Ремонт т4 своими руками

Фольксваген Т4 Транспортер/Каравелла техобслуживание и ремонт

читать онлайн, скачать

Volkswagen Transporter T4 / Caravelle с бензиновыми двигателями: AAC 2.0 л (1968 см?) 84-88 л.с./62-64 кВт, AES 2.8 л (2792 см?) 141 л.с./103 кВт и дизельными 1X/ABL 1.9 л (1896 см?) 62-68 л.с./45-50 кВт, AAB 2.4 л (2370 см?) 78 л.с./57 кВт; инструкция по эксплуатации, руководство по техническому обслуживанию и ремонту. Справочное издание Фольксваген Транспортер, Каравелла Т4 фургон, бортовой и пассажирский, модели выпуска с 1990 года по 1998 год

загрузка...

Видео VW Transporter T4 / Caravelle (Фольксваген Транспортер, Каравелла Т4)

VW Transporter T4 / Caravelle (Фольксваген Транспортер, Каравелла Т4 1990-1998) общая информация

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ДВИГАТЕЛЕМ MOTRONIC На двигатели VR6 устанавливается система впрыска топлива Motronic фирмы Bosch. Motronic представляет собой электронную систему управления двигателем, которая производит впрыск топлива во впускной коллектор через равные промежутки времени и объединяет управление системами впрыска топлива (инжектора) и зажигания в соответствии с нагрузкой на двигатель, желаемым режимом работы и учетом целого ряда других факторов, т.е. подаваемое топливо и момент зажигания определяются на основе данных, полученных от множества датчиков.

Это означает, что микропроцессорный модуль посыпает сигналы к форсункам и катушке зажигания для изменения угла опережения, обеспечивая этим оптимальное совпадение точки впрыска и момента появления искры. Система собирает и обрабатывает данные о температуре двигателя в данный момент, частоте оборотов и положении коленвала, количестве подаваемого воздуха, положении дроссельной заслонки, и т.д.

Система обеспечивает подачу в двигатель оптимальной по составу и количеству топливовоздушной смеси при любом режиме работы. Необходимыми условиями для проверки частоты XX и содержания СО являются: двигатель должен быть прогрет до рабочей температуры (моторное масло минимум 80°С). - должны быть выключены все потребители электрического тока. - если установлен кондиционер, то он должен быть выключен. - система выпуска отработанных газов должна быть герметична.

Измерять содержание СО можно с помощью обычного газоанализатора. Отводной шланг для подключения газоанализатора расположен рядом с корпусом дроссельной заслонки.

Содержание СО должно составлять 0.3-1.2%, его нельзя отрегулировать вручную.В руководстве описаны модели автомобиля VW Transporter Т4 выпуска 1990 - 1998 г. Рассмотрены автомобили с бензиновыми двигателями объемом 2,0 и 2,8 л, а также дизельные двигатели 1,9 и 2,4 л. Приведены все необходимые сведения по регулировке, ремонту и обслуживанию автомобиля. Книга представляет собой учебное пособие для владельцев автомобилей, а также содержит необходимую дополнительную информацию для работников специализированных станций технического обслуживания.Возможные несоответствия некоторых пояснений и рисунков объясняется вносимыми в модель изменениями и усовершенствованиями.

Несмотря на все предпринятые меры, отсутствие пропусков и ошибок не гарантируется. За возможные механические повреждения деталей, узлов и полученные травмы, связанные с самостоятельным ремонтом автомобиля, издательство ответственности не несет.

Основные технические характеристики Фольксваген Каравелла Т4 1995 с мотором 2.8 л

Представленная инструкция содержит иллюстрированное издание по ремонту ВW Тpанспоpтеp / Мултиван Т4 1990 — 2000, оборудованных двигателем:бензин: 2,0 л. (84 л.с.), 2,5 л. (110 л.с.), 2,5 л. (115 л.с.), 2,8 л. (140 л.с.), 2,8 л. (204 л.с.); дизель: 1,9 л. (60 л.с.), 1,9 л. (68 л.с.), 2,4 л. (75 л.с.), 2.4 л. (78 л.с.), 2.5л. (88 л.с.), 2,5 л. (102 л.с.), 2,5 л. (150 л.с.) . Скрыть

Снятие и установка/натяжение поликлинового ремня

Проверять и регулировать натяжение поликлинового ремня не требуется, так как правильное натяжение ремня обеспечивается автоматически подпружиненным натяжным устройством. Внимание: На 4-цилиндровых бензиновых и дизельных двигателях в зависимости от оснащения и года выпуска применяются разные натяжные устройства.

