Летний дом своими руками

Садовые домики эконом класса

Как правило, недорогие садовые домики строят из бруса или по каркасно-щитовой технологии. Строительство обоих вариантов мало чем отличается друг от друга: поначалу возводят фундамент, далее собирают каркас, который затем обшивается. Разница видна именно на этапе обшивки, так как щитовые домики отделываются листами фанеры, ДСП или ДВП, а домики из бруса – обычным или профилированным брусом.  

Строительство садовых домиков из бруса

Можно сказать, что садовые домики из бруса уже стали классикой жанра дачного строительства. Брус выглядит достаточно декоративно, а также является долговечным, прочным и неприхотливым материалом.

При желании вы можете использовать не обычный брус, а профилированный – с шипами и пазами, позволяющими собирать элементы, подобно конструктору. Многие строительные фирмы предлагают готовые проекты садовых домиков из бруса и даже целые комплекты элементов, которые достаточно только собрать в одну конструкцию. Такой дом монтируется очень быстро, однако и затраты на него будут ощутимы.Давайте же рассмотрим основные этапы строительства домика из бруса.1.

Возводим фундамент, который может быть ленточный или столбчатый. При строительстве большого домика, предпочтительным является ленточный фундамент, который отличается большой надежностью и способностью выдерживать значительные нагрузки.

Если же предполагается постройка небольшого садового домика, то достаточным будет возведение столбчатого фундамента.Для того, чтобы построить такой фундамент, нужно определить местонахождение столбов, которые должны обязательно располагаться в углах будущего дома и вдоль стен с шагом 2м. В этих местах бурят отверстия глубиной 1,5-2м, которые заливаются бетоном.В качестве фундамента для садовых домиков часто используют готовые бетонные плиты (например, с размерами 200х200х400 мм), которые устанавливают в грунт на глубину около 15 см в заранее утрамбованную песчаную подушку.После того, как фундамент готов, на него укладывается лист гидроизолирующего материала, к примеру, рубероида.2.

Устраиваем каркас. На фундаментные опоры укладывают нижнюю обвязку (венец, лаги) из бруса 150х150 мм, затем устанавливают вертикальные опоры из того же бруса (или меньшего в профиле).Если вы решили построить садовый домик с верандой, то в этом случае нижние лаги необходимо продлить на длину веранды, устанавливая их на дополнительные опорные столбики.3.

Настилаем черновой пол из досок толщиной не менее 20см.4. Собираем стены из бруса. При этом соединения скрепляем нагелями, покрываем уплотнителем и выкладываем на получившийся ряд следующий венец.

Каждый слой снабжается уплотнительным материалом, в качестве которого можно применить паклю, мох, джут.5. Устраиваем крышу. Для установки стропил используем доски 150х40мм, а для раскосов и стоек подойдут доски поменьше – 100х40мм.

Далее конструкция обшивается брусом, на который укладывается рубероид.6. Покрываем черновой пол слоем минеральной ваты, которая будет служить теплоизоляцией, и пергамином – гидроизолирующим и пароизолирующим материалом.

Далее можно приступить к чистому полу, который выполняется в виде досок, толстой фанеры, линолеума.7. Покрываем домик снаружи грунтовкой и окрашиваем эмалью. Есть и другой вариант, более интересный – обшить брусья вагонкой или сайдингом.8.

Постройка готова, теперь можно устанавливать двери и окна, а также продумывать интерьер садового домика. Если вам близок по духу стиль кантри, то садовый домик – лучшее место для воплощения в жизнь ваших интерьерных фантазий. Ведь в городской квартире, как правило, деревенский стиль неуместен, а на садовом участке – в самый раз.

Как построить щитовой садовый домик?

Садовые домики щитовые возводятся на порядок быстрее, чем «конструктор» из бруса, ведь для обшивки понадобится укреплять на каркасе не мелкие деревянные элементы, а большие листы фанеры. Понадобится неделя-две, чтобы на вашем участке появилась легкая летняя постройка, выглядящая вполне солидно, если ее обшить деревянной вагонкой или сайдингом.

Как уже отмечалось, постройка такого домика почти не отличается от строительства дома из бруса. Однако все же рассмотрим основные этапы строительства и укажем на имеющиеся отличия.1. Устанавливаются стойки фундамента.2.

