Ремонт ауди а6 своими руками

Ремонт блоков ABS а/м Ауди, VW, Cayenne

Автор DiCh, Июл 19 2014 12:34

В теме одно сообщение

Отправлено 19 Июль 2014 - 12:34На сегодняшний день, освоен ремонт всех видов блоков ABS Ауди А4, А6, A8, Q5, Q7 (VW Touareg и Porcsh Cayenne). Ремонт производится с гарантией 1 год. Так же возможно восстановление блоков после неквалифицированного ремонта.Особняком пока стоит блок Ауди А3 и ТТ.

Их производитель создал практически не разборную конструкцию и пока победить их не удалось. Фотографии блока ABS Ауди А4 и А6 (VW Passat) до 2005 годаСтоимость ремонта такого блока 4000 рублей.А это более современные, но не менее проблемные блоки которые начали ставить начиная в А6 в кузове 4F.В "животике" имеет такую начинкуЕго ремонт обойдется в 6000руб.

В данных блоках часто выгорает резистор в цепи датчика давления G201.Новая электронная часть в з/ч не поставляется, а предлагают приобрести за целиком гидроблок за 70000 руб Еще частая проблема системы ABS на Audi Q7, VW Touareg и Porcsh Cayenneи с гидронасосом. Обычно данная проблема возникает после заливания блока водой при забитых дренажей. Её так же удалось решить стоимость от 7000 до 10000 руб (зависит от того что успело сгнить - отвалиться) Мой телефон в подписи, виден при просмотре полной (не мобильной) версии сайта.PS часть фоток взята и интернета

Задать вопрос

Автомобиль Ауди А6 дает водителю и его пассажирам свободу в передвижении. Вам больше не нужно пользоваться общественным транспортом, чтобы добраться до той или иной точки назначения.

Однако, как и любая техника, машина может выходить из строя и нуждаться в периодическом проведении ремонта.Если такое случилось и транспортное средство «просит помощи», не спешите везти его в автосервис. Вполне возможно, что вы сможете справиться с поломкой своими собственными силами.

На нашем сайте вы можете найти , с помощью которого можно устранить мелкие неполадки. Вроде таких как замена бензонасоса или замена тормозных колодок. Также в вашем распоряжении большое количество учебных материалов, с помощью которых можно научиться и более серьезному ремонту, такому как замена ремня ГРМ или замена шруса.

Руководство по ремонту Ауди А6: особенности

По сути, Audi A6 – это тот же самый Audi 100. Премьера этого автотранспортного средства состоялась еще в далеком 1968 году. С тех пор модель претерпела значительные изменения, и летом 1994 года приобрела новое наименование. Эти автомобили также относят к бизнес-классу.

Согласно внутреннему обозначению, их следует классифицировать как авто «типа С».

Ремонт и эксплуатация Audi А6

Ранее существовало огромное количество версий Ауди А6, но к 2014 году остались лишь седан с четырьмя дверьми и универсал с пятью дверьми. Производство хэтчбеков, купе и двухдверных моделей было ранее прекращено в связи с их невостребованностью.

Существует и спортивная модификация данной модели – она именуется Audi S6.Автомобиль пользуется большой популярностью из-за своей неприхотливости в обслуживании, а не требуют каких-либо серьезных усилий или денежных затрат. В 2005 году транспортное средство получило сразу несколько престижных премий от ведущих журналов и автомобильных клубов Европы.

Простой и его сравнительно небольшая стоимость сумели возвести модель на пьедестал транспортных средств Европы. Ауди А6 сумел обойти BMW, и в 2005 году стал одной из самых продаваемых моделей автомобилей на территории европейских стран. Конструкторы завода намерены бороться с представителями крупных холдингов Mercedes и BMW, поэтому в скором времени можно ожидать обновления данного автомобиля.

?

