Ремонт тормозного суппорта своими руками видео

Подробно о самостоятельном ремонте суппорта передних тормозов автомобиля

Когда водитель нажимает на педаль тормоза, колодки прижимаются к дискам и таким образом происходит остановка автомобиля. Но к сожалению еще не придумали механизмов, которые могли бы отводить тормозные колодки в исходное положение.

Они просто перестают плотно прижиматься к дискам. Зачастую, после длительной эксплуатации тормозной механизм приобретает некоторые неисправности, что существенно сказывается на быстром или неравномерном износе тормозных колодок и дисков, повышенного шума и неприятного запаха.

Колодки перегреваются и при этом теряют свои сцепные свойства. Одним словом тормозная система автомобиля становится неэффективной.Причин, по которых возможны такие неисправности, на самом деле не так уж и много.

Это или повреждённые направляющие, по которым перемещается суппорт, или грязь на рабочей поверхности, мешающая свободному перемещению колодокНу или сам суппорт. Последний вариант будет рассмотрен в данном материале:-Небольшая поправка: таки есть в суппорте деталь, которая способствует именно возвратному движению поршня после пропадания давления – это манжета.

С одной стороны она обеспечивает герметичность, с другой – является своеобразной пружиной. Квадратная в сечении, при перемещении поршня она деформируется, а потом стремится принять форму покоя, попутно слегка утапливая поршень в корпус.Со временем эластичность манжеты теряется, колодки остаются прижатыми к дискам, повышенное трение, перегрев и все прочие прелести.

Не всегда это очевидно. Как можно выявить неисправность?Прежде всего, вывешенное колесо должно свободно крутиться, даже сразу после нажатия и отпускания педали тормоза.Тормозные диски не должны иметь следы перегреванаружная и внутренняя колодки не должны иметь разницу в толщинепоршень должен легко утапливаться в корпус.Если же есть повод для беспокойства, начинаем искать проблему.

Чаще всего она происходит из-за повреждённого пыльникано даже если внешне цел, загляните под негоповерхность поршня должна быть идеально ровной, без каких-либо следов ржавчины или грязи.VAG-ом предусмотрен ремкомлект, состоящий из резинок, есть и куча аналогов от сторонних производителейно нет в продаже поршня. Однако это вовсе не проблема, можно спокойно использовать неоригинальные поршни, имеющиеся в свободной продаже для автомобилей  предыдущих поколенийА теперь о самой процедуре ремонта:-поддомкрачиваем автомобиль и откручиваем колесо, выворачиваем руль в крайнее положение-тщательно очищаем поверхность возле крепления тормозного шланга-сполоснуть каким-нибудь очистителем, продуть воздухом-что бы не потерять уровень тормозной жидкости, пережимаем тормозной шланг-откручиваем полый болт, фиксирующий шланг,-что бы грязь не попала внутрь, а жидкость не заливала всё вокруг, наживать в отверстие простой болт с резьбой 10*1,5-снимаем защитные колпачки на направляющих-откручиваем направляющие шестигранником на 7 мм.-необходимо немного утопить поршень, для того с помощью толстой отвёртки отодвигаем корпус от диска-снимаем суппорт, помогая себе отвёрткой (отвёртками)-одна колодка может остаться в скобе, одна фиксируется пружинкой к суппорту-суппорт в руках.

Плоской отвёрткой снимаем чехол-чудеса, но даже при внешнем благополучии внутри могла оказаться влага-поршень из корпуса можно вынуть тремя способами:—не отсоединив ещё суппорт от шланга, снять его с диска, и нажимать на педаль тормоза, пока поршень не выпадет. И сразу пережать шланг.—зажать корпус в тисках, а поршень вытягивать большими “крокодилами”, совершая одновременно круговые движения–но проще всего вынуть его с помощью воздуха.