Возводится каркас дома: нижняя обшивка, верхняя обшивка, вертикальные опоры, стропила. Стоит отметить, что для дальнейшей установки окон и дверей необходимо сформировать их контур из дополнительных брусьев.3. Делают черновой пол из толстых досок.4.

Обшивают каркас снаружи листами фанеры, закрепляя их на вертикальные опоры с помощью саморезов. Далее, уже внутри домика, обшивают каркас вторым слоем фанеры, ДСП, ДВП или гипсокартоном.

Для того, чтобы домик был теплым и вы не замерзли холодными летними ночами, между первым и вторым слоем прокладывают слой утеплителя – минеральной ваты.5. Устраивают нормальный, чистый пол.6.

Стропила крыши зашивают фанерой, которую затем окрашивают олифой и покрывают кровельным материалом, к примеру, рубероидом.7. Обшивают домик снаружи сайдингом или вагонкой – это необходимо, чтобы постройка приобрела респектабельный вид и не смотрелась, как дешевая времянка.8.

Устанавливают двери и окна. Причем вы можете позволить себе не только деревянные, но и пластиковые окна – они будут смотреться с современной обшивкой из вагонки и сайдинга довольно органично.Вот и все основные этапы постройки домиков эконом класса.

Основа любой такой постройки возводится совершенно одинаково, но у одного строителя результат будет выглядеть, как хижина дяди Тома, а у другого – как добротный дачный дом. Подключив фантазию, можно придумать такую отделку казалось бы банальных листов фанеры, что все соседи ахнут! Ниже мы подобрали фотографии некоторых таких домиков – посмотрите и удивитесь!

Летний домик своими руками на участке

31 Декабрь 2013 admin Мини баня своими руками проект ?

В таком универсальном летнем домике на участке построенным своими рукамиразмерами 2,4x3,6 м можно устроить мастерскую, хранить вещи и оборудование или использовать его в качестве летнего домика. Опытный строитель  с помощником поставят его за два дня, а у новичка на это уйдёт одна-две недели. Описанные здесь строительные приёмы применимы к любому сооружению подобного типа.

Летний домик своими руками - ОСНОВАНИЕ И ПОЛ

Фундамент этого сарая - бетонные блоки, на которых закреплены предварительно пропитанные под давлением брусьяпрогоны (лежни) сечением 100x150 мм. Нижняя обвязка, стойки, детали стенового каркаса, верхняя обвязка сделаны из досок 50x100 мм и 50x150 мм, прибитых оцинкованными гвоздями.

Чёрный пол из 16мм фанеры уложен по лагам 50x200 мм. Внутренние лаги установлены с шагом 400 мм. Между серединами лаг прибиты проставкисечением 50x200 мм.

Фанеру стелить надо так, чтобы стыки листов были на кромках лаг или проставок. Прибивают фанеру строительными гвоздями длиной 50 мм с шагом 150 мм у кромок и с шагом 300 мм в середине листа.

Летний домик своими руками - СТЕНОВОЙ КАРКАС

Выпилив доски для верхнего и нижнего поясов обвязки, размечают места промежуточных стоек (в основном, с шагом 400 мм), несущих угловых стоек, а также оконных и дверных стоек. Угловые стойки образуют доски, сбитые через бруски проставки сечением 50x100 мм . Закончив разметку, собирают каркас постройки, прибивая доски оцинкованными строительными гвоздями длиной 90 мм.

Для повышения жёсткости конструкции между стойками можно установить диагональные подкосы. ПАНДУС Для пандуса сделан каркас из пропитанных под давлением досок 50x250 мм, на который пришиты доски 50x150 мм настила.Длина и углы запилов досок каркаса могут изменяться в зависимости от уровня пола хозблока, рельефа земли и желаемого уклона пандуса. Предпочтительный уклон для бытовых пандусов 1:8.

Летний домик своими руками -  КРЫША

Размер ската этого сарая - 1,8x3,6 м. Каркас крыши образуют 9 пар стропильных ног, установленных с шагом 600 мм и опирающихся на доски верхней обвязки и коньковую доску. Дополнительную жёсткость стропильной системе придают затяжки из досок сечением 50x100 мм, соединяющие пары стропильных ног.

