Замена подшипника стиральной машины занусси своими руками

Замена подшипников (капитальный ремонт ) стиральных машин Electrolux, Zanussi, AEG.

Начинаем предварительную разборку СМА.Демонтируем верхнюю крышку, дверцу загрузочного люка, крышку сливного фильтра, сливной фильтр.Снимаем ручки автоматики или лицевую панель в сборе (при дальнейшей разборке необходимо класть СМА на лицевую сторону и есть вероятность повреждения). Снимаем стяжку манжеты люка и отсоединяем манжету от корпуса.Далее разбираем корпус.

Корпус разбирается напополам (демонтируется задняя половина), для этого откручиваем саморезы на верхнем и нижнем суппортах.Стиральная машина без заднего полукорпуса.Затем кладем СМА лицевой стороной вниз и «отвязываем» бак от корпуса. Для этого :Отворачиваем шкив и вынимаем клинья крепления амортизаторов к баку.Отворачиваем хомуты крепления патрубков, демонтируем все патрубки.Демонтируем ТЭН, снимаем термостаты (сенсоры).Снимаем пружины подвеса бака.

Бак «отвязан». Далее вынимаем бак из корпуса и кладём загрузочным люком вверх.Отворачиваем все саморезы, стягивающие половины бака, разбираем бак и вынимаем барабан.Очень важно проконтролировать состояние оси барабана.

В случае сильного износа оси барабана или бронзовой втулки, контактирующей с сальником, дальнейший ремонт не имеет смысла.Это либо отсутствие рентабельности (дороговизна барабана) или короткий срок эксплуатации после ремонта.После контроля состояния вала необходимо зачистить загрязнение, и смазать рабочие поверхности.Далее замена подшипника, сальника (резинометаллической манжеты).На многих моделях отсутствует конструктивно.Винтовым съёмником выдавливаем подшипник. Затем чистим загрязнение, смазываем посадочные места и запрессовываем новые детали.Самое главное – использование оригинальных комплектующих.

Отличие от автомобильных – это разная глубина фасок подшипников и сила обжима вала сальником. И от этого зависит дальнейшая долговечность в эксплуатации стиральной машины.Сборка производится в обратном порядке.

Запрессовываем подшипник, устанавливаем стопор (если имеется ) , оправкой запрессовываем сальник. Далее устанавливаем на место барабан, стыкуем половины бака и закручиваем саморезы с усилием 15 нм.

Герметик между половинами не нужен.Дальнейшая сборка не представляет особой сложности. Всё производится в обратном порядке. Вставляем бак в корпус , одеваем пружины подвеса, ставим на место амортизаторы, патрубки и т.д.

При установке шкива болт закручивается без антифрикционного состава с усилием 50-60 нм.Перед установкой электродвигателя необходимо проконтролировать состояние щёток. Для этого демонтируем и контролируем длину щёток (не менее 10 мм).ОБЯЗАТЕЛЕН ЗАМЕР СОПРОТИВЕНИЯ ТЭНа НА КОРПУС.

ДОЛЖНО БЫТЬ БЕСКОНЕЧНОСТЬ (ОБРЫВ). Сопротивление между рабочими контактами 20-30 Омм.Контролируем состояния приводного ремня. В случае растрескиваний и повреждений - меняем. Проверяем сливной насос на отсутствие люфта и закусываний.

В случае необходимости меняем.Проверяем фильтр наливного клапана. В данном случае сильное загрязнение и необходима очистка.Подсоединение электропроводки проблем не вызывает, т.к. на всех разъёмах присутствуют ключи препятствующие неверному подсоединению.После сборки проверка на герметичность и работоспособность на всех режимах.В случае бака из нержавейки и чугунной крестовины есть значительные отличия.

Предварительная разборка производится также, но демонтировать бак и все остальные агрегаты не нужно. Для замены подшипников демонтируем противовесы (если есть), шкив, крестовину.Отворачиваем болт крепления шкива, снимаем шкив и затем для извлечения крестовины, вворачиваем в ось барабана другой болт с такой же резьбой , но значительно длиннее.

Впоследствии, по нему будут производиться удары для извлечения барабана из крестовины.Затем вбиваем металлические клинья между фланцем бака и крестовиной для появления незначительного зазора.Ударами по лучам крестовины страгиваем её с места, затем ударом по оси (по болту, который вкрутили) срываем крестовину.Контролируем состояние оси барабана и втулки сальника. Зачищаем загрязнение и коррозию.Обязательно необходимо проверить заходят ли подшипники на вал барабана.

Как правило, приходится зашлифовывать ось для свободного вхождения подшипников.Затем демонтируем изношенные детали и ставим новые. Установка крестовины производится так:Центруем ось барабана с центром крестовины, затем вставляем ось в подшипники, пытаемся протолкнуть крестовину во фланец бака и крепим, один из лучей крестовины болтом (не затягивая).

