Ремонт деревянного пола своими руками видео

Все статьи раздела по ремонту своими руками:

Ремонт пола своими руками, стяжка, укладка ламината, паткет.

Выбор типа подложки под ламинат

Ламинат представляет собой новое высококачественное покрытие, отвечающее многим требованиям. Но правильно выполнять свои функции он будет только при должном соответствии технологи его укладки, которая заключается не только в подготовке основания, но и типе подкладочного материала. А какую подложку выбрать под ламинат зависит от типа основания пола и его дополнительных…

Советы по ремонту ламината

Использование ламината в качестве напольного покрытия обеспечит дом красивыми и надежными полом , износоустойчивым, может вынести перепады температур, воздействию солнца. За время эксплуатации на поверхности могут образоваться  дефекты царапины . Устранить царапину  или потертость на ламинате, можно исправить без замены. Все ремонтные работы проводятся с разборкой и без нее. Если…

Виды и техники гидроизоляции пола в квартире

Каждый мастер подтвердит, что при строительстве нового дома или капитальном ремонте обязательно нужно укладывать гидроизоляцию. Она надежно сохранит основные перекрытия и защитит декоративный слой от влаги и возникновения грибка. Если случится потоп, то при наличии качественной защиты можно будет не бояться залить соседей снизу. Поэтому при проектировании и ремонте…

Как выбрать линолеум и правильно определится с выбором

Самым популярным и удобным из всех напольных покрытий является линолеум. С первого взгляда, кажется, что и выбрать-то его не сложно, нужно лишь определиться с цветом и рисунком. Но это совсем не так. Необходимо пристально изучить технические характеристики покрытия. Именно они обеспечат прочность и долгосрочность использования. Сам по…

^ Диагностика и обследование конструкции деревянного пола

Перед началом ремонта пола обязательно необходимо обследовать его и найти сгнившие или просевшие доски, осмотреть лаги и балки на предмет, не съедены ли они короедом. От результата изысканий будет зависеть, можно ли обойтись частичным ремонтом: там прикрутить, там подстругать, или придется делать капитальный ремонт.Даже если доски чистового пола кажутся Вам идеальными, все равно необходимо убедиться, что черновой пол также в хорошем состоянии.

Попробуем найти сгнившие доски. Для этого простукиваем половицы молотком. По звуку будем определять состояние досок. Если звук - глухой, значит, доска сгнила.

А более точное положение определяем по гвоздям - они проржавели под влиянием гнилой доски. Если непригодными стали только верхние доски, тогда их легко заменить.

Если прогнили доски чернового пола, тоже не беда, их можно выпилить и заменить, предварительно проверив состояние лаг. А вот если прогнили лаги, придется разобрать конструкцию чуть больше, вырезать сгнивший кусок лаги и прибить к ней с двух сторон новые бруски.Проверяем закладные балки, протыкая их шиломЕсли в частном доме от пола исходит неприятный запах, а некоторые элементы нарушены, значит, где-то есть гниль.

Придется проверять все элементы: и чистовой пол, и черновой, и лаги, и балки, и закладные венцы. Самое сложное, что даже прогнившие закладные балки могут выглядеть идеально, особенно если осматривать их в полутемном подполе.

Поэтому осматриваем все деревянные элементы и снаружи строения, и изнутри, и из подпола. Если дефектов « на глаз» не обнаружено, тогда берем шило и пытаемся проткнуть закладные балки. Стараемся делать как можно более частые протыкающие движения.

Если найдем сгнивший участок балки, придется выпиливать его и заменять. А если это невозможно, тогда будем поднимать деревянный дом на домкрате и заменять закладную балку полностью.Поднимаем деревянный дом домкратомОбращаем пристальное внимание на торцы лаг.

Они начинают гнить чаще и быстрее, перенимая гниль с закладных балок, которые негидроизолированы или, если изоляция уже износилась от времени.Если при внешнем осмотре обнаружены мелкие недостатки в виде щелей между половицами, доски «гуляют», или краска облупилась, тогда обойдемся частичным ремонтом.Если пол скрипит, достаточно перебрать его и заменить некоторые лаги.Если пол слишком холодный, пропускает влагу, значит, во время строительства спешили и экономили на материалах, забыв утеплить пол. Придется разобрать его и заново гидроизолировать и утеплить.