Коньковая доска выступает относительно каркаса стен хозблока на 300 мм с обеих сторон.Две карнизные доски 25x200 мм закрывают свешивающиеся концы стропил. Фронтонные стойки 50x100 мм имеют угловые выборки под стропила. Свес крыши - 300 мм.

Между стропилами по верхней обвязке размещены вставки 50x100 мм. Для сборки крыши вам понадобится ещё одна пара рук.

Прибейте фронтонные стойки с шагом 400 мм к доске верх ней обвязки (на каждую стойку по четыре 90мм гвоздя под углом), затем временными подпорками закрепите конёк на нужной высоте.Начните с установки стропил, опирающихся на торцевые стены. Прикрепите каждое стропило к доске верхней обвязки и к каждой фронтонной стойке.

Установите остальные стропила - каждое прибивай те к коньку двумя 90мм гвоздями. По ходу монтажа стропил на верхнюю обвязку устанавливайте доски-вставки. Прибейте стропильные затяжки (тремя 90мм гвоздями каждый конец).

Затем к концам стропил прибейте карнизные доски.В завершение работ установите фронтонные стропила, прибив их к концам доскиконька и доскамвставкам. Чтобы не расколоть доски при забивании гвоздей, предварительно сверлите направляющие отверстия.

КРОВЛЯ По стропилам настелите 12 мм фанеру, прибивая листы 50мм гвоздями с шагом 150 мм по краям и с шагом 300 мм в сере дине листов. На расширение материала оставляйте 1,5мм зазоры между листами. К свесам прибейте отлив, заведя его верхний край под рубероид.

Настелите мягкую черепицу. Установите на фронтонах вентиляционные решётки.

Летний домик своими руками -  УСТАНОВКА ОКОН, ДВЕРЕЙ И ЧИСТОВАЯ ОБШИВКА

Над оконными проёмами прикрепите «фартук» из пергамина. На заднюю сторону верхнего и боковых крепёжных фланцев окна нанесите герметик. Установите окно.

Хозблок обшивается фанерой толщи ной 16 мм. Выпилите в листах фанеры необходимые проёмы для двери (разумеется, заподлицо с каркасом) и окон (больше на 3 мм), пазы для стропил.До крепления чистовой обшивки к внутренней стороне стоек степлером (скобками) прикрепите пергамин.

Прибейте чистовую обшивку 65мм оцинкованны ми гвоздями к стойкам с шагом 150 мм у кромок листов фанеры, а в середине - с шагом 300 мм. До установки накладок не забудьте загерметизировать щель между окнами и чистовой обшивкой.

Для двери сделайте прямоугольную раму из досок 50x100 мм и с внутренней стороны зашейте её фанерой. Соберите дверь на плоской поверхности, фанеру к раме прикрепите строи тельным клеем и гвоздями.Навесьте дверь на карточных петлях и с внешней стороны прикрепите к ней ручку и шпингалет.

Если хотите запирать дверь изнутри, с внутренней стороны прикрепите крючок. Загерметизировав дверное полотно по периметру, установите наличники.

Летний домик своими руками -  ОТДЕЛКА ХОЗБЛОКА

Загерметизируйте углы постройки и установите накладки. Прибейте доску 25x75 мм на одной стороне каждого угла строения и 25x100 мм на другой стороне.

Широкая доска закроет кромку узкой, и доски будут казаться одинаковой ширины.Загрунтуйте и покрасьте хозблок краской на водной основе для наружных работ. Если в качестве чистовой обшивки применена вагонка, то для отделки можно использовать прозрачные составы. Сейчас вы знаете как  построить летний домик своими руками.

Похожие материалы

Новичкам: каркасный домик 6х4 своими руками за 1 сезон! (40 фото)

19 ответов 31. Март 2012 - 21:32 День за днем Не в сети1 week 20 hours

Вот такая кучка начального материала. ?­то 9 бетонных блоков, 4 куба леса - в основном 6 метровые доски 5x10, но есть и 10x10 и три 10x15 - для основания. Есть обычные обрезные доски. Завезли 28 апреля Начали утром 29 апреля.

Вырыли ямки под блоки, насыпали туда песку и поставили туда бетонные блоки. На блоки положили основания. Участок конечно с уклоном, поэтому для соблюдения горизонталей некоторые блоки искусственно увеличиваем в высоту вот таким нехитрым способом.

