Копаем фундамент своими руками

Чтобы понять, как сделать свайный фундамент, нужно детально разобраться во всех нюансах этой работы.За основу возьмем обустройство свайно-ленточного фундамента, предусматривающее заливку железобетонных свай на месте, а также рассмотрим устройство фундамента на винтовых сваях.

Бурение ям под сваи

Свайный фундамент своими руками начинается с бурения ям под опоры, на заранее определенных местах.Не стоит забывать, что сваи должны устанавливаться в углах будущего строения, а также в местах стыков двух стен.При этом, нельзя экономить на количестве опор: оптимальное расстояние между сваями должно быть в пределах 1,5 – 2 метров.Ямы выкапываются садовым буром либо при помощи буровой установки. На дно насыпается шар песка, толщиной не менее 10 см.Такая песчаная подушка нужна для большей надежности фундамента.

В выбуренное отверстие вставляется труба из асбоцемента, которая должна иметь в диаметре около 20-25 см.Труба будет выполнять роль опалубки и гидроизолятора. Главное на этой стадии - выставить трубы максимально ровно, чтобы избежать проблем с заливкой ленты фундамента.Труба должна выступать из земли на такую высоту, чтобы не менее 15 см ее «тела» входило в будущий бетонный ростверк.Если нет необходимости рыть под опоры глубокие ямы, то можно устанавливать сваи с квадратным сечением. В этом случае, гидроизолирующим материалом чаще всего выступает рубероид.Его сворачивают в «трубку» и помещают в яму, после чего приступают к опалубке соответствующей формы.

Армирование опор и заливка столбов

Общеизвестно, что без армирующего материала бетонные изделия не обладают желаемой прочностью.Поэтому, перед заливкой цементно-песчаного раствора, в подготовленное отверстие вставляют «скелет» будущего столба.Для этого связывают 4 железных прута, (толщина 12 мм), таким образом, чтобы они находились примерно на одинаковом расстоянии от стенок будущей сваи и между собой.Длина прутов должна быть на 20-25 см больше, чем глубина ямы.Запас необходим для дальнейшей связки опор с ростверком. Пруты связываются проволокой.Сварку для этих целей использовать нельзя.Оптимальное соотношение составляющих раствора 1:3:5, то есть, на одну часть цемента взять 3 части песка и 5 частей щебня.Хороший раствор не должен распадаться на куски или стекать с лопаты.Замешанный в бетономешалке или вручную, раствор заливается в яму небольшими порциями.После каждого небольшого залитого слоя (20-30 см), бетон утрамбовывают вибратором или просто толкут длинной палкой, чтобы избавиться от воздуха.

Подготовка опалубки под ростверк

Свайно-ростверковый фундамент своими руками обустраивается двумя основными способами: над землей и в земле (заглубленный). Каждый из них имеет свои плюсы и недостатки.Ростверк над землей не страдает от вспучивания почвы, меньше подвергается влиянию осадков и т.д.

Вместе с тем, такой вариант не защищает низ дома от холода, снега, грызунов и пр.Ростверк, углубленный в землю, имеет прямо противоположные характеристики.Траншея под заглубленный фундамент копается одновременно с отверстиями под опоры. Глубина траншеи должна быть в пределах 40 см, а ее ширина должна учитывать толщину стенок опалубки.На дно траншеи высыпают 10 см песка. Дальше необходимо сделать опалубку из досок и брусков.Бруски вкапываются в землю с внешней стороны с таким расчетом, чтобы удержать опалубку во время заливки раствора.Для поддержки внутренней ширины опалубки - между досками вставляются распорки.Устройство надземного ростверка требует большей точности и больше времени для оборудования опалубки, поскольку все неточности будут заметны.Кроме того, для надземного варианта необходима опалубка с днищем, а также установка надежных подпорок, достаточных для удержания веса бетона.

Армирование, заливка и гидроизоляция ростверка

Чтобы свайно-ленточный фундамент своими руками выполнить качественно, его также необходимо армировать. Для этого используют такие же пруты, толщиной 12 мм.По всему периметру ростверка их должно быть по 8 шт: 4 прута связываются со свайными прутами внизу и 4 – вверху с таким расчетом, чтобы снизу и сверху они находились в бетоне на глубине 4-6 см.Внизу под пруты можно поставить фрагменты брусков такой толщины.