Однако не забудьте обеспечить упор, для безопасности собственных частей тела-слив остатки тормозной жидкости, вынимаем старую манжету-необходимо тщательно очистить посадочную поверхность защитного чехла-перед сборкой необходимо всё ещё раз промыть ( ELSA рекомендует спирт, но не внутрь) и продуть воздухом.-чистыми (!) руками укладываем новую манжету-слегка смазываем её свежей тормозной жидкостью-немного т.ж. проливаем на поверхность поршня (та же ELSA для этого предусматривает специальную пасту)-кладём поршень в корпус строго вертикально, и слегка раскачивая, усилием пальцев, вдавливаем-утопив почти до середины, надеваем защитный чехол-убедившись, что резинка нигде не замята, напрессовываем чехол на корпус. В нём вварено проволочное кольцо, для ровной посадки VAG-ом предусмотрена специальная оправка-но можно обойтись и без неё, главное – равномерное усилие-утопить поршень полностью, а потом выдвинуть с помощью воздуха, и убедиться, что пыльник сел ровно,  нигде не перекручен и не порван-снова утопить поршень полностью, и можно приступить к сборке.

Однако, раз уж мы дошли до ремонта и профилактики тормозов, делать всё нужно правильно. А значит – откручиваем скобы суппорта-и тщательно вычищаем все поверхности, по которым перемещаются колодки-убеждаемся, что не повреждена резьба, в которую ввинчиваются направляющие*слабое место на VW последнего поколения.

Часто при выкручивании направляющей, грязь  и ржавчина, образовавшиеся на торчащей части, вытаскивают за собой и нити резьбы-прикручиваем скобу на место (болты перед повторным применением очистить, затягивать с усилием 190Nm ),кладём колодку и убеждаемся, что она нигде не застревает-очищаем направляющие от грязи. При следах ржавчины их лучше вообще заменить-вставляем внутреннюю колодку пружиной в поршень,надеваем суппорт на скобу, пальцами (!) наживляем направляющиеобязательно убедитесь, что болт пошел по резьбе, и только потом затягиваем (30 Нм)-надеваем колпачки, что бы потом не забыть, вставляем пружинку-тормозной шланг крепится к суппорту полым болтом, и уплотняется двумя кольцами.-можно смело назвать их одноразовыми.И снимаются они только с помощью инструмента-но при этом в ETKA найти их, как отдельную деталь, не предоставляется возможным.

Смело можно ставить кольца из аналогичного узла, применяемые в отечественных автомобилях. Разве что перед установкой слегка подвигать взад и вперёд  на мелкой шкурке-и очистить привалочную плоскость на шланге-откручиваем штуцер прокачки, и освобождаем тормозной шланг-обычно после такой работы прокачивать контур нет нужды, достаточно дождаться, когда из штуцера польётся жидкость, ровно и без пузырьков-для любителей экологии можно подвесить бутыль, и контролировать воздух через прозрачный шланг-затянуть шутцер ( 30Nm), сесть за руль и несколькими качками педали свести колодки.-смыть остатки тормозной жидкости и прочие и следы деятельности-особенно обратите внимание на пыльник ШРУСа, чехлы шаровой опоры и рулевого наконечникаЕсли таковых не наблюдается, прикручиваем колесо, опускаем домкрат.

Открываем капот и проверяем уровень тормозной жидкости в бачке. При необходимости – долить.Сделать пробную поездку.

Если педаль при первом нажатии проваливается, а после пары качков становится выше, повторить процедуру по удалению воздуха.Так же есть вероятность, что из-за разной эластичности манжет в старом и перебранном суппорте появится разница в скорости срабатывания тормозов. Поэтому желательно переборку производить сразу с обеих сторон.Ну а теперь можно радоваться исправным тормозам.

Ремонт суппорта тормозной системы.

Проводим ремонт переднего суппорта.

Поддерживать работоспособность тормозной системы гарантия безопасного движения,возникновение каких либо намёков на не достаточно полноценную работу тормозной системы.Следует проводить ревизию,так же диагностировать состояние тормозных дисков,колодок.Данный случай поведает первые возникшие проблемы при экстренном торможении. Оказалось такая причина,неравномерная работа тормозной системы,передних суппортов.

Проходящая траектория автомобиля складывалась из длинного пути,и смещения прямолинейного движения. Сложилось такое мнение,момент происхождения резкого торможения работало одно колесо полностью,второе почти на половину.Дальше пришлось прибегнуть к диагностике тормозной системы.Выявилась данная неисправностьсразу,поршень правого переднего тормозного суппорта при поднятии манжеты,был чуток смещён.Отчётливо видно было на поршне характерные глубокие царапины. Когда происходило торможение выходя из цилиндра поршень подклинивал не довая нужного сжатия суппорту.

