Замена грм чери тиго 2 4 своими руками

Замена регулировка ГРМ на двигателе Acteco 1.8

Замена ремня ГРМ. Двигатель Acteco 1,8.Для замены ГРМ собственными силами необходимо, помимо навыка крутить гайки, ключи на 8,10,13,15,17 и нестандартные ключи на 16 и 18, а так же шестигранники и две приспособы (фиксирующие штырь и пластина) и конечно же сам ремень, натяжной ролик и 2 обводных (металлический и пластиковый).

Все описанные операции - необходимы и исключить что-либо вряд ли удастся.Домкратим машину и ставим ее на опору (включить 5 передачу и ручник). Снимаем правое переднее колесо. Домкратим двигатель (рис.1а) до момента пока он чуть приподнимется.

Рис.1 Рис.1аСнимаем расширительный бачок (вытаскиваем из него трубку и вынимаем из крепления). Демонтируем опору двигателя (рис.2 и 3).

Отворачиваем 4 болта и 2 гайки.Рис.2 Рис.3Откручиваем подкрылок (если он у Вас есть) и пластиковую защиту (заводскую) двигателя (рис.4)Рис.4 Рис.5Рис.5 - вид сверху. Ключом на 16 за болт на натяжном ролике нажимаем против часовой стрелки до ослабления ремня (там пружина достаточно мощная) и скидываем его.

Затем отворачиваем сам болт по часовой стрелке.Рис.6 Рис.7Снимаем ролик, а затем сам натяжной механизм (здесь болт отворачивается как обычно). Под ним видим спрятавшийся болт крепления кожуха. Проверяем заодно люфты и целостность подшипников. (Рис.

6 и 7).Рис.8. Снимаем шкив коленчатого вала (отворачиваем 6 болтов, центральный не трогаем) и обводной ролик. Рис.8 Рис.9Далее демонтируем 2-ю часть крепления двигателя (рис.9). Вывернуть надо 3 болта.

Размер их таков, что они проходят впритык между крылом и двигателем (рис .21)Теперь снимаем верхний кожух (4 болта под шестигранник по краям и один в углублении посередине) на рис. 10 слева.Далее снимаем нижний кожух (на рис. 10 справа).

Там надо вывернуть 6 обычных болтиков.Если у Вас получилось столько же деталей, как на рис. 10 плюс подушка двигателя, то всё сделано правильно.Отключаем ВВ провода и выворачиваем свечи, отключаем датчик детонации, снимаем трубку отбора картерных газов и демонтируем клапанную крышку.

Прокладка там многоразовая – резиновая.Рис.10Рис.11 Рис.12Теперь надо выставить коленвал в сервисную точку. Лучше наживить колесо на место (так проще и точнее позиционировать), но можно вращать просто за болт коленвала (5-я передача включена).

Задача - выставить метки на валах ГРМ (рис.12) в горизонтальное положение, при этом зубчатые шкивы переместятся до совпадения маленьких меток (рис.13). На шкиве нижнего коленвала есть метка, которая должна смотреть вперед по ходу движения (это видно без колеса, если Вы крутите за болт) (рис.15).Рис.13 Рис.14Можно контролировать положение коленвала с помощью четырёх одинаковых стержней, опущенных в свечные колодцы.

Они должны встать ровно. Я пользовался именно эти способом – как основным.Рис.15 Рис.16Дальше фиксируем с помощью пластины валы в горизонтальном положении. (нажмите, чтобы увидеть) должна быть прочной и толщиной 5 мм. (рис. 15).

Ослабляем болт крепления на натяжном ролике и шестигранником по стрелочке проворачиваем внутреннюю часть до ослабления ремня. Снимаем ГРМ. Меняем натяжной ролик и 2 обводных.Рис.17 Рис.18(Рис.17).

Надеваем ремень, стараясь не сместить нижний коленвал. Кто ставил колесо – придётся его снять. Ремень не должен провисать между большими верхними шкивами и по всей правой части до нижней точки.

Выставляем натяжение ремня вращением внутренней части на натяжном ролике до совмещения прорези со стрелкой и фиксируем. (рис.18). Теперь необходимо проконтролировать правильность установки ремня ГРМ.Условия : нижний коленвал в сервисной точке (поршни на одном уровне, метка (рис.14) смотрит вперед)совпадают метки на верхних шкивах рис.

13 (а они совпадают при условии установленной стопорной пластины)Если у Вас почему-то не получается обеспечить эти условия, проделаем нижеследующее.Верхние валы закреплены стопорной пластиной (рис.15). Ремень натянут.

Ослабляем (но не откручиваем совсем) два болта крепления зубчатых верхних шкивов (рис.16). Ключ на 18 поворачивать как обычно, против часовой стрелки. Чтобы не согнуть стопорную пластину, надо придерживать ключом нижний коленвал (рис.14) или колесо, если оно одето.