Без соблюдения этого правила ростверк не будет прочным.После процедуры армирования, можно приступать к заливке ростверка. Для этого можно использовать раствор с таким же соотношением составляющих, как и при заливке опор - 1:3:5.Любой фундамент будет более прочным, если его полностью залить за один раз, то есть на протяжении дня или даже быстрее.Опалубку можно демонтировать через две недели, а случае с углубленным ростверком – через 2 дня.Через месяц после заливки, можно приступать к защите ростверка от влаги.

Для этого используют битумную мастику и рубероид. Верх ростверка смазывают мастикой, а сверху кладут шар рубероида.Для надежной изоляции процедуру необходимо повторить.

Монолитныи? фундамент со столбиками. День 2. Копаем котлован и завозим все материалы. Все по уму

После этого фундамент готов к возведению стен.Облицовка надземного ростверка должна производиться с учетом необходимости устройства забирки – конструкции, закрывающей пространство между сваями.Установка такого заграждения позволит сделать полы в доме более теплыми. При этом, само сооружение будет выглядеть более привлекательнее.Чаще всего, производится деревянная облицовка из обрезных досок.

Фундамент на винтовых сваях

Свайно-ленточный фундамент своими руками можно сделать и на основе винтовых свай. Устройство таких опор имеет свои особенности.Винтовой столб имеет вверху специальное технологическое отверстие, в который вставляют до половины лом.

На концы лома с двух сторон насаживают трубки такого диаметра, чтобы они не сползали.Далее на винтовой ствол устанавливается магнитный уровень. Важно следить за тем, чтобы угол наклона был меньше 2-х градусов.В противном случае, нагрузка на сваи будет распределяться неравномерно, а это грозит деформацией или разрушением будущего строения.Устройство лопастей на стволе винтовой опоры позволяет за один оборот вокруг оси углубиться в землю примерно на 20 см.Ввинчивание должно продолжаться до тех пор, пока винтовой столб не перестанет вращаться, достигнув плотного слоя почвы.После точных замеров при помощи нивелира лишний кусок винтовой сваи отрезается.Внутрь винтовой сваи заливается цементно-песчаный раствор в пропорции 1:3. Бетонирование необходимо для длительного срока эксплуатации и предотвращения коррозии опоры изнутри.Далее на винтовой столб приваривается оголовок, являющийся основанием для устройства ростверка.При строительстве свайного фундамента необходимо изначально определиться с видом свай, поскольку технология их установки в каждом случае индивидуальна.Главными критериями для выбора должны быть степень надежности и практичности, стоимость материалов и работ, а также количество времени и необходимых усилий.

Похожие статьи:

Разметка траншеи

Первый шаг, чтобы заложить фундамент вашего дома. Для того, чтобы сделать хорошую работу, вам нужно построить примерно то что показано на рисунке ниже.

В дальнейшем такие «колышки» нужно будет надежно вбить в углах для разметки будущего фундамента.Далее, правильно сделайте разметку и вбейте колья.Умный Совет: измерьте все расстояния несколько раз, измерьте расстояние диагоналей.

Как копать траншею под фундамент

После того как вы убедились, что расстановка вашего дома выполнена верно, вы можете приступить к началу рытья траншеи под фундамент. Как мы уже говорили, существуют случаи, в которых вы не можете арендовать гидравлический экскаватор, так что вы должны использовать традиционный метод: рыть траншею лопатами.

Хотя это может показаться простой процесс, мы можем заверить вас что это сложно, но если вы обратите внимание на наши рекомендации, вам это покажется легким.Во-первых, нужно отметить на земле размеченные линии будущей траншеи. Важно предусмотреть, куда вы будете скидывать грунт.

Умный Совет: прежде чем копать траншею под фундамент, вы должны удалить растения, которые будут на пути вашего дома. Используйте лопату или пилу для удаления кустарников и их корней.Если вам придется копать траншею, рядом с вашим домом, вы должны обратить особое внимание на то, как это может отразиться на жесткости конструкции вашего дома.

Вы должны убедиться, что вы копая траншеи не повредите фундамент дома.Работайте внимательно и терпеливо, любая ошибка вам создаст больше проблем. Как ни странно, есть много людей, которые думают, что фундамент не важен, его же не видно.