Снимаем тормозной суппорт,со ступицы.

Для снятия суппорта для ремонта следует открутить два болта от ступицы.

Убираем скобу,откручивая пальцы.Вытащить поршень суппорта помогая тормозной системой,нажимая аккуратно ногой педаль тормоза выдавливаем поршень суппорта из цилиндра.

Приступая к снятию,откручиваем направляющие пальцы снимаем с него скобу

Откручиваем тормозной шланг,опускаем его в ёмкость для стекания тормозной жидкости,можно поступить иначе стягивая болтом отверстие шланга,одев уплотнительные шайбы.

Пресечь утечку тормозной жидкости,воспользуемся болтом с гайкой и двумя уплотнительными шайбами.

Укладываем суппорт для проведения разборки.

укладываем суппорт для полной разборки.

Проводим разборку суппорта,удаляя все изношенные элементы,это манжета,уплотнительное кольцо,пыльники направляющих пальцев.

раскидываем суппорт по составным частям.

Состояние старых направляющих пальцев.

старые направляющие пальцы с пыльниками.

Предварительно промывая цилиндр от продуктов износа.

проделываем чистку цилиндра суппортаПромазываем посадочное место для стопорного кольца и манжета.

Берём из ремонтного комплекта суппорта уплотнительное кольцо:

ремонтный комплект для суппорта.

Вкладываем новое уплотнительное кольцо в цилиндр.

вкладываем новое уплотнительное кольцо

Поршень имеет характерный неравномерный износ,значит работал не соосно при этом подклинивая.

Возникновение неравномерности изнашивания поршня.

Проводим тщательную полировку поршня в целом,не оставляя никаких раковин,царапин,вмятин,следов образования коррозийных явлений. Применяя полировку удаляем данные дефекты.Поскольку выявилось как образовавшаяся коррозия и мелкие царапины оказались глубокими. Убираем царапины при помощи мелкой наждачной бумаги.Применяем полировку разделив на стадии,первым делом берём наждачную бумагу с номерами зернистости ориентируясь от более крупной до самой на и мельчайшей 120;240;400;600;1000;2000.

доводим до идеального состояния поверхность поршня.

Второй окончательной стадией будет полировка,доводим до идеального состояния,применяем войлок с пастой ГОИ,до достижения момента идеального состояния.

После провидения заключительной стадии полировки получается такое состояние поршня.

Намазываем поршень высокотемпературной смазкой и запрессовываем поршень в тисках.

Смазываем поршень высокотемпературной смазкой из ремонтного комплекта.Запрессовываем поршень в цилиндр.

Затем устанавливаем новую пылезащитную манжету со стопорным кольцом.

Ставим новую манжету со стопорным кольцом.

Новые пылезащитные элементы пальцев запрессовываем с помощью головки ключа,аккуратными ударами.

При помощи ключа аккуратно запрессовываем пыльники направляющих пальцев на прежнее место.

Ford Sierra. Ремонт передней подвески. Часть2

 Смазываем направляющие пальцы,ставим колодки.

Потом проводим установку,ставим новые уплотнительные медные шайбы,прикручиваем тормозной шланг.Доливаем до максимального уровня тормозну жидкость.

Для осуществления прокачки тормозной системы проводим доливку тормозной жидкости.

Одеваем шланг на конец штуцера прокачки.

После ремонта прокачиваем тормозную систему.

Проводим удаление пузырьков воздуха из тормозной системы.Доливаем жидкости перед тем как закрутить штуцер для прокачки.Вдвоём согласованно прокачиваем как обычно,до полного удаления воздуха из системы тормозов.

Еще интересно почитать:

Ремонт и профилактика тормозных суппортов

AutoZnatok 2204

Тормозная система авто состоит из нескольких компонентов, каждый из которых выполняет свою функцию. Важнейшей частью этой системы является суппорт, прижимающий во время торможения колодки к диску. От состояния суппорта напрямую зависит быстрота остановки машины.

Как работает суппорт

В тормозной магистрали при нажатии на педаль увеличивается давление. Оно передается на поршни суппортов. В результате они подводят колодки к диску и прочно зажимают его с двух сторон.Здесь вступает в силу закон трения, и вращение начинает замедляться.

