до конца:Аналогично выполняем подобную процедуру с остальными кольцами. Теперь можно вставить кольцо в цилиндр, и проверить, какой зазор между двумя его концами:Оптимальным зазор должен быть от 0,25 до 0,45 мм.Максимально допустимый износ считается в пределах 1 мм.

Если он больше, это говорит о срочной необходимости заменить кольца новыми, а также проверить цилиндры, возможно что их необходимо уже расточить. Если цилиндры не растачивались, и старые поршни в нормальном состоянии, то их можно оставить, не меняя на новые.

Но в этом случае обязательно нужно почистить канавки от нагара, да и сам поршень.После чего ставим новые кольца обратно на поршень. При этом стоит иметь ввиду, чтобы стыки все колец были расположены в разных местах по кругу поршня. При установке обязательно смазать моторным маслом кольца и сам цилиндр, а также лучше всего воспользоваться специальной оправкой.

Читайте по этой же теме

Двигатель – сердце автомобиля. От его исправной работы зависит и работа всех систем и всего агрегата в целом. Клубы дыма сизого цвета, вырывающиеся из трубы выхлопной, наводит владельца автомобиля на грустные мысли – пора делать ремонт мотора.

Нередко после того как выполнена замена поршневых колец на ВАЗ 2114 такие неприятности могут исчезнуть. В статье предлагается ознакомиться с порядком проведения работ без снятия двигателя с автомобиля своими руками.

Что указывает на износ деталей поршневой группы ВАЗ 2114

Видимый износ деталей поршневой группы на авто ВАЗ 2114 происходит после пробега авто более 150 000 километров.Факторами для проведения диагностики состояния элементов являются:

Совет: При монтаже новых поршневых колец необходимо заменить прокладки, между головкой и БЦ. Все другие детали, имеющие дефекты, меняются на новые в процессе сборки.

Как демонтировать поршневую группу авто ВАЗ 2114

Демонтаж и замена поршней ВАЗ 2114 или колец для них должен проводиться на смотровой яме. Для работы нужен набор автомобильных ключей и ключ динамометрический. Для обжатия поршневых колец на поршне – оправка.Порядок работ заключается в следующем:

Совет: Упростить, монтаж и демонтаж щитка стартера, можно после удаления нижней проушины для его фиксации.

Из цилиндра вынимаются поршень и шатун

Замена поршневых колец своими руками

Поршневые кольца—это незамкнутые кольца, которые плотно посажены в канавках на внешних поверхностях поршней. Износ поршневых колец происходит вследствие взаимодействия с механическими деталями и воздействия на них газов. Рано или поздно их приходится менять, а как заменить поршневые кольца своими силами ?Поршневые кольца выполняют три главные функции:

Замена поршневых колец ВАЗ 2110

Двумя ключами на 17мм откручиваем топливные магистрали. Чтобы не перепутать их при обратной установке, рекомендуется их пометить. Отсоединяем разъем с датчика включения вентилятора, и откручиваем 2 гайки крепления термостата.

Процесс дефектовки, зазор поршневых колец и другие тонкости есть в руководстве. Устанавливаем поршень в тот же цилиндр, от куда его сняли, обжав спец.оправкой поршневые кольца.

Устанавливаем крышки на шатуны и затягиваем моментом 50 Н*м.Сборка в обратной последовательности. Не забываем про метки при установки ремня ГРМ (инструкция) и моменты затяжки болтов головки блока (инструкция).

Совет: При обратной установке поддона, покапайте по периметру герметик, приложите прокладку и дайте подсохнуть. Таким образом, она не будет сползать по время установки.Попутно можно проверить герметичность клапанов и при необходимости притереть. FAQ по замене поршневых колец автомобиляКогда нужно менять поршневые кольца, есть какие-либо симптомы или они меняются по пробегу ?

Если поршни номинал, то кольца тоже номинал покупать ?

Кольца комплектом продаются ?

Замена поршневых колец своими руками

Шатунные вкладыши надо менять ?

Какиенеобходимы инструменты для замены поршневых колец ? Какая примерная их цена?

Какой общий бюджет, если менять поршневые кольца самостоятельно ?

Сколько нужно времени на замену ?

Как проверить герметичность клапанов ?

Что еще следует заменить вместе с заменой поршневых колец ?

Есть что добавить ? Тогда дополняем статью комментариями.

(No Ratings Yet)

Как самостоятельно заменить поршневые кольца

Как правило, замена поршневых колец своими руками требуется автомобилисту в нескольких случаях. Стоимость работ в СТО сегодня неоправданно завышена, и это вынуждает многих владельцев, даже никогда ранее не занимавшихся ремонтом, браться за ключ.