Ничто не может быть более ошибочным, поэтому убедитесь, что вы строите фундамент в соответствии с планами, иначе ваша безопасность находится под угрозой.Умный Совет: при расширении вашего дома, в большинстве случаев, вы также должны укрепить фундамент вашего старого дома, чтобы убедиться, что это окажет поддержку старого и нового строения.Если на вашем пути встречаются бетонные помехи, используйте молоток для разбивки бетона или отбойный молоток.

Бетонные камни встречаются если вы делаете пристройку.Умный Совет: при использовании отбойный молоток убедитесь, что вы используйте защитные очки и защиту ушей.Продолжайте копать траншею под фундамент в соответствии с планами, и убедитесь, что вы складываете почву рядом с площадкой строительства, в дальнейшем вы будете нуждаться в земле, чтобы заполнить фундамент. Умный Совет: остатки грунта, вынутого из траншеи может пригодиться, чтобы в дальнейшем применить его на вашем участке.

Если вам это не нужно, вы можете отдать его кому-нибудь, кто может использовать его в своем саду.Вы можете транспортировать почву с помощью тачки. Тачка - удобный инструмент, поскольку она позволяет перенести в почву со строительной площадки, не прикладывая особых усилий.

Умный Совет: убедитесь, что колесо тачки накачано, в противном случае будет сложнее перевозить грунт.Так же можно сделать мостики для того чтобы было без труда перевозить на тачке грунт по ним.Умный Совет: прикрывайте траншеи на ночь, чтобы никто не смог в нее упасть и не повредили себе здоровье.Когда копаете траншею фундамент, важно, убедиться, что её дно идеально выравнено.Используйте лазерный уровень или уровень воды, чтобы сделать видимыми знаки на четырех столбах, установленных на каждом углу траншей.

Далее, используйте рулетку для измерения расстояния от знаков отмеченных лазерным уровнем до дна траншеи. Если четыре глубины равны, это означает, что уголки вашей траншеи является в должном уровне.

Если глубин разные, вы должны настроить их соответствующим образом.Прочитайте больше о том как построить опалубку для фундамента. Спасибо за чтение нашей статьи Как выкопать траншею под фундамент и мы рекомендуем, чтобы прочли остальные наши статьи. Не забудьте поделиться нашими статьями с вашими друзьями, с помощью социальных кнопок.

Дата публикации: 2012-11-15

Как залить фундамент под дом своими руками — методика + видео

В индивидуальном жилищном строительстве наибольшее распространение получили ленточные фундаменты, поскольку они идеально выполняют свои функции практически на всех типах грунта, не слишком сложны для самостоятельной заливки, а также сравнительно недороги. Другой распространенный тип — свайные фундаменты, использующиеся на подвижных грунтах.

А самым первым этапом обустройства подобных фундаментов станет точный расчет необходимого количества строительных материалов, их закупка и доставка к месту строительства. При этом будет разумным сразу приобрести весь объем стройматериалов, чтобы не отвлекаться на дополнительные закупки во время проведения работ и успеть выполнить все работы за один теплый сезон.Непосредственно на строительном участке для начала стоит разметить территорию, т.е. обозначить границы будущего фундамента.

Производить разметку нужно с учетом всех факторов: занимаемой площади будущего дома, его массы, рельефа земельного участка уровня грунтовых вод и т.п. Для этого по периметру здания и вдоль границ внутренних вкапываются колышки, между которыми параллельными линиями натягивается бечевка. Проверить точность соблюдения взаимной перпендикулярности всех полос разметки можно путем сравнения диагоналей между углами траншеи. Если они равны, то все углы являются прямыми.Делаем разметку будущего фундамента

Копаем траншею для заливки фундамента

Вторым этапом станет выкапывание траншеи для ленточного фундамента или бурение скважин для свайного. В траншею в дальнейшем будет залит ленточный фундамент, а в скважины установлены сваи, поэтому на аккуратность данных операций следует обратить особое внимание.

В частности, стены траншеи должны быть укреплены досками, образующими собой опалубку фундамента. Вместо досок вполне возможно использовать и любой другой подходящий материал, однако деревянные доски выгодны своей прочностью, невысокой стоимостью и легкостью работы с ними.

Дно траншеи должно находиться ниже глубины промерзания грунта. Минимальная разница между этими уровнями составляет 20-30 см.