^ Капитальный ремонт деревянного пола

Если Вы являетесь счастливым обладателем деревянного пола возрастом 40 лет и более, не тешьте себя иллюзиями, полумерами не обойтись. Далее мы рассмотрим, как сделать капитальный ремонт деревянного пола своими руками.

Кстати, все работы вполне по силам выполнить самостоятельно. Хотя лучше иметь напарника, это и удобнее, и быстрее, и веселее.

^ Демонтаж старого пола

Первым делом снимаем напольное покрытие и плинтуса. Это может быть линолеум, паркет, доски или сукно в зависимости от проекта дома. Если сорвать линолеум или паркет - еще полбеды, то оторвать сукно и оргалит может оказаться ой как не просто.

Во времена советского дефицита, когда даже гвоздей нужного размера было не сыскать, 5 мм оргалит могли прибить 50 мм гвоздями. Вполне возможно, что придется помучаться.

Все, что оторвали, выбрасываем, оно нам уже не пригодится.Подрываем и выпиливаем старые доски полаЧтобы демонтировать половые доски, ищем щель пошире. Используя лом или фомку, а лучше и то, и другое, поддеваем доску и подрываем ее по всей длине. Выдергиваем гвозди.

Таким образом, снимаем все доски пола, и чистового, и чернового. Перед нами должны предстать лаги во всей своей красе. Ну, или то, что от них осталось. Приготовьтесь к худшему.

Скорее всего, Вы увидите, что черновой пол просто висел в воздухе над грунтом и остатками сгнивших перекрытий.Важно! Вполне возможно, что лаги съедены короедом. Ведь раньше не было специальных пропиток.

Обязательно проверяем это.Если лаги все же остались, демонтируем их, откручивая от балок и опорных столбиков.На этом демонтаж старого пола может быть закончен, и можно приступать к укладке нового пола.Схема замены балок с использованием домкрата для поднятия домаНо если мы ремонтируем деревянный дом или баню, в которой лаги опираются и крепятся к закладным балкам, которые уже прогнили, тогда без помощников и техники не обойтись. Для работы с опорными точками нам придется поднимать дом на домкрате и заменять все балки на новые.Перед непосредственной установкой лаг необходимо определиться, нужно ли нам осушать подвал или подливать фундамент. Если в подполе сыро, осушение подпола существенно увеличит сроки ремонта пола.По необходимости добавляем фундамент в раскрошившиеся места.Осматриваем состояние опорных столбиков под лаги: все элементы конструкции должны быть в хорошем состоянии. Если таковых не было, для большей надежности конструкции монтируем столбики:

Схема установки лаг на опорные столбикиДля лаг покупаем брус прямоугольного сечения. Лучше, если высота лаги будет в 2,5 раза больше ширины. Но если купить брус 200*200 мм, тоже хорошо. Можно использовать древесину хвойных пород: сосны, если, пихты.

Влажность должна быть 18-20%.Важно! Все деревянные конструкции: балки, лаги, половые доски обрабатываем антисептиками против жучков и грибков.Укладываем лаги на балки и опорные столбики. Начинаем с «маячных лаг», крайних от стен.

Затем отступаем от них на 2 м и укладываем еще лаги.Важно! Обязательно проверяем горизонталь лаг уровнем. Если в каком-то месте лага выступает за уровень, спиливаем лишнее рубанком.

Если где-то  лага прогибается, устанавливаем под нее подкладку.Укладываем все лаги и прикручиваем их к балкам саморезами. Для закрепления лаг к опорным столбикам используем уголки. Просверливаем отверстия заранее, чтобы не расщепить лагу.

Со стороны дерева закрепляем саморезами, со стороны кирпичей - дюбелями.Важно! Допускается отклонение уровня лаг в 1 мм на 1 м.

^ Обустройство нижнего пола

Доски нижнего пола прибиваем снизу к лагам«Нижний» пол нам понадобится, чтобы было, куда укладывать утеплитель. Для этого берем хорошо просушенные доски 20-30 мм толщиной.Удобнее и легче крепить доски нижнего пола поперек лаг, закрепляя их непосредственно к брусьям.Для этого все работы придется выполнять из подпола, может даже, лежа на земле.

Доски прибиваем или прикручиваем саморезами к лагам.Важно! Если по какой-то причине решили укладывать доски нижнего пола вдоль лаг, тогда к лагам придется прибить бруски, на которые и будут крепиться нижние доски.Проверяем пол на наличие щелей.