К тому же, даже заплатив в сервисе за ремонт, не бываешь на все сто уверен в том, что всё сделано качественно. Эпоха дикого капитализма, в которой наша страна пребывает по сей день, толкает некоторых лжеспециалистов на авантюры и махинации, связанные с заменой бывшими в употреблении деталями вышедших из строя или порой даже новых элементов. Статья написана нами в целях практической помощи водителям, которые решили сами заменить поршневые кольца двигателя.Поршневые кольца требуют замены, как правило, независимо от пробега автомобиля. В основном зависит эта процедура от качества заливаемого в двигатель масла, частоты его замены и т. п. Узнаем для начала, а какие же симптомы укажут на выход их из строя?Новый комплект поршней, колец и втулок выглядит красиво

Симптомы, указывающие на износ поршневых колец

Автомобиль стал больше расходовать топлива? Это один из первых симптомов, указывающих на то, что кольца износились и требуется их замена. Дело в том, что при износе поршневых колец снижается компрессия двигателя (об этом подробнее написано ниже).

Это вынуждает водителя транспортного средства сильнее давить на газ, пытаясь заставить мотор работать как раньше. В итоге либо топливом заливаются свечи из-за переобогащённой смеси, либо излишки бензина попадают в картер.

Двигатель начинает троить, и повышается расход топлива.Может снизиться также и мощность двигателя. Многие водители со стажем именно по этому признаку определяют время, когда надо менять кольца. И это правильно, ведь мощность двигателя напрямую зависит от состояния колец.

Вся поршневая группа должна обеспечивать необходимый уровень компрессии для того, чтобы двигатель функционировал оптимально. Существует даже специальное значение компрессии, которое в норме должно равняться 9.Повышенный расход масла, как правило, в большинстве случаев дополняется снижением мощности двигателя.

Маслосъёмные кольца не успевают убирать остатки смазки с поверхности цилиндра, а в результате этого излишек масла попадает в камеру сгорания. Здесь то, что не успевает сгореть, улетает в катализатор и выходит через выхлопную трубу.

Вот вам и следующий симптом: когда из глушителя идёт сизый дым, то это свидетельствует о сгорании масла. Но повышенный расход масла не всегда можно причислить к признакам, свидетельствующим об износе поршневых колец. «Маслоедом» мотор становится по нескольким причинам, и об этом можно прочитать в специальной литературе.Поршневые кольца способны одновременно выполнять несколько функций.

Чтобы кольца работали эффективно, они должны равномерно прилегать ко всей поверхности цилиндра. По истечении определённого времени сам цилиндр меняет свою форму, тем самым увеличиваются зазоры в каналах. Таким образом, нарушается упругость колец.

Что происходит затем — понятно. Нарушается герметизация, газы проникают в картер, начинается повышенный износ уже всей поршневой группы.Одним словом, когда эти детали изношены, только грамотный порядок замены поршневых колец на новые поможет решить проблемы, описанные выше.

Ниже будет представлен алгоритм замены колец своими руками. Многие начинающие водители страшатся самостоятельно выполнить операцию, так как приходится снимать двигатель.

Кроме того, сам процесс кажется сложным только на первый взгляд и требующим узкоспециализированных знаний.Спешим успокоить. Это не совсем так. Поменять кольца на новые вполне удастся и одному человеку, не особо разбирающемуся во всей специфике.

Даже двигатель снимать не нужно в большинстве случаев, а достаточно наличия определённых инструментов. Но обо всём подробнее.Хотелось бы отметить, что определить, надо ли снимать двигатель или нет, всё-таки придётся.

Для этого существует специальный метод, подразумевающий снятие головки. Визуально осматриваются цилиндры и оценивается их состояние. Первоочерёдно обращается внимание на дефекты, которые могут виднеться на стенках гильз.

Лучше всего попросить кого-нибудь, кто разбирается, проверить всё и сказать, нужен ли демонтаж двигателя или нет, чтобы всё было изначально правильно сделано. Если же вы уверены на все 100%, что «полетели» только кольца и не нужны ни расточка блока цилиндров, ни капитальный ремонт двигателя, то мотор снимать точно не нужно.Хотелось бы предупредить, что снимать головку цилиндров несложно, но вот обратно собрать не так уж и легко.

Именно поэтому браться за проверку состояния самостоятельно лучше не надо. Если знакомы со специалистом в этой области, то попросите его. Процедура проверки не займёт много времени, и, скорее всего, специалист даст согласие.