Глубина скважин зависит от плотности грунта и обычно составляет около двух метров.При заливке ленточного фундамента потребуется также создание песчаной подушки на дне траншеи. Делается это насыпанием слоя песка с последующей его проливкой водой и трамбовкой. Толщина песчаной подушки зависит от такой характеристики грунта, как пучение. Поверх песка обязательно укладывается слой ленточного гидроизоляционного материала.На рисунке вырытая траншея для фундамента

Армирование.

Поскольку здание создает значительную нагрузку на ленточный фундамент, то простая заливка в траншею цементной смеси не способна обеспечить создание бетонного основания требуемой прочности. Чтобы фундамент не разрушался под действием сил сжатия, в его конструкцию следует включить армирующие материалы.Армирование свайного фундамента состоит в ведении перед заливкой бетона нескольких прутов металлической арматуры.

Для фундамента ленточного потребуется более сложная пространственная конструкция, состоящая из размещенных в траншее вертикальных и металлических прутов металлической арматуры. Расстояние между соседними (параллельными) прутами не должно превышать 40 см. Чтобы армирующие пруты не изменили ориентации в пространстве, их следует связать стальной проволокой или прихватить электросваркой.

Заливка бетона.

Бетонный раствор должен быть изготовлен непосредственно перед его заливкой. Если было решено приобрести готовый раствор, то в этом случае он будет доставлен в бетономешалке уже в готовом к использованию виде.

Для самостоятельного изготовления раствора стоит задуматься о заблаговременной покупке или аренде передвижной компактной бетономешалки, чтобы иметь возможность приготовить бетон непосредственно на участке строительства. Стандартными пропорциями бетонного раствора считаются такие, когда на одну часть цемента берут приблизительно три части очищенного от мусора песка и пять частей щебня среднего размера.На рисунке изображен процесс заливки бетона в опалубкуЗаливка должна происходить равномерно по всему периметру ленточного фундамента или окружности вокруг сваи в скважине.

При этом следует следить, чтобы в скважине или траншее не образовывалось пустот. Кроме того, по завершении заливки бетонный раствор должен быть дополнительно утрамбован с помощью виброплиты или другого приспособления аналогичного назначения.После заливки фундамента бетону потребуется определенное время для набора прочности, поэтому сразу же приступать к возведению стен дома совершенно недопустимо. Период ожидания во многом зависит от температуры окружающей среды, но в летний период бетон набирает марочную прочность приблизительно за четыре недели.

Видео - как залить фундамент под дом своими руками

Читайте также:

Фундамент своими руками

Фундамент - это основа строения. От того, насколько крепок фундамент, зависит прочность вашего дома и то, как долго он простоит. Кроме того, от фундамента зависит тип материала, который будет использован при строительстве дома. Существуют различные типы фундамента.

Ниже рассмотрены этапы и основные моменты устройства ленточного фундамента своими руками под строительство двухэтажного дома 6х6 м с внутренними несущими стенами, образующими Т-образную форму, из цельного бруса с сечением 150х150 мм.

Подготовительные работы

Выбираем место для вашего будущего дома. Согласно требованиям СНиП 30-02-97 расстояние от садового дома до забора с соседним участком должно составлять минимум 3 м, до красной линии улицы - 5 м, до красной линии проезда - 3 м,.

Кроме того, существуют еще противопожарные требования по расстоянию между домами, которое зависит от пожароопасности материала дома и составляет 6 - 15 м. При выборе участка для будущего строительства необходимо учитывать и другие моменты, например, расстояние от дома до бани должно быть минимум 8 м, а согласно санитарно-гигиеническим требованиям, дом должен находиться в 8 м от туалета. Поэтому прежде чем начать строительство, обязательно проведите тщательную работу по проектному размещению всех будущих построек.

Это позволит вам в будущем избежать ссор с соседями и спокойно зарегистрировать свои строения в государственных органах.Обычно фундамент делается шириной 0,4 м, хотя для экономии можно сделать его шириной 0,3 м. Однако чем меньше ширина фундамента, тем выше на него нагрузка, создаваемая давлением земли, но самое главное - у вас не будет множества вариантов в установке дома.Перед началом работ очистите участок от мусора и травы. Также желательно, чтобы участок под строительство был относительно ровным.

Разметочные работы

Прежде чем копать фундамент, нужно сделать разметку. Это избавит вас от возможных ошибок при строительстве фундамента.