Специальные указания относительно 4-х и 6-цилиндровых двигателей помешены в конце главы. Внимание: Если снова устанавливается бывший в употреблении ремень, следует обеспечить прежнее направление его движения.

Для этого перед снятием обозначить фломастером направление движения ремня стрелкой. Коленчатый вал двигателя вращается, если смотреть на двигатель со стороны ремня, вправо, т.е. по часовой стрелке. При установке ремня обеспечить, чтобы стрелка также показывала вправо.

дополнительный отопитель салона Т 4 своими руками

Установка ремня в обратном направлении ведет к увеличению его износа и может стать причиной его обрыва. Снятие поликлинового ремня 4-х и 5- цилиндровых двигателей - Снять нижний кожух моторного отсека. • С помощью монтировки -2- или большой отвертки повернуть рычаг натяжного ролика против направления действия его пружины и снять поликлиновой ремень с ременного шкива генератора. • Поликлиновой ремень полностью снять.

Проверить состояние поликлинового ремня. При этом обратить внимание на отсутствие следующих повреждений: - трещин и разрушений: - отделения покровного слоя или жгутов: - бахромистости жгутов: - бахромистости боковых поверхностей; - следов масла и смазки. - При наличии названных повреждений поликлиновой ремень следует безотлагательно заменить. • Если снова устанавливается бывший в употреблении ремень, следует обеспечить прежнее направление его движения. • Наложить поликлиновой ремень, начиная со шкива коленчатого вала.

С помощью монтировки или большой отвертки повернуть рычаг натяжного ролика против направления действия его пружины и наложить поликлиновой ремень на натяжной ролик. После этого рычаг натяжного ролика медленно отпустить. • Установить нижний кожух моторного отсека, смотри страницу 14. • Запустить двигатель и наблюдать за движением ремня.

Ременные шкивы и поликлиновой ремень должны вращаться в одной плоскости. В противном случае поликлиновой ремень снять и вспомогательные агрегаты выровнять.

кузовной ремонт и покраска Т4

Проверка/регулировка опережения зажигания

4- 5-цилиндровый двигатель (кроме двигателя AET, APL, AVT) Для проверки и регулировки применяются измеритель частоты вращения коленчатого вала и стробоскоп (лампа-вспышка момента зажигания). Внимание: Регулировать опережение зажигания только в случае установки распределителя зажигания или когда в ходе проверки частоты вращения коленчатого вала на холостом ходу и содержания СО обнаруживается, что опережение зажигания находится за пределами контрольного значения. • Если имеется, выключить систему кондиционирования. • Двигатель прогреть до нормальной рабочей температуры.

Рабочая температура двигателя достигается при температуре охлаждающей жидкости примерно +80 С. • Двигатель заглушить. • Измеритель частоты вращения коленчатого вала двигателя подключить к клеммам 1 и 15 катушки зажигания (трансформатор высокого напряжения). Внимание: Зажигание при этом должно быть выключено.

Стробоскоп подключить к положительному и отрицательному полюсам аккумулятора. Емкостную клемму стробоскопа подключить к проводу высокого напряжения для цилиндра 1. Шланг системы вентиляции картера отсоединить от клапана регулирования давления и расположить так, чтобы двигатель мог всасывать только чистый воздух, смотри страницу 59. • Оставить двигатель работать на холостом ходу или при повышенной частоте вращения коленчатого вала, пока вентилятор радиатора один раз не выключится. После этого при частоте вращения вала, соответствующей холостому ходу, отсоединить 2-контактный штекер датчика температуры охлаждающей жидкости. • Оставить двигатель работать при контрольной частоте вращения коленчатого вала. • Направить мерцающий свет стробоскопа в смотровое окно картера сцепления. • Зажигание отрегулировано правильно, если при вспышках стробоскопа риска опережения зажигания на маховике стоит неподвижно под установочной меткой на картере сцепления. • Если угол опережения зажигания выходит за пределы контрольного значения, выставить регулировочное значение угла опережения зажигания. • Для этого болт(ы) крепления распределителя слегка отпустить, и поворачивать распределитель зажигания, пока риска с значением соответствующего угла опережения зажигания не окажется под установочной меткой. • Затянуть болт(ы) крепления распределителя моментом 25 Нм. • Подсоединить 2-контактный штекер к датчику температуры охлаждающей жид¬кости и трижды нажать педаль газа. • Проверить регулировку холостого хода • Измерительные приборы удалить при выключенном зажигании.