Алгоритм замены поршневых колец своими руками

Для начала надо обзавестись следующими инструментами:

Замена поршневых колец

Когда из выхлопной трубы вырываются клубы сизого дыма, в голову приходят грустные мысли. Ничего не поделаешь, ремонт мотора – неприятный, но неизбежный этап в жизни машины. У двигателей «Жигулей», пробежавших около 100 тыс. км, заметно изнашивается поршневая группа. Признаки этого – повышенный расход бензина, компрессия двигателя ниже 10 кгс/см2, высокий расход масла (от метки «max» до «min» – за 1000 км пробега), выхлопные газы сизого оттенка. Как правило, в этом случае расход масла после традиционной замены маслоотражательных колпачков уменьшается незначительно. В подобной ситуации нередко удается обойтись заменой поршневых колец, не снимая двигатель с автомобиля. При этом потребуются только новые прокладки под головку и поддон блока. Остальные негодные детали определятся при разборке. Работу выполняем на канаве или эстакаде. Из специального инструмента понадобятся динамометрический ключ и оправка для обжатия поршневых колец. Снимаем аккумуляторную батарею, корпус воздушного фильтра, карбюратор, распределитель зажигания, шланг вентиляции и сливаем масло из поддона двигателя.

Отсоединяем провод от датчика температуры охлаждающей жидкости и ключом «на 13» выворачиваем пробку из блока двигателя. Сливаем охлаждающую жидкость.Ослабляем хомут и снимаем шланг «печки» с патрубка головки блока.

При заправке системы охлаждения этот шланг также снимаем. «Тосол» заливаем в радиатор до тех пор, пока он не потечет из шланга и штуцера. Заправку можно ускорить, создав небольшое избыточное давление в радиаторе, например, с помощью приспособления, описанного в ЗР, 2000, № 10, с. 203.

Отсоединяем от штуцеров впускной трубы шланг вакуумного усилителя тормозов и шланг охлаждающей жидкости.Снимаем шланги с патрубка на передней части головки блока. Снизу автомобиля ключом «на 13» отворачиваем болт хомута крепления приемной трубы к коробке передач и отсоединяем ее от трубы резонатора.Ключом «на 13» отворачиваем четыре гайки крепления приемной трубы к коллектору и отсоединяем трубу от двигателя. Торцевым ключом «на 13» отворачиваем верхнюю гайку крепления воздухозаборника. Нижняя гайка «на 13» одновременно крепит переднюю часть щитка стартера.

Задняя часть щитка стартера крепится к впускному коллектору гайкой «на 13». Обычно она отворачивается вместе со шпилькой. При этом появляется сквозное отверстие в выпускном коллекторе.

Нижняя часть щитка стартера крепится через проушину болтом «на 10» к кронштейну на опоре двигателя.

Нижнюю проушину крепления щитка стартера советуем удалить, что упростит его снятие и установку.Торцевым ключом «на 10» отворачиваем крепление крышки головки. Ослабляем натяжение цепи. Для этого ключом «на 13» отворачиваем колпачковую гайку натяжителя цепи; надавливаем монтажкой через цепь на башмак натяжителя (плунжер натяжителя должен утопиться) и затягиваем колпачковую гайку.Отгибаем усик контровочной шайбы и ключом «на 17» отворачиваем винт крепления звездочки распредвала. Снимаем звездочку, а цепь подвязываем, чтобы она не упала вниз. Для удобства регулировки зазоров двигателя рекомендуем нанести на звездочку метки через 90°, считая от основной метки. Ключом «на 13» отворачиваем девять гаек крепления корпуса распредвала......и снимаем его со шпилек головки блока. Отворачиваем 10 болтов крепления головки блока. Болты старого образца с головкой под ключ «на 17», нового – «на 12».Ключом «на 13» отворачиваем болт возле распределителя зажигания (момент затяжки 3,2– 4,0 кгс.м). Снимаем головку блока с прокладкой.Торцевым ключом «на 13» отворачиваем гайки крепления опор двигателя.

Чтобы снять поддон, необходимо приподнять двигатель над поперечиной. Домкратом поднимаем автомобиль до отрыва переднего левого колеса. Подставляем упор в головки болтов крепления поддона в районе масляного фильтра и плавно опускаем автомобиль.

Левая опора двигателя оторвется от подушки. В образовавшуюся щель вставляем подходящий по толщине брусок. Убираем упор.