Для проведения разметки нам понадобится капроновая веревка и колышки (лучше если роль колышков будут выполнять куски арматуры длиной 0,5 м).Установить разметку можно несколькими способами. Например, натянув веревку по внешнему периметру фундамента либо с учетом отступа от будущей линии фундамента на расстояние в 5-10 см с каждой стороны.

Для строения с внешним размером 6х6, шириной фундамента 0,4 м и брусом толщиной в 0,15 м внешняя сторона фундамента будет равной 6,15 м, а внутренняя на 0,4 м меньше – 5,75 м.Для условности назовем забором 1 – внешнюю сторону участка, а забором 2 – смежную с соседским участком сторону.Для начала определим первые две стороны будущего фундамента, при этом придерживаемся допустимого требованиями СНиП 30-02-97 расстояния от внешней границы участка. Для этого от забора 1 отмеряем требуемое расстояние по забору 2 и противоположной ему стороне и натягиваем веревку, таким образом, одна сторона будущего фундамента у нас будет уже намечена.

Затем по этой же схеме намечаем дальнюю от забора 1 сторону фундамента. Для этого также по стороне забора 2 и противоположной ему стороне от уже определенной стороны отмеряем необходимое расстояние (в нашем случае 6,15 м) и также натягиваем веревку.

Как итог, мы имеем две натянутые веревки, являющиеся внешними сторонами фундамента. По такому же принципу с учетом толщины фундамента в 0,4 м обозначаем и внутренние стороны фундамента.

Далее от забора 2 отступаем как минимум требуемое СНиПом расстояние по натянутой веревке и определяем место первого колышка (он же будет означать первый определенный угол). По такому же принципу определяем места всех остальных колышков с учетом необходимых нам размеров.

Итак, колышки установлены, углы определены, приступаем к перетяжке веревки по заданному колышками периметру фундамента. После того как фундамент, обозначенный колышками и перетянутыми веревками, проявил свою форму и границы, необходимо проверить прямоугольность нашей разметки, иначе если 2 стороны забора не образуют угол в 90 градусов и участок имеет ромбовидную форму, то и фундамент у вас будет неправильной (ромбовидной) формы.

Для этого замеряем внешние диагонали обозначенного фундамента. Если длина диагоналей совпадает, то можно приступать к следующему этапу установки фундамента своими руками – земляным работам.

В случае если диагонали не совпадают, то выравниваем их вручную по методу перестановки колышков с учетом обязательного натягивания соединяющих веревок. Разметку внутреннего фундамента под несущими стенами делаем аналогично разметке внешних стенок с тем условием, что замеры ведем уже не по забору, а по внешним стенкам фундамента.

 Земляные работы

Для пучинистых грунтов глубина залегания фундамента должна быть больше глубины промерзания грунта. Кроме того, если в будущем вы решите обложить дом по периметру кирпичом, вам нужен будет массивный фундамент.

Поэтому траншею необходимо выкапывать глубиной около 1,2-1,5 м.Такая глубина также необходима для устройства хорошей подушки под фундамент.Также при копании нам необходим водяной уровень для выравнивания глубины, чтобы горизонтально установить армирование фундамента.После того как траншея откопана и уровень показал относительную ее горизонтальность, засыпаем в траншею песок слоем около 20-30 см, разравниваем его там, добиваясь горизонтальности, и утрамбовываем. Затем засыпаем 20 см слой щебенки, также выравнивая горизонтальность, и утрамбовываем его.

Вывал грунта из траншеи необходимо проводить с учетом того, чтобы было удобно подойти к будущему фундаменту с любой стороны, а также чтобы был удобным подъезд бетономешалки. В ином случае вы рискуете потратить больше сил, чем необходимо для заливки бетона.В результате организации подушки глубина траншеи должна будет уменьшиться до 1-0,9 м.На следующем этапе обычно советуют возвести опалубку и лишь затем провести армирование фундамента. Однако проще будет сначала провести армирование фундамента, а затем возвести опалубку.

 Армирование фундамента

Для армирования фундамента желательно использовать арматуру диаметром 16 мм, однако достаточна и арматура с диаметром в 14 мм. Перед тем как устанавливать арматуру, ее необходимо подготовить.

Идеальным вариантом, конечно, будет не резать арматуру, но в таком случае при монтаже фундамента своими руками понадобится много людей. Это будет очень хлопотно, ведь нужно будет сгибать арматуру в квадрат, что само по себе уже не просто в силу большой длины, а если учесть что при этом нужно будет следить за горизонтальностью сгибания, то процесс становится достаточно трудоемким.