Ремонт АКПП своими руками. Симптомы: Удар при кикдауне (с 4 на 3), лёгкие толчки включения 3-й и щелчки при включении задней... В общем, решено перебрать... Авто Audi A6 1995 г.в., двигатель 2.0, АКПП 01N. Снимаем защиту картера, откручиваем поперечину, выпуск и лямбду, отстёгиваем все разъёмы от АКПП: Откручиваем привода (нужна 12 гранная головка на 10): Откручиваем стартер. Откручиваем через окошко стартера гидротрансформатор. Откручиваем коробку от задних подушек (при этом надо отстегнуть тросс селектора). Далее начинаем откручивать коробку от движка. Нужен будет рожок и головка на 16. Чтобы открутить нижние болты коробки - нужно отогнуть подрамник, для этого откручиваем его передние болты: Теперь имеем к нижним болтам свободный доступ: Болты рекомендую укладывать таким образом, чтоб потом не возникло проблем с поиском мест установки. Каждый на своём месте, вот так: Снимаем коробку: Гидротрансформатор. Нужно его извлечь из коробки сразу после её отстыковки. Чтоб не уронить и не испортить. Код на корпусе ГТ: Сливаем масло столько, сколько сольётся из отверстия уровня... в стаканчике оно уже не такое светлое: Раз уж сняли коробку, то заодно откручиваем маховик и меняем сальник коленвала. Старый сальник (он подтекал): РАЗБОРКА МЕХАНИЧЕСКОй ЧАСТИ АКПП Снимаем маслонасос: Вытягиваем за ось всё что вытягивается (сборку муфт K1-K3 и тормоза B2). Видим привода водила сателлитов, малой и большой солнечной шестерни: Запоминаем как стоят два стопорных кольца (опора "кастрюли" и фиксатор муфты B1). Концы кольца должны стоять по бокам от выступа: Пробиваем заглушку и выдёргиваем её... снять её тоже не получилось :) Фиксируем в коробке привод большой солнечной шестерни. : Теперь можем открутить болт, который под заглушкой. Извлекаем привод водила сателлитов, малой и большой солнечной шестерни: Извлекаем сборку поршня тормоза B1 и одноходновой муфты. Надо обратить внимание, на то в каком положении у неё установлен "язычок". Извлекаем планетарку Не забываем заменить уплотнительное кольцо, которое стоит в планетарке справа. Вытаскиваем только пакет B1. В коробке остаётся коронная шестерня - её откручивать не надо: Пакет B1. Износа нет. Стальные кольца не потёрты, фрикционы не потемнели: Виновник щелчков включения задней - расколотый демпфер пакета B1. Хорошо, что не на несколько частей... а то бы наломал там шестерёнок: Вытаскиваем K3. Нашли косяк предыдущего ремонта - было установлено сломанное уплотнительное кольцо: Значит пакет K3 включался с пропусками давления... т.е. не мог включаться плавно... Фрикционы потемневшие и потёртые... пакет под замену: Разбираем поршень на прессе. Та самая "злая пружина" :))) Поршень. Грани ровные не потёртые: Разбираем K1: Два фрикциона потемнели... их тоже под замену: Поршень проверил - там всё нормально... забыл сфоткать. С этим пакетом есть очень важный ньюанс. Связан он с тем, что к барабану пристёгиваются пластиковые центрирующие пластины. Так вот, защёлки этих пластин - могут помешать зажиму пакета если его собрать не правильно. В составе пакета есть стальные кольца двух типов: толщиной полтора и два миллиметра. Сначала набираем стальные кольца тонкие, потом два толстых. Вот так набираем тонкие кольца с фрикционами и защёлкиваем пластины: Сверху лягут два толстых кольца и фрикцион. Защёлки, которые очень мешают. Фото крупным планом: Пакет K2. Ну тут вообще всё нормально: Разбираем маслонасос. Проверяем поверхности на выработку... у нас всё хорошо :))) Вид со стороны ступицы реактора: Снимаем поддон. Довольно чисто: Может кому то интересно будет. Можно изготовить щуп и проверять масло сверху через заливную горловину :). Уровень масла должен быть по нижнему краю юбки поддона: Снимаем фильтр Аккуратно снимаем шлейф, отщёлкивая разъёмы от соленойдов плоской отвёрткой. Откручиваем гидроблок Грязновато тут: Вытаскиваем плунжеры: В мануале ATSG есть косяк, отображена неправильная последовательность установки одного плунжера... да и форма самих плунжеров, как оказалось, разная: Вот правильная схема нашего гидроблока: Взято здесь Как, видно у нас гидроблок модели от 98 года. Отличия выделены красным. Жаль только полноценного обновлённого мануала не удалось найти: Моем гидроблок в керосине и собираем всё обратно... для этого, традиционно, использую кошачий туалет :)))... очень удобно, вся металлическая пыль, песчинки и т.п. оседает под сеточкой и при мытье не всплывает: Проверяем все жиклёры, чтоб не были забиты: Чистая плита: Не забываем отмыть ту часть гидроблока, что на корпусе коробки: Кстати, шарики стоят не так, как в мануале 01M... видимо такая особенность 01N В мануале: У нас: Набой на сепараторной пластине может вызывать проблемы переключений 2-3 и 3-2. В продаже новой пластины не найти... Крупным планом: Бортик убрали рассверлив край под конус, так же заменили пружинку под шариком ремонтоной от SONNAX. Прозваниваю соленойды. Из всех соленойдов за пределы допуска вышел шифтовый EV-5 (N92). 105 Ом вместо 55-65 Ом. Имеенно он отвечает за плавность переключений передач. Вот он: Когда соленой выключен - то стравливает через себя давление. Когда включен, то он перекрывается и слив прекращается (то что выделено оранжевым), в соответствующем канале нарастает давление и толкает нужный плунжер... Расстёгиваем плоской отвёрткой оболочку, и переставными пассатижами аккуратненько покручивая растаскиваем с концов за круглые части: А это соленойд регулирующий давление, которых две штуки (по 5 Ом): Один регулирует основное давление, а другой давление блокировки гидротрансформатора. Оба заменили, т.к. их рекомендуют менять при ремонте... Укладываем пакет тормоза B1: Вставляем планетарку и кладём новый демпфер: Вставляем сборку поршня пакета B1 и одноходовой муфты... тут есть небольшая засада с вставкой одноходовой муфты. Так просто она не встанет. Для облегчения страданий вставляем привод водила сателлитов и, покручивая его, вдавливаем муфту. Вот так: Готово: Не забываем мыть все детали, которые укладываем в коробку. Моем и укладываем большую солнечную шестерню с приводом в сборе: Ну и так далее: Теперь закручиваем сзади болт с требуемым моментом и забиваем новую заглушку. Ставим новые уплотнительные кольца и резинки из прокладочного ремкомплекта. Уплотнительные кольца: Одеваем на ось новые кольца и резиновое кольцо: Так же одеваем новые кольца и пластиковую шайбу на масляный насос (со стороны пакета K2). Отверстия в оси, кому интересно: 1 - ретейнер K3,
Рекомендуем почитать