При этом энергия движения превращаются в тепловую, нагревая суппорт и колодки. Вот почему суппорты обязаны иметь хорошую теплоотдачу и быть крепкими, чтобы под воздействием высоких температур не изменять форму.

Близкая кончинаОсновным признаком того, что суппорт скоро выйдет из строя, является появление скрипа. Этот неприятный звук сигнализирует об усилении трения и износе механизма.

Здесь нужно проявить бдительность, ведь создавать скрип также могут изношенные или недавно поставленные колодки. Важность профилактикиЧтобы избежать частых поломок суппортов и других неисправностей тормозной системы, их время от времени нужно обслуживать - разбирать и смазывать.

Выполняя эту задачу, обязательно проверяйте, целы ли резиновые уплотнители, ведь из-за их повреждений суппорты могут раньше времени выйти из строя. В цилиндры этих изделий при разрыве пыльников попадает дорожная грязь, царапающая цилиндр и поршень.

Суппорты прослужат долго, если правильно подобрать для них смазывающий материал. Графитовая смазка и литол в этом случае не подходят. Использовать нужно лишь специальное вещество, продающееся в автомагазинах.

Этому есть простое объяснение: тормозной суппорт подвергается не только высоким температурным воздействиям, но и влиянию грязи.

Проверка и ремонт суппортов передних тормозов

1) Чтобы получить доступ к находящемуся за передними колесам тормозному механизму, нужно воспользоваться домкратом и снять колесо. Для замены тормозной колодки суппорта нужно просто открутить нижний болт и поднять вверх корпус суппорта.

Новая колодка устанавливается в обратном порядке. 2) Сняв колодку, окрутите верхний крепежный болт, не отсоединяя шланг с тормозной жидкостью.

Также открутите болты, которыми скоба суппорта крепится к кулаку, а затем снимите ее вместе с фиксаторами колодок.3) После проведенных выше действий нужно вынуть поршень из суппорта. Для этого расположите в удобном месте корпус системы и жмите на педаль тормоза.

Давление, создаваемое в тормозной системе, само выдавит поршень. При этом из цилиндра, естественно, будет вытекать жидкость.4) Справившись с поршнем, отсоедините и чем-нибудь плотно закупорьте тормозную магистраль.

Для этой цели идеально подходит болт М12.После всех описанных выше действий вам остается только снять пыльник, уплотнительное кольцо и скобу суппорта. Разобрав его полностью, вы сможете оценить состояние системы и найти имеющиеся неисправности, например, «закисшие» направляющие.

Теперь требуется, вооружившись чистящей жидкостью, вычистить до блеска все детали суппорта. Не забудьте внимательно осмотреть их, чтобы убедиться, нет ли там царапин.Важно! Перед разборкой суппорта нужно купить ремкомплект, состоящий из следующих элементов:

Замена пыльника суппорта ВАЗ 2110,2111,2112, видео

Ремонт тормозов02549Производим замену пыльников на автомобилях ВАЗ 2110 2112 2111 своими руками. Замена не сложная при наличии чёткой инструкции и необходимых инструментов.

Как покрасить тормозные суппорта [Mighty Car Mods на русском]

Во время замены обратите внимание на состояние всей тормозной системы, в каком состоянии находятся тормозные колодки, диски и сами суппорта, поменять всё лучше сразу, чтобы потом не делать лишнею работу. В результате разборки выяснилось, что пыльник направляющих полностью пришёл в негодность, пыльник поршня в очень плачевном состоянии, до такого состояния лучше не доводить.

Перед установкой новые пыльники лучше смазать, это не обязательно, но хорошо влияет на срок службы. Используем специальную смазку для пыльников от ВАЗ, можете приобрести её в авто магазине. Видео замены пыльника суппорта ВАЗ 2110 2112 2111:Как видим поменять пыльники суппортов не так сложно, выполняю данную работу своими руками вы экономите время и деньги, оставленные в автосервисе.

Комментарии к видео

Ремонт тормозного суппорта своими руками

03.12.2014 | Автор: maximm

Тормозная система автомобиля строится на паре компонентов, функции у каждого из которых своя. Одной из самых важных частей означенной системы безусловно является суппорт. Он нужен для того, чтобы, в процессе торможения, прижимать колодки к диску.

От того, в каком состоянии находится суппорт, напрямую зависит торможение автомобиля.