Проверка термовыключателя циркуляционного насоса

Зажигание выключить и включить. • Отсоединить штекер-А-. • Контакты -1 - и -2- замкнуть перемычкой. • У двигателей без циркуляционного насоса должен включиться вентилятор. У двигателей с циркуляционным насосом должен включиться насос.

Циркуляционный насос, например, у 4-го цилиндрового бензинового двигателя находится под левым вентилятором. Внимание: Поскольку реле времени после включения - выключения зажигания находится 8 рабочем состоянии только 10 минут, проверку выполнять в течение этого интервала времени. • Если электровентилятор не разгоняется, в соответствии с электрической схемой найти и устранить обрыв проводов или соответственно заменить реле времени. • Выключить зажигание.

Проверка сопротивления термовыключателя. • Подключить омметр к контактам -1 - и -2- термовыключателя -B-. Предписанное значение сопротивления: при температуре ниже +103 С; при температуре выше +104 С. • Если измеренное значение сопротивления не соответствует предписанному, термовыключатель циркуляционного насоса заменить.

Руководства по теме1. сальники штока (2 штуки зелененких )2. верхний сальник вала шестерни3. разрезанное центровочное кольцо поршня штока4. уплотнительное кольцо (не из резины) поршня штока5. тонкое резиновое уплотнительное кольцо поршня штока (кладетца под кольцо № 46. 4 штуки уплотнительных колец вала шестерни (не из резины)7.