Если такие обнаружили, задуваем их монтажной пеной.Укладываем утеплитель между лагамиПосле того, как «нижний» пол готов, укладываем слой гидроизоляции и утеплителя. Так как пространство между лагами осталось пустым,  в него и будем укладывать маты утеплителя: каменной ваты, минеральной ваты, базальтового волокна или другого материала.

^ Обустройство деревянного настила

Настилаем чистовой пол сверху гидроизоляции и утеплителяДля «верхнего» или чистового пола покупаем хорошо просушенную древесину влажностью не более 12%. Толщина доски должна быть около 40 мм.

Удобнее, если доска будет шпунтованная.Настилать пол начинаем из угла комнаты, дальнего от двери. Первую доску укладываем шпунтом к стене на расстоянии 10-12 мм от нее. Закрепляем саморезами гребень к балкам и лагам таким образом, чтобы скрыть шляпку самореза плинтусом.

С обратной стороны вкручиваем саморезы в паз под углом 45°.Все остальные доски вставляем гребнем в паз, со стороны паза прикручиваем саморезами.Важно! Если длина досок настила меньше длины комнаты, тогда их придется укладывать «вразбежку», т.е. со смещением на полметра, чтобы стыки торцов в ряду не совпадали.Все доски прикручиваем ко всем лагам без исключения.

Если купили нешпунтованные доски, тогда для монтажа используем клинья и подкладки.Важно! Направление годичных колец чередуем в каждом ряду.Если планируем оставить покрытие пола деревянным, тогда настил необходимо отшлифовать и покрыть прозрачным лаком или краской.

Если собираемся укладывать линолеум, тогда чистовой пол выравниваем фанерой или ДСП. А сверху настилаем линолеум, ламинат или паркет.

^ Ремонт деревянного пола в квартире

Устройство деревянного пола в квартире отличается от пола в частном доме тем, что лаги укладываются на бетонное основание, а не по грунту. Поэтому технология ремонта таких полов в квартире будет немного отличаться.Первым делом демонтируем старый пол, снимаем доски пола и демонтируем лаги.

Под ними мы должны увидеть бетонное основание. Тщательно очищаем его от мусора и пыли.Лаги деревянного пола в квартире укладываются на бетонное основание. Очищаем его от пыли и мусораОбязательно делаем цементную стяжку или стяжку самовыравнивающейся смесью.

Грунтуем поверхность и укладываем гидроизоляцию. Можно использовать полиэтиленовую пленку 200 микрон, стелить полосами и стыки склеивать скотчем.Сверху гидроизоляции укладываем звукоизоляцию.

Можно использовать пробку, ДВП, рубероид, резину или вспененный полиэтилен.Укладываем лаги. Закрепляем их дюбелями.Важно! Если используем брус меньше длины комнаты, тогда укладка должна производиться «вразбежку».Между лагами укладываем утеплитель.

Сверху настилаем половые доски.

^ Как устранить скрип половиц

Любой деревянный пол рано или поздно начинает скрипеть. То ли место это слишком часто используется, то ли просто половицы рассохлись, то ли лаги расщепились. Причин может быть много.

И настил сверху фанеры может не решить проблему, а только отсрочить ее решение.Половицы скрипят тогда, когда они неплотно прикреплены к лагам. Устранить причину можно несколькими способами.Вбиваем клин между половицей и лагой снизуСпособ 1. Если есть возможность доступа к полу снизу, например, когда пол является потолком подвального помещения, тогда можно закрепить половицу снизу.

Для этого один человек спускается вниз, а другой ходит по скрипучему полу. Таким образом, определяется «скрипучая» доска.

Находим место, где образовалась щель между доской и лагой или балкой, и вбиваем в нее деревянный клин.Закрепляем доски шурупами под угломСпособ 2. Если доступа снизу нет, тогда сверху вкручиваем шуруп под углом. Для этого засверливаем отверстия во всех лагах и прикручиваем доски шурупами.

Шляпки шурупов зашпаклевываем. А когда высохнет шпаклевка, шлифуем поверхность.Способ 3. Если причина скрипа - трение досок друг о друга, тогда нужно пройтись по полу и найти «причинные» места.

Затем в щели между половицами засыпать тальк или графит или вбить деревянные клинья.Чаще всего причиной прогибания половиц  является то, что их настелили не достаточно просушенными. Со временем древесина ссохлась, появились щели, доски начали «гулять» и прогибаться под весом человека или мебели.