Поэтому рассмотрим, как подготовить арматуру для того, чтобы можно было провести армирование руками 2 человек. Подготовка заключается в том, чтобы сделать поддерживающие «лесенки», армирующие углы и нарезать куски по длине каждой стороны.

В нашем случае «лесенка» получится следующего вида – два прута арматуры длиной 1,5 м соединяются между собой приваренными перемычками длиной 30 см. В связи с тем, что основная нагрузка на фундамент будет происходить в нижней его части, то и армировать его в этом месте необходимо сильнее.

Поэтому при высоте лесенки 1,5 м схема установки перемычек следующая: 1ая перемычка в 10 см от нижнего конца, 2ая и 3я перемычки устанавливаются с шагом в 20 см, а остальные – с шагом в 30 см и сверху еще останется 10 см до верхнего края. Таким образом, у нас получится «лесенка» с 6 ступеньками.

Таких «лесенок» необходимо с учетом 1 на каждые 1,5-2 м, при этом они обязательно должны быть в углах и в местах, где к внешней стороне фундамента примыкают части внутреннего фундамента. В нашем примере это 18 «лесенок».

Затем готовим длинные куски арматуры, которые будут укладываться по периметру фундамента. В нашем примере их длина должна составлять 6 м. Необходимое их количество рассчитывается с тем условием, что на первых двух перекладинах будет укладываться по 3 прута, а на остальных – по 2 прута.

Чтобы стенки были жестко связаны друг с другом, пруты одного уровня необходимо связать друг с другом, это делается при помощи углов. Углы гнутся из кусков той же арматуры длиной 0,6 м так, чтобы каждая сторона угла была примерно одинаковой, из расчета 1 уголок на каждое соединение прутов с разных сторон.Как только арматура будет готова к установке в траншею, раскладываем необходимые комплекты с каждой стороны.

Далее можно поступить 2 способами: обвязывать арматуру либо внутри траншеи, либо на весу. Так как способ обвязки на весу значительно проще, то и рассмотрим его подробнее. Для обвязки арматуры на весу нам понадобятся перекладины, которые мы положим над траншеей.

Необходимо учитывать, что общий вес будущей конструкции будет значительным (более 500 кг), то и перекладины необходимы крепкие. Укладывать их необходимо каждые 2 метра. Далее укладываем по 3 первых прута на перекладины с двух противоположных сторон.

В итоге получится, что 6 прутов будут висеть над траншеей по 3 с двух сторон. Затем берем «лесенки» и в районе нижней перемычки просовываем их до места их будущей установки и привариваем к ним пруты. Далее проводим подобную процедуру с остальными сторонами.

Пруты должны находиться поверх лестничных перемычек, установленные по их краям. После установки нижнего ряда, устанавливаем также и верхний ряд, но вместо сварки используем специальную проволоку и специальный вязальный крючок.

Конечно, можно вязать проволоку и дедовским способом – пассатижами или штырем, но поверьте, вязальный крючок значительно ускорит процесс обвязки. Стоимость крючка не столь высока, чтобы затягивать процесс обвязки.Таким образом, у нас получится немного шаткая, но держащаяся на весу конструкция.

Остальное лишь дело времени и сил работающих. Протягиваем оставшиеся пруты внутри конструкции и обвязываем их вязальной проволокой к лесенкам и между собой. Также связываем при помощи углов и пруты разных сторон между собой.

После того как обвязка будет закончена, нужно опустить конструкцию вниз. Для этого необходимо всего 3 человека и 1 крепкая перекладина.

Делается это следующим образом: два человека размещаются с внутренней и внешней стороны стенки фундамента, устанавливают перекладину на удобной для держания высоте и приподнимают участок конструкции, в это время третий человек вытаскивает перекладину с самого низа и устанавливает ее через один ряд прутов.Таким образом, армирование в одном месте будет припущено. Далее процесс идет по кругу - переместив одну перекладину, переходим к следующей по порядку.

В итоге, после установки первого круга, наша конструкция будет частично опущена в траншею, но не вся, а потому совершаем еще несколько кругов, пока конструкция не встанет на низ траншеи, и перекладины будут не нужны. После этого переходим к этапу установки опалубки.