Все балки основания уложены на блоки, сверху набиты доски 5x10 - это нижние лаги черного пола. Все стороны, включая диагонали выровнены по уровню. На лаги положили прибили и отторцевали доски чернового пола.

По идее их надо было снизу обработать, например, отработкой. Но мы этого не сделали по причине ее отсутствия. Поверх досок черного пола мы расстелили гидроизоляцию (в нашем случае - Изоспан D).

На нее, в соответствии с чертежом, расставили на определенном расстоянии лаги белого пола - они ставятся на торец. Поверх лаг по краям прибили доски т.н. нижней обвязки. Лаги белого пола принимают на себя основную нагрузку веса дома (и передают ее основанию).

По углам нижней обвязки поставили угловые столбы 10x10, выровняли их по отвесу и зафиксировали временными укосинами. Сверху на них положили балки верхней обвязки. Потом между верхней и нижней обвязкой начали вставлять стойки стен - аккурат поверх лаг белого пола.

К концу первого дня строительства мы поставили все стойки, и положили на верх лаги для пола второго этажа. Чтобы дом не шатался укрепили уго по углам вот такими укосинами. Можно было еще вставить парочку таких в центре каждой "длинной" стороне стены для надежности...

На второй день стройки (30 апреля) мы накидали досок на лаги второго этажа (будущий пол 2-го этажа) и полдня провели в изготовлении стропильных ног (на фото прислонены сзади дома). После этого поднимали их с помощью 2-х человек, на 2-м этаже их принимали еще двое, ставили на концы лаг и держали.

Третий человек устанавливал стопило по отвесу и прибивал временными укосинами к... чему угодно (доски пола, стены). К концу второго дня каркас был полностью готов. Стропила установлены и закреплены между собой и домом укосинами.

Видно что все несущие элементы выровнены по нижним лагам - стойки, верхние лаги, стропила. Начал крыть гидроизоляцию (Изоспан D) на стропила, прижимая ее к стропилам тонкими планками. Поверх планок начал набивать обрешетку.

Чтобы получилось 7 метров (выносы по 50 см по бокам) пришлось класть по два куска - 5 и 2м. Стыки досок шли вверх по крыше в шахматном порядке (1-ая "обрешетина" - стык слева, 2-ая - стык справа и т.д.).

Расстояние между обрешетинами выставил сначала наобум, и только потом узнал о специальных размерах для кровли типа металлочерепица. Вот так оно было в начале. ... и так оно стало в конце. На обрешетку потребовалось 2 дня работы. 2 июня я привез кровлю - металлочерепицу.

Вез на двух легковых машинах (по 150 кг на крышу). За день работы вдвоем нам удалось закончить один скат крыши. Конечно, делал это в первый раз - получилось немного кривоватенько.

Зато каким ровным получился второй скат! Кровлю крепили специальными саморезами (покупались вместе с кровлей). Завез на грузовике белый пол и вагонку (6м) для внешней обшивки стен.

Белый пол положил внутрь дома перевернутым (чтобы не темнела лицевая сторона и чтобы просушился). Окна вставил в заранее отведенные для них места - на монтажную пену. Под раму окна предварительно всунул подоконник. На втором этаже нормально уложил и прибил доски пола.

Предварительно оставив люк для лестницы. На следующих день положили на стену ветроизоляцию (Изоспан А). Долго не думали - просто обмотали дом пару раз рулоном, а потом ножом вырезали отверстия под окна и дверь.

Поверх ветроизоляции начали обшивать стены вагонкой. Начали с самых трудных мест - с задней стены. Вагонку не пилили, пришивали целиком (6м), потом отрезали по торцам. Шили естественно оцинкованными гвоздями.

Здесь специально обращу внимание на зазор, который появился между верхней обвязкой и полом 2-го этажа. ?­то зазор - высота выносных лаг. Хотя они и подшиваются снизу, образуя на улице козырек, в эту щель все равно ОЧЕНЬ СИЛЬНО ДУЕТ.

Причем дует как на первый, так и на второй этаж. Ее надо закрывать. Прошло несколько дней, и мне привезли заранее заказанный утеплитель. Я принципиально выберал материал типа "каменная вата" - плиты на основе базальтового волокна.