Способов решения проблемы несколько.Проталкиваем шнур, смоченный в клее ПВА, между половицамиСпособ 1. Покупаем толстый плетеный синтетический шнур (веревку). Пропитываем его столярным клеем или клеем ПВА. Заталкиваем шнур между половицами до середины толщины доски.

Готовим шпаклевку из клея ПВА и опилок. Предварительно просеиваем опилки, удаляем из них обломки коры и мусор. Размешиваем смесь до густоты сметаны. Заполняем шпаклевкой щели. После того, как клей подсохнет, срезаем лишнее ножом.

После высыхания, через 1-2 дня, пол можно красить.Заполняем щели между половицами шпаклевкойСпособ 2. Если причиной прогиба половиц являются редко расположенные лаги, тогда будем скреплять половые доски между собой.

Готовим круглые длинные деревянные палочки или отрезки стальной проволоки большого диаметра. Длинным сверлом засверливаем отверстия в половицах под большим углом таким образом, чтобы отверстие проходило через одну половицу и до половины заходило в соседнюю.

В отверстие вставляем палочки. Начинаем сверлить в шахматном порядке, сначала в одной половице, затем в соседней. После того, как все палочки будут вставлены в отверстия, зашпаклевываем щели, как в предыдущем способе.Важно!

Если шканты-палочки торчат из отверстий, спиливаем лишнее и зашпаклевываем.

^ Как произвести частичную замену половых досок

Поддеваем доску монтировкой, опираясь на брусокБывают ситуации, когда в замене нуждаются только несколько досок или даже всего одна, а остальные в хорошем состоянии. Что делать в таком случае:

Важно! Участок обязательно должен обоими концами доходить до середины лаг. Если решили снимать всю доску, тогда выпиливаем все участки до полного удаления.

Важно! Если настил был выполнен из шпунтованных досок, тогда технология замены намного сложнее.Несмотря на то, что дерево - материал долговечный, за ним должен быть хороший уход.

Чтобы не делать ремонт деревянного пола слишком часто, не забывайте обрабатывать древесину антисептиками, которые предотвратят ее гниение и поедание короедами. Время от времени проверяйте крепление досок, не расшатались ли. И вскрывайте чистовой пол защитным материалом, например, лаком.

Вполне логично уложить деревянный пол в деревянном доме, однако и в обычном кирпичном доме или квартире он будет смотреться великолепно и сможет сыграть немаловажную роль в создании подходящего микроклимата. Нет никакой сложности в том, чтобы была выполнена укладка деревянного пола своими руками.Это достаточно простой процесс и его вполне можно выполнить даже самостоятельно. Главное только учесть важные моменты и немного подготовиться в теоретической части, прежде чем приступить к работам.В данной статье будут рассмотрены два варианта построения деревянного пола:

Первый вариант наиболее распространен для формирования полов в частных домах. При этом он подходит и для размещения на грунтовой основе первого этажа или подвала, и для формирования полов на втором и выше этажах в качестве перекрытия по балкам.В случае, когда основой для деревянного пола является бетонная стяжка или железобетонные плиты перекрытия, то его конструкция существенно видоизменяется и может модифицироваться с целью удешевления и облегчения монтажа.Чуть ниже рассмотрим подробнее реализацию каждого из вариантов. Перед этим стоит озвучить моменты одинаковые для любого деревянного пола.

Общие правила построения деревянного пола

Лучше всего проводить все работы в конце отопительного сезона. Это связано с влажностью воздуха и древесины. В этот период наиболее низка вероятность, что доски для пола впитают слишком много влаги. Если все-таки необходимо положить деревянный пол летом, то лучше дождаться момента, когда как минимум неделю или полторы погода держалась солнечная и сухая.Важно: Весь пиломатериал, который используется в устройстве полов так же, как и любая древесина, задействованная в строительстве, должен быть обработан антисептическими препаратами и антипиренами.Материалы для обустройства деревянных половВ качестве материалов для деревянного пола могут использоваться такие варианты, как:

Из первых двух вариантов выполняется настил так называемого чернового деревянного пола. Он предполагает дальнейшую укладку напольного покрытия.

Ремонт пола своими руками, деревянный пол своими руками видео

Два последних варианта используются для формирования чистового слоя, который впоследствии красят или лакируют и оставляют как основу пола в комнате. Доску желательно подбирать цельную на всю ширину комнаты. Доска чаще всего подразумевается из сосны, лиственницы, кедра, реже из лиственных пород.Деревянный пол отлично смотрится не только на даче или в загородном доме, но и в городской квартире.