 Монтаж опалубки и технических отверстий

Этот этап, пожалуй, самый ответственный во всем процессе монтажа фундамента своими руками. Если опалубка будет сделана некачественно, то ее может распереть, а то и вовсе разорвать, что приведет к перерасходу бетона и локальному загрязнению участка.Перед началом монтажа опалубки, нужно при помощи теодолита или нивелира установить уровень горизонтальности верхней части.

Для этого устанавливаем жерди на некотором удалении от фундамента. При помощи озвученных выше устройств отмечаем на них один уровень и затем по меткам закрепляем веревку. Далее сколачиваем щиты из обрезной доски толщиной от 30 мм нужной нам высоты.

Щиты должны быть на 10 см выше высоты фундамента. Соединяющие поперечины должны быть установлены через каждый метр.

Если для выравнивания щитов понадобится их опускать, то значит подкапываем у края траншеи и добиваемся выравнивания верхней части щитов с натянутой веревкой. После того как щиты были установлены со всех сторон, не забываем также и внутренние стороны, можно начинать их укреплять.

Для этого сверху внешний и внутренний щиты скрепляются друг с другом поперечной крепкой планкой с шагом установки 1,5 м. Боковые стороны укрепляем по типу распорки в каждой, соединяющей доски в щиты поперечине. Если есть возможность присыпать нижний край опалубки землей без опасности того, что щит упадет в траншею, то это нужно сделать.

Чтобы край фундамента в районе опалубки был относительно ровным, с внутренней стороны щитов можно прикрепить листы пергамина. Тогда можно будет сэкономить при отделке нижней части строения.После установки опалубки нужно предусмотреть отверстия для вентиляции и ввода-вывода коммуникации.

Для этого подойдут трубы из ПВХ, железа или цемента. Главное, чтобы их диаметр был в районе 120 мм. Трубы для коммуникаций необходимо разместить на уровне не выше 0,5 м под землей, а может даже и ниже.

Трубы для вентиляции цоколя нужно устанавливать выше уровня земли, размещая их каждые 3 метра или не менее 2 штук, если площадь невелика. Трубы, выполняющие роль технических отверстий, желательно устанавливать вплотную к стенкам траншеи и опалубки, это исключит их замуровывание при заливке бетона, либо четко отметить, где они будут располагаться, чтобы легко их потом найти.

 Заливка бетона

Заливка бетона - процесс простой, но очень трудоемкий. В настоящее время много фирм предлагают свои услуги по изготовлению и доставке бетона.

Фундаменты

Как показывают расчеты, цена готового бетона не сильно отличается от покупки необходимых материалов и изготовлению бетона собственноручно. Это связано с тем, что такие фирмы покупают расходные материалы по оптовым ценам в больших объемах.

Кроме того, покупка бетона сократит время на заливку фундамента и ваши силы, а также залитый покупной бетон будет отличаться своей однородностью, что очень важно для прочности фундамента.Заливка бетона осуществляется в несколько этапов со сменой места подъезда бетономешалки. Конечно, можно поставить автомобиль в одном месте и уже оттуда растягивать бетон по периметру фундамента, но это достаточно трудоемкий процесс, а потому значительно быстрее и легче будет, если автомобиль время от времени будет менять свое место подачи бетона.

Растаскивать бетон по периметру можно лопатой, как штыковой, так и совковой, либо мотыгами. Помните, что бетон достаточно тяжел, и если в самом начале заливки с ним может справиться и один человек, то чем выше его уровень, тем больше усилий необходимо для его растаскивания по периметру, а значит нужно либо время, либо помощники.

Есть еще одна проблема - в стоимость доставки включено порядка 30 минут на разгрузку, остальное время простоя машины оплачивается исходя из суммы в 50% от стоимости 1 кубометра бетона за каждый час. Одному перетаскивать бетон очень тяжело, да и подстраховка не помешает.

Поэтому для растаскивания бетона понадобится как минимум 2-3 человека.После того как вы залили фундамент своими руками необходимо дать ему время для скрепления. Рабочую прочность бетон достигнет через 4 недели. Хотя первые венцы можно укладывать спустя 2 недели.Стоит помнить: что если погода дождливая, то бетон нужно закрыть пленкой чтобы верхний слой не размыло водой; если погода жаркая, то поверхность бетона нужно поливать водой иначе он будет трескаться.

Онлайн видео о устройстве фундамента своими руками

Поделиться в соц. сетях

Рекомендуем почитать