Находим болт- заглушку на передней части двигателя правее и выше площадки с номером (рис.19) и выворачиваем его. Покачивая колесо (или ключом поворачивая нижний коленвал за болт), вставляем фиксирующий болт (или штырь, как у меня, на рис.20 внизу).

Рис.19 Рис.20Учтите, что если Вы используете штырь, то при неправильном положении коленвала, он может туда провалиться!!! Сделайте толстую часть длиннее на 2-3 см., чем у болта, или какой нибудь ограничитель на конце.

При правильной установке – штырь должен упереться и снаружи остаться примерно те же 2-3 см. излишка. Колесо (или коленвал) должно застопориться. Смотрим на положение поршней – должны быть ровно, пластина не согнута (и на месте).

Затягиваем болты (на 18) на зубчатых шкивах. Всё!!! Можно нарисовать новую метку.Вынимаем все приблуды и собираем все в обратном порядке.

Для успокоения можете осторожно провернуть руками колесо вперед, чтобы убедиться в отсутствии стопоров и, что клапана не «встречаются» с поршнями.Теперь некоторые ошибки, которые сделал я и не повторяйте Вы!!! Стопорная пластина должна быть 5 мм. толщиной и прочная (моя первая - 3 мм.

Гнулась и прорези смещались). Двигатель на домкрате нельзя поднимать и опускать в процессе работы. У меня от этого он чуть сместился в сторону крыла (см. рис.21) и я умотался вставлять крепление двигателя (рис.9).

И не спешите закрывать верхний кожух. Сначала заведите двигатель. Я переставлял ремень 2 раза. 1 раз двигатель завелся , но в движении оказалось, что, из-за смещения на пару зубов относительно нижнего коленвала, отсечка происходит вместо 6 000 оборотов на 4 000.

Второй раз двигатель не завёлся вовсе, т.к ремень ГРМ был установлен при неправильном положении нижнего коленвала (ошибка при вставленном штыре – он почти провалился во внутрь, а должен был упереться + поршни в ровном положении, очень полезная вещь для контроля). Всё это я учёл при описании процесса и поэтому все пункты Рис.21лучше соблюдать (коленвалы, поршни, фиксаторы).

И конечно же, если Вы впервые меняете ГРМ, как и я, то рассчитывайте время: примерно 5-6 часов, не меньше!Всем удачи!!!Резюме: все ролики были в порядке, только натяжной туговат. Ремень снаружи без дефектов, при выгибе в обратную сторону есть небольшие дефекты в виде разлохмачивания.Вывод - менять ремень по инструкции (там 40 000 км.) нет смысла. По моим ощущениям - мог проходить до 80 - 90 тыс.Скачать документ в PDF формате - Скачать документ в Word -

194 Re: Замена ремней и роликовДа действительно, в помпе стоит подшипник скольжения, который работает без смазки (там медно-графитная втулка насколько я помню). А вот сальники , при неважном антифризе начинают течь .Вот потому то помпа и имеет ограниченный ресурс работы, при пробеге свыше 100-150 тыс менять придеться обязательно (износ подшипников скольжения еще никто не отменял!) Насчет обрыва ремня это ближе к бреду или разводу на СТО для дополнительного заработка. Помпа приводиться во вращение ремнем кондиционера, даже с люфтом порвать ремень шансы близкие к нулю. А вот гул появиться. Другое дело, что менять помпу отдельно лишняя волокита и часто имеет смысл делать все сразу. От себя замечу - помпу имеет смысл менять не чаще , чем через 100 тыс км. Ремни ГРМ не чаще 60 тыс. Отсюда вывод, помпу менять на вторую замену ремня ГРМ._________________ Пн ноя 29, 2010 12:59 Metal monk Ср дек 22, 2010 14:26 3 Chery Tiggo 2,4 АТ 0 Внимание!Левые ремни ГРМ!!!Всем привет! На форумах часто обсуждают тему ориганальных и не оригинальных запчастей, и действительно, в нашем случае, понятия "оригинальная" запчасть и "неоригинальная" могут иметь разные полярности, т.е. неоригинальная иногда может быть лучше, чем родная китайская. И здесь я бы хотел акцентировать Ваше внимание или просто предупредить о высоком риске установки "левых", некачественных запчастей, которые могут приченить серьезную угрозу Вам или насести вред Вашему автомобилю! Вот и со мной произошел неприятный случай. На ТО 40т. как дисциплинированный тигговод я решил заменить сервисные ремни (в.т.ч. ГРМ и все ролики). После снятия, мне показали заводской ремень ГРМ - он еще был в хорошем состоянии и со слов механиков мог бы еще хорошенько послужить... После замены заводского ремня на "новый" от "фирмы" "Mitsubishi", проеездил 4 месяца... Ровно через 10т. км ремень, который мне установили оборвался в 2 местах!!! Вложение:ГРМ1.jpg Вложение:ГРМ.jpg Ролики не заклинило, после очередной замены ремня ГРМ, машина завелась, но какие еще будут последствия, мне еще придется узнать. (у меня 2,4АТ) говорят, что на двигателях 2,4 клапана не всегда гнутся при обрыве ремня ГРМ - на что я очень надеюсь. В ближайшее время замерю компрессию и буду наблюдать за работой двигателя. А совет хочу всем дать вот такой:- советую проводить важные/ответственные работы на официальных, сертифицированных, авторизированных итп. СТО со всеми документами, актами выполненных работ и установленных запчастей и гарантией на них и работу. Несмотря на то, что часто говорят, что у них руки растут из того же места, что и ноги - все-равно у Вас меньше рисков "попасть" и больше шансов защитить свои права. Хотя их тоже нужно контролировать!- если уж делаете в "гараже" - считаю, что запчасти должны покупать Вы (у продавца взять документы) тщательно проконсультировавшись с компетентными людьми. И обязательно найти время присутствовать во время проведения работ. Таким образом Вы обезопасите себя от нечестных людей и от лишней переплаты. В противном случае, помимо того, что за запчасти с Вас сдерут по самой высокой цене на рынке, Вам еще могут установить "левую" запчасть, которую они купили подешевке с целью неплохо заработать на Вас, и вот тогда могут быть самые разные последствия. Ребята, у кого рвался ремень ГРМ, отпишитесь на каком движке и какие были последствия, что пришлось ремонтировать, менять, регулировать итп. и произошли какие-либо изменения в работе двигателя?...Спасибо и всем Успехов!