Подготовка основы на балках или неподготовленной основе

Если укладка деревянного пола будет производиться на грунтовую основу, то необходимо обеспечить надежность крепления лаг. Кроме этого следует обеспечить гидроизоляцию и теплоизоляцию пространства под полом. Для этого необходимо подготовить основу.

По всему периметру комнаты снимается слой грунта такой толщины, чтобы углубиться на 20-25 см ниже чем уровень земли вокруг дома. Далее делается насыпь из щебня и поверх него речного песка.

Все слои поочередно смачиваются обильно водой и утрамбовываются.На подготовленной песчаной основе необходимо соорудить серию столбиков из кирпича, на которые будут опираться лаги. Ширина столбиков берется, как правило, в два кирпича. Высота столбов – в диапазоне 20-40 см.

При возведении столбиков кирпичи кладутся на раствор и выводятся по верхнему краю в один уровень. Для проверки уровня и его соблюдения можно воспользоваться лазерным уровнем или натянуть сетку из веревки или лески, укрепленной на стенах.

При распределении столбиков учитывается то, что на каждую лагу необходимо как минимум два столба по краям. При необходимости, если лага длинная, добавляются столбы в середине.

Расстояние между опорными столбцами для каждой из них следует рассчитывать, исходя из размеров доски, которую используют в виде лаг и расчетной нагрузки, которую они должны выдерживать. Помочь в расчетах может любая проектная организация или сертифицированный строитель-проектировщик.

Также можно самостоятельно рассчитать, используя данные ГОСТов и СНиП. Если говорить ориентировочно, то для жилого помещения достаточно использовать в качестве лаг доски 100х50 мм, распределенные с промежутками в 600 мм.

В данном случае столбики крепятся по краям, и при длине лаг свыше 3 метров добавляется промежуточный посередине.Важно: Если укладка пола выполняется на балки между этажами, подготовительные работы не требуются и сразу приступают к расположению лаг.Поверх столбиков или балок укладывается гидроизоляционный слой в виде листов рубероида. Далее на деревянные плошки шириной 2-3 см укладываются лаги.

Лаги крепятся к столбикам с помощью анкеров. С помощью деревянных плошек, которые подкладывают под лаги необходимо вывести верхнюю грань лаг в единую плоскость.Первоначально укладывают две лаги на противоположных краях комнаты. И на две крайние опоры каждую.

Их выводят в уровень, проверяя правильность установки с помощью лазерного, пузырькового или водяного уровней. Как вариант, лучше всего заблаговременно лазерным или водяным уровнем вывести по периметру комнаты на стенах линию уровня на расстоянии 1 метра над уровнем предполагаемого пола и уже по отношению к этой линии выверять положение контрольных лаг.

Пузырьковый уровень все же менее надежен и в подобных работах часто дает неточный результат из-за малой точности.Между установленными в уровень крайними лагами натягивается леска и по отношению к ней укладываются все остальные лаги.По нижнему краю лаг необходимо набить бруски 50х50 мм для формирования чернового настила. В случае с грунтовой основой и расположением лаг на столбиках бруски прибиваются поперек лаг на расстоянии в 40-60 см друг от друга по всей длине комнаты.

В случае с укладкой на балках бруски прибиваются к боковине лаг по нижнему краю с обеих сторон. Крепить бруски следует либо гвоздями, либо саморезами длинной не менее 100 мм.Далее из необрезанной доски или любого листового материала попроще нарезаются детали чернового настила.

Их необходимо расположить между лагами на укрепленные ранее бруски.В качестве утеплителя для деревянных полов требуется материал с большой паропроницаемостью, то есть такой, который может пропускать воздух и влагу. Подойдут такие варианты, как минеральная вата или базальтовые плиты.

В случае с расположением лаг каждые 600 мм проблем с укладкой теплоизолятора вовсе не возникнет. Стандартный размер рулонов минеральной ваты как раз или 600, или 1200 мм. Ни в коем случае не подрезается материал утеплителя по размеру зазора между лагами до миллиметра.

Полосы плотно вставляются в промежутки так, чтобы не оставлять нигде зазоров. Высота теплоизолятора подбирается так, чтобы между ним и краем лаг оставался небольшой зазор в 2-2,5 см для вентиляции.