Торцевым ключом «на 10» отворачиваем 18 винтов поддона и снимаем его.Если это не удается, то вывешиваем правую сторону двигателя, подставив упор под кронштейн крепления генератора. Снимаем поддон и прокладку. Торцевым ключом «на 13» выворачиваем два винта крепления масляного насоса и снимаем его.Торцевым ключом «на 14» отворачиваем гайки крепления крышек шатунов (в некоторых исполнениях был ключ «на 15»!). Сняв крышки шатунов с вкладышами и легко постукивая ручкой молотка, выталкиваем поршень с шатуном и верхним вкладышем вверх.

Если не собираетесь менять вкладыши на новые, не путайте их местами. Определить степень износа цилиндров с достаточной точностью можно и без нутромера: используют верхнее компрессионное кольцо и набор щупов. Но сначала очищаем от нагара верхнюю часть цилиндра.

Вставляем верхнее компрессионное кольцо в цилиндр на глубину не более 5 мм (в этой зоне износ практически отсутствует) и щупами замеряем зазор в стыке кольца S1. Затем передвигаем кольцо ниже в зону максимального износа на глубину 8–10 мм и опять замеряем зазор S2.

Износ цилиндра равен (S2-S1)/3,14. Если он меньше 0,15 мм, то имеет смысл заменить изношенные кольца номинальными. Обязательно проверьте, пройдут ли новые кольца в цилиндр. Для этого установите их в верхнюю, неизношенную часть цилиндра.

У некоторых колец, возможно, придется припиливать надфилем стык. В неизношенных цилиндрах зазоры в стыках колец должны лежать в пределах: – 0,30–0,45 мм первое компрессионное – 0,25–0,40 мм второе компрессионное и маслосъемное Для изношенных цилиндров желательно ориентироваться на меньшие цифры.

Сломанными старыми кольцами очищаем канавки поршней от нагара.

Кольца перед установкой обкатываем по канавкам поршней. Если какое-нибудь кольцо «закусывает», то притираем его на листе мелкозернистой наждачной бумаги, положенной на стекло. Рекомендуемые зазоры в соединении с поршнем показаны на рис.

1.

Рис. 1. Допустимые зазоры между поршнем и кольцами.

Устанавливаем кольца на поршень. Второе компрессионное кольцо (с выточкой в нижней части) довольно жесткое – не сломайте его! Стыки колец расставляем на поршне в соответствии с рис.

Замена поршневых колец своими руками

2.

Рис. 2. Расположение стыков колец на поршне перед установкой его в цилиндр. На юбке поршня есть метка «П», которая должна быть обращена к передней части двигателя, а на боковой нижней части шатуна и его крышке выбиты цифры, обозначающие номер цилиндра, где он должен быть установлен. При сборке цифры должны быть с одной стороны.

Перед установкой поршней стыковочную поверхность блока очищаем от остатков прокладки и нагара. Выводим две шатунные шейки коленвала в нижнюю мертвую точку. Обильно смазываем моторным маслом цилиндр и поршень.

Устанавливаем в шатун половинку вкладыша и тоже смазываем его моторным маслом. Вставляем поршень в цилиндр.

Обжать кольца можно полоской жести высотой около 30 мм. Сжимаем концы полоски и легкими ударами ручкой молотка осаживаем поршень в цилиндр.

Вставляем второй поршень и устанавливаем соответствующие крышки шатунов с вкладышами. Проворачиваем коленвал на 180° и устанавливаем оставшиеся два поршня. Затягиваем гайки шатунных крышек моментом 4,4–5,5 кгс.м.

Очищаем поверхность стыка головки блока от нагара и остатков прокладок.

Перед установкой головки блока продуваем воздухом отверстия под болты. Можно очистить эти отверстия, навернув на отвертку кусочек сухой материи.

Устанавливаем прокладку на направляющие втулки, на нее головку блока и проводим дальнейшую сборку двигателя. При этом учтите, что болты старого образца следует затягивать в два приема: сначала до момента 3,4–4,2 кгс.м, затем до 9,8–12,1 кгс.м, а новые – в четыре приема: сначала до момента 2,1 кгс.м, затем до 7,1–8,7 кгс.м, потом два раза доворачивать на углы по 90С.

Натягиваем цепь привода распредвала: отворачиваем колпачковую гайку натяжителя; монтажкой, как рычагом, натягиваем цепь через башмак натяжителя (при этом плунжер натяжителя должен выйти из корпуса) и затягиваем колпачковую гайку.

Заливаем масло, охлаждающую жидкость, регулируем зазоры у клапанов. Пустив двигатель, проверяем, нет ли утечки масла и охлаждающей жидкости. В дальнейшем двигатель обкатываем так же, как новый. Категория: Ремонт своими руками | Добавил: drivekazakhstan (02.04.2009) Просмотров: | Рейтинг: / |

Всего комментариев:
Рекомендуем почитать