Далее из всего разнообразия этих плит выбрал Роклайт производства Рязани (самое дешевое). Упаковка состоит из 10 плит размерами 1200x600x50 мм. Одна упаковка это 0,432 м3.

Для утепления всего дома (1-ый и 2-й этаж) мне нужно 10 кубов. Короче завез 24 вот таких пачек. Внешние работы закончились, начались внутренние.

Начал с утепления пола. Плиты резались ножиком и укладывались между лаг первого этажа. По две плиты.

После того, как укладывал один ряд утеплителя, накрывал его сверху пароизоляцией (Изоспан В) с загибом на стены. После этого передвигал на это место доски пола, освобождая следующее пространство для утепления.

Приятные мелочи, до которых с трудом доходят руки - вставка стекол в окна, сделанные своими руками отливчики-карнизики от окон. Дверь изготовливал сам. Аналогия со стенами - каркас, внутрь утеплитель, паро и ветроизоляция, обшивка с двух сторон вагонкой.

Под вагонку внешней (уличной) стороны положил оцинкованный лист железа. ?­то должно затруднить вырубание двери топором :) После того, как пол был утеплен, сверху начал класть доски белого пола. Технология простая - кладется первая доска, прибивается в выступающий шип гвоздем под углом.

Потом кладется вторая доска (шип первой доски входит в паз второй) и пришимается с силой к первой доске - для минимизации щелей между досками. Для себя я решил, что 1мм допустимо, но старался свести его не нет. Для этого в нескольким местах в лаги вбивались вот такие скобы.

Потом между скобой и доской вбивались клинья, которые подпирали доску и уменьшали щели. После это доска прибивалась, клинья и скоба убирались. Конечно, некоторые доски "немного" пересушились, и превратились в "винты"...

С ними пришлось помучиться особо. Для защиты от влаги и солнца я решил покрасить стены специальной пропиткой. Выбрал "Пинотекс". Сначала покрасил бесцветным слоем, а потом уже с колером (цветом).

В магазине сказали, что бесцветный сам по себе ничего не защищает, защищает только с колером. Штука достаточно ядовитая - в доме, после покраски стен, неделю невозможно находится. Наконец я добрался до заделки щелей в перекрытии, о которых говорилось ранее.

Все решилось довольно просто - выпиливался кусок вагонки по ширине очередной щели, прибивалась к верхней вагонке обшивки стены (для этого пришлось убрать пол на втором этаже в этом месте), закрывая щель. Изнутри вставлялся кусок пароизоляции (не продувается) и закреплялся брусками по лагам (перекрытиям).

После того, как пол был уложен, я приступил к утеплению стен. Технология такая же, как и с полом. Предварительно только вставлял дополнительные поперечины между стойками - я собираюсь изнутри обшивать вагонкой вертикально.

Не успел прикрутить последние решетки, как повалил снег. Случилось это аккурат на Покров, 14 октября. Суммарно я потратил наверное месяц на постройку.

Делал по возможности один, но на сложных вещах конечно звал помощь (каркас, стропила, обрешетка, кровля, обшивка). На текущий момент утеплен весь первый этаж, кроме пололка - еще не успел доделать. Изнутри еще вагонкой не обшил.

Пока потрачено ~ 80 тыс руб. А дел еще - дофига...http://www.mirodolie.ru

31. Март 2012 - 23:43

Обойдемся без объяснений и на примере картинок предоставим вам оригинальные проекты садовых домиков!

Проект садового домика

Строительство щитового садового домика эконом класса своими руками

Зачастую, те, кто смогли построить садовый домик  своими руками, не останавливаются на достигнутом и при накоплении достаточной суммы денег возводят большие дачные дома и даже коттеджи. Нет ничего сложного в построении садового домика эконом класса своими руками.

Все что нужно это правильно составить проект постройки и, придерживаясь инструкции, шаг за шагом сделать садовый домик. Так как основное времянахождение на даче приходится на летнее пору, нет необходимости сооружать толстостенный дорогостоящий садовый домик.
Как мы говорили, домик у нас будет эконом класса, а значит и материалы необходимо выбирать соответствующие (щит либо брус). Основной материал построения это 10 миллиметровые листы фанеры (по желанию можно использовать еще больше толщину), брус 50*50мм и утеплитель (в нашем случае минеральная вата).
Переходим к пошаговой инструкции по созданию щитового домика эконом класса своими руками.