Теплоизолятор помимо прочего выполняет задачу звукоизолятора.Поверх лаг перед тем, как положить деревянный пол, расстилается мембрана паро- гидроизоляции. Полосы пленки укладываются с обязательным нахлестом в 20 см. Стыки проклеиваются скотчем.

В различных вариантах исполнения слой пароизоляции укрепляется рейками, прибиваемыми вдоль лаг, или же просто закрепляются скобами на лагах. Выбор способа крепления зависит от материала напольного покрытия. Под специально произведенную доску для напольного покрытия, у которой имеется вентиляционный желоб, можно и не набивать рейки.

Замена пола, замена деревянного пола, замена полов видео

Видео: черновой деревянный пол своими руками

Подготовка основы на бетонном основании

Деревянный пол легко можно смонтировать и на бетонном основании, и поверх железобетонных плит перекрытия. В этом случае устройство деревянного пола значительно проще и легче в исполнении.

Уже не требуется подготавливать основу и имеется возможность укрепить лаги предельно часто, что уменьшает нагрузку на изгиб. Таким образом, выходит, что использовать лаги большого сечения не имеет смысла. В качестве материала можно выбрать брус размером 50х50.

Как станет видно далее, и процесс выставления лаг по уровню также значительно облегчается.Для закрепления лаг используются шпильки строительные диаметром 8-10 мм. С помощью гайки ограничивается нижняя часть шпильки, которая укрепляется в бетонном основании пола.

Также гайкой и широкой шайбой ограничивается уровень нижнего торца лаги.Шпильки укрепляются по линии установки лаг каждые 50-60 см. В брусках просверливаются отверстия под шпильки.

При этом на верхней грани бруска отверстия еще и расширяют достаточно, чтобы спрятать запотай крепежную гайку с шайбой.Устанавливаются две лаги на противоположных сторонах комнаты и выводятся по уровню на шпильках по краям. Далее по натянутой между ними леске корректируется установка всех остальных лаг. После закрепления всех лаг излишки торчащих шпилек срезаются угловой шлифмашинкой (болгаркой). Далее можно приступать обшивке половой доской или требуемым листовым материалом.Если деревянный пол укладывается как промежуточный выравнивающий вариант перед финишным покрытием, то в качестве «буфера» разумно использовать фанеру

Укладка доски

На подготовленные лаги можно начинать укладку доски. Первую доску крепят возле окна напротив входа в комнату.

Следует оставить промежуток между стеной и массивом досок в 10-15 мм.Крепить доски можно с помощью саморезов, их длина должна выбираться равной как минимум двум с половиной толщины доски, или гвоздями длинной в 4-5 раза больше ширины доски.Гвозди вбиваются под углом и на каждую лагу или под углом в паз на торце доски, если такое крепление досок предусмотрено.Далее укладываются еще два-три ряда досок. Немного отступив от них, в лаги вбивается обычная металлическая скоба или скоба Смолякова.

Деревянные клинья вбиваются между скобой и уложенными досками, тем самым плотно пристыковывая их друг к другу. После этого доски закрепляются гвоздями.

Таким образом, продолжают стелить деревянный пол до самого конца.Если длины одной доски меньше ширины пола, то их нарезают так, чтобы торцы досок в одном ряду располагались посередине лаги. В соседних рядах доски укладываются в шахматном порядке.Важно: Соседние доски подбираются так, чтобы годовые кольца были направленны в разные стороны.Последняя доска также закрепляется на расстоянии 10-15 мм от стены.

В завершение укладки по периметру плинтуса закрепляются, которыми закрываются зазоры. С одной из сторон плинтус крепится с отступом в 10-15 мм для обеспечения повышенной вентиляции подпольного пространства. Спустя месяц или два можно его заменять на обычный.

В двух углах комнаты по диагонали проделываются небольшие прямоугольные отверстия на ширину доски. Их необходимо закрыть решеткой и оградить невысокими рейками, прибитыми по периметру для избегания попадания влаги под напольное покрытие во время влажной уборки.Для того чтобы уложить листовые материалы, следует дополнительно укрепить перемычки между лагами из бруса 50х50 для надежного крепления по всему периметру.

В остальном никаких отличий в монтировании пола нет.Заключительным этапом будет циклевание и шлифовка всей поверхности пола и вскрытие его лаком или краской. После высыхания покрытия можно пользоваться новыми, собранными своими руками деревянными полами.

Видео: инструкция по настилу деревянного пола

Рекомендуем почитать