Последний раз редактировалось Metal monk Вс янв 02, 2011 23:30, всего редактировалось 2 раз(а).

Вт дек 28, 2010 18:30 Rus73 Пт янв 18, 2008 22:05 85

Gera » 10 дек 2008, 00:47

7. Снимаем верхнюю честь кожуха ГРМ, там несколько болтов.Выставим метку на шкиве распредвала и КВ на всякий, и постараемся особо не крутить ГРМ в дальнейшем8. Снимаем шкив помпы.9. Поливаем ВДшкой болты шкива КВ и снимаем сначала его (шкив), а затем нижнюю часть кожуха ГРМ.

Вот что предстает перед нашими глазами:1. Звездочка привода верхнего балансирного вала2. Натяжитель ремня ГРМ4. Виден кусочек обводного ролика ГРМ5. Звездочка привода масляного насоса, нижнего балансирного вала6.

ДПКВ7. Звездочка КВ, под ней - задающий диск и ведущая звездочка привода верхнего балансирного вала.8. Ролик-натяжитель ремня балансирного валаСиними линиями обозначены метки, которые должны совпасть. Красная стрелка показывает, что метка не на своем месте.

Это нормально :D10. Ослабляем ролик-натяжитель ГРМ , снимаем и ролик, и ремень ГРМ. Затем снимаем сам гидронатяжитель.А теперь сделаем небольшую передышку, а я объясню тот нюанс о котором упоминал в начале.

В нашем двигателе 2 балансирных вала, один из которых (верхний) приводится во вращение при помощи ремня балансирного вала, а воторй (нижний) вращается через зубчатую передачу от привода (звездочки) масляного насоса. Эта звездочка показана красной стрелкой на рисунке выше.

Так вот, биение двигателя возникает тогда, когда мастер просто выставит метки ГРМ (в том числе и масляного насоса) и соберет все в таком виде. В этом случае велика вероятность того, что нижний балансировачный вал будет работать не в фазе с верхним из-за неправильной его ориентации при установке ремня ГРМ.

Для этого есть специальная инструкция, и ей не в коем случае нельзя пренебрегать!На этой иллюстрации показано что нужно сделать.11. Выставляем нижний балансирный вал. Перво-наперво совмещаем метки на звездочке масляного насоса.

Затем откручиваем специальную пробку в блоке цилиндров. Она находится прямо за катколлектором (выпускной коллектор), посередине. Далее берем болт 5мм или 6мм длиной не менее 50мм (по инструкции нужна отвертка, только туда ее не запихнуть - будет мешать катализатор).

Пытаемся засунуть это болт в отверстие в блоке, если он проходит на 5см и более - оставляем его там, если нет - поворачиваем звездочку масляного насоса на ОДИН оборот. Делаем эту опрецию до того момента, пока болт не пройдет внутрь более чем на 5см. Болт оставляем на месте и вынем его тогда когда оденем ремень ГРМ (только не забудьте это сделать!!!!)

Рекомендуем почитать