Работа суппорта

Нажатие на тормозную педаль приводит к тому, что в тормозной магистрали начинает повышаться давление. Это давление поступает на поршни, которые воздействуют на суппорт.

В итоге происходит прочное зажимание его с обеих сторон, результатом чего является подведение колодок к поверхности диска.Далее, начинает работать сила трения. Происходит замедление вращения. В это время энергия, которая возникает при движении, перерастает в тепловую.

Она нагревает суппорт, а также колодки. Именно поэтому каждый суппорт должен иметь качественную теплоотдачу, а также быть крепким.

Это необходимо для того, чтобы они могли не менять форму, если на них будут воздействовать высокие температуры.Самым первым признаком выхода суппорта из строя, становится скрип. Этот режущий звук, в первую очередь даёт сигнал о том, что усилилось трение, и произошёл износ механизма. В этом случае обязательно надо проявить бдительность, потому что создавать скрип могут ещё и колодки, которые уже износились либо, были недавно установлены.

Важна ли профилактика

Для того чтобы часто повторяющиеся поломки суппортов не доставляли хлопот, а также не приводили к неисправностям других элементов, входящих в тормозную систему, периодически они должны разбираться и смазываться. Для того чтобы выполнить такую задачу, необходимо проверять целостность резиновых уплотнителей.

Если они будут повреждены, то суппорты выйдут из строя значительно раньше времени. Эти изделия снабжены цилиндрами, в которые могут попадать пыль и дорожная грязь.

Эти элементы способны царапать как цилиндр, так и поршень.Чтобы суппорты прослужили дольше, необходимо правильно подбирать смазочный материал. Категорически не рекомендуется использование графитовой смазки и литола.

Для использования подойдёт только специальное вещество, которое можно приобрести в любом авто магазине. Это обусловлено тем, что тормозной суппорт подвергается воздействию не только высоким температур, но также воды, грязи и пыли.Это весьма важный элемент в работе тормозной системы, а значит, следует о нём постоянно заботиться и содержать в хорошем состоянии. Поэтому не принимать во внимание данную деталь не стоит.

Related posts:

Но вот появилась у моего передвиженца жуткая неприятность. Перестал растормаживаться, зараза, передний левый тормоз. Конечно, колесо ещё не клинило.

Но после 10-км поездки диск нагревался. Перед светофором или поворотом можно было просто сбросить газ, и машина плавно тормозила. На небольшом уклоне можно было не пользоваться ручником.

Такая вот лирика. Понятное дело, нужно менять суппорт. Иногда может помочь раскачивание поршня, но как правило, это ненадолго.

Всё равно вскоре закиснет. Замена суппорта это, практически, замена колодок. Поэтому посмотрим, как это делается. И ещё… Суппорт крепится к направляющим одноразовыми болтами, они идут в комплекте с колодками, поэтому лучше менять суппорт и колодки за один раз.

Замечу что, транспортная компания ФИНИСТ не допускает такого износа, в связи с тем что у неё техника проходит ежедневное техническое обслуживание. Тормозные Колодки относятся к расходникам, а значит замена их задумана как не сложная. Что и оказывается на самом деле.

Суппорт и колодки я приобрёл оригинально-неоригинальные. TRW/Lucas. То есть не PEUGEOT, но то что стоит на самом деле на машине.

Суппорт — 2500 российских рублей (83 USD) Комплект колодок 1500 российских рублей (50 USD) Для замены колодок потребуются ключи на 13, и на 17 (накидной), для замены суппорта ещё экзотический на 11 (!). Дополнительно может понадобиться металлическая щётка, монтировка, или большая отвёртка. Для замены только тормозных колодок пропускаем пункты 2, 6, 10

1. Поддомкрачиваем машину, снимаем колесо.

Просто, рукой, расторможенный диск я не смог провернуть.

2. Важный и ответственный момент. «Стронуть» гайку на штуцере тормозного шланга.

Мало того, что ключ нужен обязательно накидной, на 11. Так ещё гайка порой прикипает так, что ей запросто можно «свернуть голову». В сервисах предупреждают, что может дополнительно потребоваться и замена тормозного шланга, если вдруг гайка не отвернётся.