Раскачивая барабан, попадаем остальными лучами крестовины во фланец бака и наживляем болты. После однозначной установки крестовины затягиваем болты с усилием около 40-50 нм.

После этого демонтируем снова эти болты и вставляем на место упорные шайбы и опять затягиваем с усилием в 40-50 нм.Затем окончательная сборка и проверка.С 2005 года в некоторые СМА начали устанавливать неразборные баки. Обе половины состыкованы термокомпрессионной сваркой.В этом случае производится замена бака и барабана в сборе.

Стоимость данного узла соизмерима со стоимостью СМА. Попытка ремонта данного вида бака не увенчалась успехом.

Стиральная Машина Занусси Замена Подшипника

Ищите как заменить подшипник на стиральной машине Zanussi?

Предлагаю вам сделать самостоятельную замену подшипника на вертикальной стиральной машине Zanussi zwt385. Если вы имеете необходимые навыки, то секреты я вам подскажу.

Однако вначале считаю необходимым начать с того, что объясню, что надо знать перед покупкой о преимуществах вертикальной стиральной машины.1. Машина является более надежной по причине того, что барабан находится на двух полуосях и соответственно 2 подшипниках . В отличии от обычной компоновки это позволяет снять приложенную под углом нагрузку на подшипник.2.

Сам бак имеет отверстие сверху, это позволяет практически исключить протечку.Для того что бы произошла именно протечка необходим полный перелив бака, что маловероятно.3. Стиральная машина является более ремонтопригодной чем машина с фронтальной загрузкой, за счет того, что полностью снимаются боковые стенки, давая мастеру доступ ко всем узлам машины.

Минусом можно назвать сравнительную сложность замены именно подшипников.Итак приступим к замене подшипников на стиральной машине Zanussi zwt 385.1. Для начала необходимо снять боковые стенки. Крепятся они на обычных саморезах под фигурную отвертку2.

Основная причина износа подшипника заключается в том, что средства предназначенные для очистки известнякового налета, просто не достают до полуосей. В результате чего полуоси обрастают налетом и притирают сальник, из которого в результате вода попадает на подшипник и он ржавеет и выходит из строя.3.

Сам подшипник находится в суппорте. Будьте внимательны при выборе суппорта, для левой и правой стороны они различаются. Смотрите маркировку на самом узле.4. А теперь самый сложный и одновременно творческий момент.

Для того что бы снять суппорт вам необходим съемник. Скажу сразу что купить его практически не возможно и скорее всего вам понадобится изготовить его самому.5. Берем металлическую пластину, в моем случае толщина 4 мм.

Далее сверлим 3 отверстия, которые находятся на расстоянии 40мм друг от друга, диаметр отверстия 8мм. На обратной стороне сверлим еще отверстие и вставляем ручку от двери, для удобства в работе, хотя можно обойтись и без нее. Далее в отверстия вставляем болты 6 мм и наш съемник готов.6. Закрепляем съемник на суппорте стиральной машины и по стрелке проворачиваем против часовой стрелки.Уверен, если вы все сделали по нашей инструкции, у вас все получилось.В случае, если вы считаете, что не справитесь с такой работой,

Источник: katalogclub.ruНоябрь 24, 2014 - 19:50

Похожие статьи

Написать ответ

Send by emailВаша оценка: НетРейтинг: 9.7(149 голосов)

Если Вас не пугают трудности, если Вам, как и в детстве, интересно что-нибудь разобрать, или же Ваши "финансы поют романсы" - попробуйте заменить подшипник самостоятельно. Меня к этому побудили две причины из трех. Чтобы Вам было не страшно я решил весь этот процесс тщательно заснять на фотоаппарат и рассказать как-же интересно можно провести время наслаждаясь внутренностями стиральной машины.

  1. Материалы и инструментыМатериалыWD-40 - Высокая проникающая способность – проникает в труднодоступные места пораженные коррозией. Размягчение ржавчины – быстро освобождает заржавевшие, заклинившие или примерзшие механизмы. Вытеснение влаги – смазка НЕ гигроскопична и НЕ впитывает влагу, что в сочетании с проникающей способностью обеспечивает вытеснение влаги - в отличие от подобных аналогов. Отличная защита от коррозии – предохраняет металлические поверхности от образования коррозии даже в самых экстремальных условиях. Силиконовый герметик (можно обойтись и без него) Подшипник BA2B Merloni 026298 (633667) SKF 1.08.012.00 30х60х37 стоимость 1240р или его можно с успехом заменить на бюджетный вариант 256706 (задний ступичный подшипник от ВАЗ-2104) - стоимость 300р Сальник 2.2-40x60 - подобрали аналог в магазине автозапчастей ГАЗ - немного толще оригинала однако прекрасно подходит и стоит в разы дешевле (30р против 700р)
  2. Инструменты Отвертки крестовая и плоская Пассатижи Бокорезы Рожковые ключи 17мм и 19мм Головки 7, 8, 10, 13; трещотка, удлинители. Специальные пассатижи для снятия стопорных колец. (внутренних) Шестигранник 6мм Молоток Если не повезет со снятием подшипника - могут понадобится съемники. (Мне повезло: вал буквально выпал из подшипника, а сами подшипники удалось выбить при помощи молотка и воротка от свечного ключа.)