4 штуки тонких резиновых уплотнительных колец вала шестерни (кладутся под кольца №6, так же как и кольца 4-5, только эти меньше в диаметре)8. уплотнительные кольца на соденительные трубки9. уплотнительное кольцо под крышку прижимного механизма10. уплотнительное кольцо для верхней втулки вала шестерни11. уплотнительное кольцо на конец трубки от насоса ГУР-а12. уплотнительное кольцо на прижимной поршень прижимного механизма13. уплотнительное кольцо на втулку штока14. нижний сальник вала шестерни,это все то что нам предстоит заменитьдля начала снимаем с рейки резиновую опору и карданчик открутив с карданчика болтик на 13 (надо вынуть болт весь а не только ослабить, отмечать положение не стоит он по другому не встанет да и шестерню все равно вытскивать придется и метки все равно собъются, центрировать легче потом сняв руль и переставив по нужный угол), потом все моемзатем откручиваем трубки и снимаем их пошатывая, после снятия заменяем резиновые колечки и ставим трубки в сторонупотом откручиваем два болтика на 10 и снимаем крышку прижимного механизмавзяв рейку в руки за конец В и постукивая по толстым частям корпуса вблизи прижимного механизма вынимаем прижимной поршень, до снятия надо отметить его положение, пластик то на нем уже приработался со штоком, заменяем его уплотнительное кольцо моем и ставим в сторону (внимание все надеваемые резиновые кольца надевать предварительно смочив их жидкостью для ГУР, чтобы легче недевались)далее снимаем стопорное кольцо в верхней часть вала шестерниснизу вал закрыт пробкой, открутив ее увидим следующееболтик этот надо открутить, методом подбора была подобрана 12-и лучевая головка на 5/16 (сорри точного размера сказать не могу , 6 - и лучевой у меня не оказалось , а головки с европейской метрикой не подошли)после откручивания болтика снимаем вал с шестерней (вытягиваем за временно прикрученный на место карданчик)с верхней части вала снимаем втулку в которой подшипник и сальник под ним, легкими постукиваниями через что нибудь подходящее по диаметру которое проходит через сальник но не проходит через подшипник снимаем подшипник (он не туго сидит и с подшипником ничего не будет если постукивать по его внутреннему кольцу, иначе просто не снять без какого нить спец инструмента)выкарчевываем старый сальник (не перестарайтесь и не повредите втулку) запресовываем новый, вслед за ним запресовываем подшипник, меняем резиновое кольцо № 10, и втулку ложим в сторону до сборкидалее берем вал с шестерней и меняем уплотнительные кольца на нем, снимаем сначала верхнее потом 2 - е и т.д., (так легче перемещать их через канавки, а можно просто перекрамсать и снять ) ,затем надеваем сначала тонкие резиновые кольца №7 , потом поверх их надеваем кольца №6, сначала самое нижнее, следующее и до первого, не забыв предварительно смочить их в жидкости ГУР, будте осторожны эти кольца не из резины и можно их повредить если растянуть больше положенного, легче надевать перемещая их через выступы как на шиномонтажеи не перепутайте канавки в которых должны быть кольца, они сидят в тех в которых нет дырочек с валом с шестерней покончено и его тоже откладываем в сторону до сборкиберем рейку и смотрим через конец А, видим стопорное кольцо которое надо снять, для снятия преусмотрен паз в корпусе рейки а само кольцо с одного края подточено чтобы можно было поддеть (отмечено красным кружочком), так и поддеваем и снимаем егопотом вытаскиваем сам шток через конец А вместе с втулкой на немтеперь меняем кольца № 3, 4, 5 на поршне штока, процедура аналогичная процедуре замены колец вала шестерни, за исключением кольца №3, которое меняется без труда .со штоком покончено и его тоже откладываем в сторону до сборкитеперь самое трудоемкое во всем процессе, замена сальника в втулке штока, он зараза у меня приржавел а зацепится было не за чтовыпресовывать через пластиковые втулки низя можно повредить, остаетса тока выкорячивать, что и было сделано хотя с трудом (осторожно не повредите втулку она из мягкого метала)после снятия сальника запресовываем новый до конца чтобы он прижал пластиковые втулки (конечно не забываем их поставить на место ). надеваем новое резиновое кольцо №13 на втулку и откладываем втулку в сторону до сборкитеперь надо выбить второй сальник штока который сидит в середине корпуса рейки,его надо выбить через конец В, внимание отверстие конусное если оправка вошла в отверстие то это еще не значит что она дойдет до сальника, будте внимательны. после того как сальник вынут вслед за ним выпадет и пластиковая втулка, ее надо проверить на предмет повреждения, так как она стоит до сальника и сальник выбивался через нее. Если повреждения не исправимы то лучше выточить новую втулку, у меня ничего особенного не было, только края чуток помялись что было легко исправимо (никак не пойму почему в рем комплете этих втулок нет ). ставим втулку на место и запресовываем новый сальник, ВНИМАНИЕ если сальник запресовывается оправкрй диаметр которой больше чем у сальника то потом его надо довести до конца оправкой диаметр которой равен диаметру сальника, это надо для того чтобы сальник зашел в свою дырку ло конца и прижал пластиковую втулку под ним.ну вот почти все, остался последний , нижний сальник вала шестерни, для его замены надо снять нижний маленький подшипник вала шестерни чтобы добраться до сальника который сидит под средним подшипником вала шестерни (помечен красной стрелкой)сидит не туго , и сальник и подшипник, после выпресовки , запресовываем новый сальник до конца, а вот с подшипником не переусердствуйте, он запресован не до конца, хотя насколько помню там разные диаметры у отверстий под сальник и под подшипник , но разница оочень мала, так что лучше до снятия подшипника замерить насколько глубоко он сидит чтобы потом на столько и запресовать , по моему подшипник сидит на глубине 58 мм.Ну вот и все, сборка в обратной последовательности, все детали сначала смазываем жидкостью для ГУР потом суем на место.Суем шток, его втулку, ставим стопорное кольцо втулки штока потом суем вал шестерни, при этом покручавая и вал и шток, ставим стопорное кольцо втулки вала шестерни, вдавливаем смазку , я использовал обычный литол, в отверстие прижимного механизма,затягиваем болтик внизу вала, затягиваем нижнюю заглушку и подбиваем край чтобы не открутилась, собираем прижимной механизм не забыв совместить метки которые поставили.ставим на место трубки, перепутать их низя , хотя если случайно изогнулись то можно, лучше отметить кто где, и не очень затягивайте, алюминий все же Спасибо за внимание и Удачи

Отправлено 07 Октябрь 2012 - 07:18

Рекомендуем почитать