Шаг 1 –Делаем фундамент и заливаем пол

Существует 2 популярных варианта изготовления конструкции садового домика: из бетона и из кирпича.Последний вариант предполагает выкладывание столбов из красного полнотелого кирпича.  Для создания лагов и стропил (основание пола) используют доску сечением 100*50 мм, которую скрепляют при помощи пластин и металлических уголков. Можно использовать как обрезную, так и необрезную доску, разница только в том, что необрезную доску придется дополнительно накрыть листами фанеры.

Существует вариант настилания пола листами ДСП, но их необходимо заблаговременно обработать олифой иначе при попадании воды, они загниют и раскрошатся.Если для фундамента вы используете бетонный раствор, тогда необходимо соорудить опалубку. Перед этим необходимо вырыть яму (глубиной 70 см) и засыпать в нее песчано-гравийную подушку (толщиной 20 см).
Далее сооружается опалубка и заливается бетонный раствор. На протяжении всего времени застывания раствора его необходимо поливать водой, что бы он не трескался и приобретал нужную прочность.
Так же необходима будет обвязка из бруса (толщиной 150*150 см), на которую в дальнейшем ляжет каркас из доски. Внутрь этого каркаса помещается минеральная вата (10 см)  и только после этого конструкцию зашивают листами фанера в 2 слоя (что бы скрепить листы фанеры используют клей ПВА).

Шаг 2 – Возведение стен

Наш вариант садового домика – щитовой, следовательно, стенами будут двойные щиты из фанеры.Для начала по краю каждого щита прибиваются брусы 50*50 мм, посередине щита так же прибивается брус (для обеспечения жестокости конструкции).

Пустоту в щите необходимо забить минеральной ватой (образуется сэндвич-панель), для утепления. Если брусы скрепить между собой металлическими уголками, конструкция станет еще прочнее. Когда приступите к возведению и креплению стен, не забывайте про крепежные пластины.
Еще один важный момент – заблаговременно создавайте проемы для окон и дверей, т.к. в сооруженной конструкции сделать их гораздо сложнее.После того, как полностью соберете коробку из щитов, приступайте к обшивке ветровых планок и установке окон и дверей. Для обеспечения прочности и долговечности конструкции, ее необходимо заблаговременно обработать средством от вреда жуков-короедов и противопожарной жидкостью.

Шаг 3 – Установка лагов потолка

Данный этап представляет собой укладку лагов под потолок. Делать это необходимо так же, как и укладывали лаги на пол, но только с каждой боковой стороны доски выпускаются на 20 см в длину (это нужно для того, что бы края не нависали над стенами).

Можно так же экспериментировать с очертанием краев кровли, если вы планируете строить дополнительно веранду для садового домика. Тогда возникнет проблема с соединением двух высотных уровней потолков, т.к. у садового домика он будет выше, а у веранды ниже.

Шаг 4 – Установка крыши

Этот этап является завершающим. Для начала необходимо подготовить  коньковую доску 50*150мм, стропила 50*100мм и стяжки для стропил (чердачные балки) 25*10мм. Что бы крыша была прочнее нужно установить укосины.

Крепление стропил осуществляется при помощи длинных винтовых гвоздей (100мм) и уголков. После того как закрепили стропила, обшиваем их фанерой (толщина не мене 10 мм) и укладываем гибкую черепицу либо рубероид (при помощи кровельных гвоздей).
Преимущество нужно отдавать черепице, т.к. она легкая в монтаже, не пропускает влагу, ветроустойчивая и противостоит вредным воздействиям.Вот и все, строительство садового домика эконом класса своими руками завершено! Обустраиваем его мебелью, украшаем и наслаждаемся долгожданным отдыхом!Садовый домик в стиле охотничьего домаРекомендуем так же к прочтению статью о том, как сделать летнюю кухню своими руками!
Понравилась статья? Нажми на самую красивую кнопку! Будь первым!

Вы тут: > Элементы ландшафтного дизайна > Аксессуары для сада > Садовый домик эконом класса своими руками: фото оригинальных садовых домиковНавигация по записям

Рекомендуем почитать