Для удобства работы я отключил машинку и перевез ее в гараж. Описывать подробное как отключить машинку считаю в данной теме неуместным.

Итак, стиральная машинка доставлена в операционную, инструмент и материалы подготовлены - можно начинать вскрытие.Одно из самых главных условий успешной операции это правильно оборудованное рабочее место. Оно должно быть хорошо освещено, просторно и мне лично не очень нравиться что-либо делать на полу.

В процессе разборки желательно все снятые детали складывать в одно место и в последовательности разборки. Иначе может получиться как у меня - после сборки остался один саморез. Пришлось снова снимать заднюю крышку и долго искать куда бы его приспособить.

  1. Все начинается с головы. Стиралка не исключение. Снимаем верхнюю крышку. Для этого нужно отвернуть два болта (красные стрелки) и потянуть крышку на себя (если машинка стоит к вам спиной)

    И не забудьте открутить транспортировочные винты - отмечены синими стрелками.

    Для того, чтобы снять заднюю крышку нужно открутить 6 болтов, два из которых спрятаны под декоративными колпачками (удобно ихснимать при помощи тонкого длинного самореза). Крышку снимаем потянув на себя. Чтобы провод не мешал проталкиваем его до вилки и отставляем заднюю крышку в сторону. Теперь можно насладиться внутренностями нашей чудо машинки. Снимаем приводной ремень. Проще всего это сделать если вращая барабан стягивать ремень с большого и гладкого шкива. Разворачиваем машинку и снимаем резиновый кожух с передней стенки. Для этого аккуратно при помощи отвертки разжимаем замок хомута и снимаем хомут. Далее снова поворачиваем машинку к себе более интересной задней стороной. Аккуратно отключаем все провода с нагревательного элемента и электродвигателя, снимаем клемму заземления.

    Чтобы снять разъем с двигателя нужно освободить фиксирующую защелку.

    Отсоединяем от кожуха барабана все патрубки. Для этого при помощи отверток и головки 7мм ослабляем хомуты. Верхний патрубок снимаем просто вытягивая вверх с усилием (не очень большим). Не забудьте открутить саморез, крепящий патрубок датчика уровня к кожуху. (Кстати при сборке я именно его забыл прикрутить) Извлекаем термодатчик. Для этого через отверстие патрубка выталкиваем его пальцем, помогая тянуть снаружи - иначе рискуете сломать палец т.к. сидит датчик довольно крепко. Отсоединяем амортизаторы. Для этого нам потребуются два рожковых ключа на 17 и на 19 в качестве рычагов. Не забываем утопить язычок на втулке. При помощи второго человека снимаем барабан с пружин. ?­ту операцию снять не удалось так как барабан достаточно тяжелый и позировать с ним было тяжеловато. Отсоединяем передний противовес открутив три болта на 13. При помощи отвертки осторожно приподнимаем противовес. Откручиваем 4 самореза и снимаем двигатель сдвинув его в направлении загрузочного люка (вперед) Настало время посмотреть что же спрятано внутри барабана!!! Для этого придется попотеть - куча длинных саморезов скрепляют половинки кожуха. Откручиваем их и вскрываем сердце стиралки. Для того, чтобы открутить шкив понадобится шестигранник на 6мм и скорее всего без помощи второго человека не обойтись. Снимаем задний противовес, открутив 4 самореза на 13. Используя отвертку в качестве рычага аккуратно снимаем противовес с пластиковых направляющих. Чтобы не опасаться за сохранность тэна я решил его снять. Для этого нужно ослабить гайку 13мм и вынуть тэн. Теперь доступ к сальнику и подшипнику открыт. Я снял сальник используя отвертку. Стопорное кольцо снимал специальными пассатижами. Подшипник выбивал молотком, через вороток, несильно и равномерно постукивая по периметру подшипника. Процесс выбивания подшипника занял минут пять - подавался медленно, но верно.

Сборка производится в обратной последовательности.Некоторые особенности при сборке:

В остальном процесс сборки несложен. Главное внимательность, и чтобы не осталось лишних запчастей.

Понравилось? Сохрани в закладки или поделись с друзьями

Опубликовано cor в Вс, 30/08/2009 - 17:47

Рекомендуем почитать