Также может прикипать и штуцер для прокачки тормозов. Для откручивания этих тяжёлых гаек даже придуманы специальные ключи с винтиками. Но они на 8 и на 10. Найдите-ка на 11. Разводными ключами пользоваться нельзя, они сделают гайку круглой.

Мне повезло, я открутил эту гаечку легко и сразу. Полностью откручивать шланг не надо, чтобы жидкость не терять.

3. Утапливаем поршень в цилиндр

. Суппорт нужно сдвинуть относительно скобы в направлении стрелки любым способом. Монтировкой, отвёрткой. Красными кружками показаны ещё другие места приложения сил.

Упереться в колодку, как это сделал я, не всегда получается, только если колодка сильно изношена (тонкая) и её не жалко.

4.Удерживая гайку ключом на 17 откручиваем суппорт от направляющих ключом на 13.

Сверху… … и снизу. Болтики, крепящие суппорт, одноразовые. Обратите внимание, что в комплекте с колодками есть набор.

Если новых болтиков нет, то можно использовать старые. Нужно применить что-то, вроде фиксирующего резьбу клея.

5. Открутив, болтики снимаем суппорт. Чтоб не мешался, его можно повесить на виток пружины передней стойки.

6. Осматриваем суппорт, и видим главного обвиняемого.

Вот она, небольшая дырочка в пыльнике через которую вода и грязь попадала на поверхность поршня. Естественно поршень заржавел. Это не восстановить. только замена.

Прокачка тормозов | Motoland XR125

7. Убираем старые колодки.

Провода для датчика износа давно отрезаны

8. Проводим инспекцию направляющих.

Они должны очень легко ходить. Если есть хоть какие-то сомнения, то лучше направляющую вытащить и смазать пластичной смазкой. Направляющая вытаскивается просто, отсоединив пыльник.

9. Очищаем посадочные места щёткой и устанавливаем новые колодки.

Они должны встать чётко без перекоса. Ориентируемся по дтормозному диску.

10.Теперь откручиваем тормозной шланг от старого суппорта и быстро переставляем на новый.

Желательно чем-то накрыть тормозной диск с колодками, чтобы жидкость не попала на них.

11. Пропускаем провода для датчика износа через отверстие в суппорте...

… и ставим суппорт на место, закрепляя болтами из комплекта колодок. Аккуратно прокладываем проводочки, и втыкаем в соответствующие гнёзда.

12. Так как при замене суппорта произошла разгерметизация системы, нужно прокачать тормоза.

Достаточно только на этом колесе. Эту операцию я тут уж не стал описывать. Вот и всё.

Осталось поставить на место колесо.

Теперь немного о теории.

В чём важность сохранения целостности упомянутого пыльника. Внешняя поверхность цилиндра рабочая, по ней «ходит» очень важная манжета.

Описание работы тормоза:

При нажатии на педаль тормоза, поршень движется по стрелочке налево и прижимает тормозную колодку к диску. Если колодка слишком далеко от диска, то поршень «ползёт» внутри цилиндра до соприкосновения колодок с диском.

При этом манжета слегка деформируется (на рисунке показано) и пропускает поршень вперёд. После снятия давления, манжета под действием силы упругости принимает прежнее положение, и отодвигает поршень на пару миллиметров назад.

По мере износа колодок поршень всё больше сдвигается налево. Манжета его пропускает. Но назад он всегда возвратится только на величину упругой деформации манжеты. Вот такая простая саморегулирующаяся система. для барабанных тормозов всё тоже самое.

Получается, что на протяжении жизни тормозных колодок, поршень постепенно использует всю свою поверхность. Сначала с краю, потом выползает всё дальше.

Если пыльник рваный, поршень начинает ржаветь, по мере износа колодок, используется нетронутая поверхность, но при смене колодок, поршень нужно будет утопить. Манжетка начнёт работать по ржавой поверхности и рабочий цилиндр «вдруг» потечёт.

Заодно, уж коли всё разобрано и стоит новый суппорт, можно проверить одно заблуждение по поводу что отодвигает колодки назад, «отсасываемая» тормозная жидкость (по сути атмосферное давление), или упругость уплотнительной манжеты. Всё собрано, но гидравлическая магистраль отключена полностью.

Подключаем вместо шланга гидравлической магистрали воздушный компрессор. Результаты наблюдений: Есть давление — диск зажат колодками. Нет давления — диск свободен.

Рекомендуем почитать