Кафельный пол своими руками

Пол в бане своими руками

Один из вариантов реализации протекающего деревянного пола. Настил легко снять и просушитьТребования к полу в бане понятны и очевидны:

Давайте для начала рассмотрим несколько основных способов, которыми может быть изготовлен пол в бане своими руками.

Возможные схемы

Протекающий деревянный пол

Протекающий деревянный пол - самое простое, что можно придумать: доски настилаются по лагам; под фундаментом бани делается подсыпка из гравия. Вода уходит через щели в полу и благополучно фильтруется в грунт. Недостатки очевидны:

Полезно: идеальный материал настила- лиственница. Она устойчива к гниению и благодаря этому служит дольше березы, сосны или ели.

Непротекающий деревянный пол

Здесь схема устройства пола уже куда сложнее: чистовой пол собирается из шпунтованной доски с уклоном к трапу, отводящему воду. Под ним между лагами прекрасно может расположиться укрытая с обеих сторон парогидроизоляцией базальтовая вата, которая обеспечит утепление пола.

Как вариант, пространство между лагами может быть засыпано керамзитом - опять-таки с гидроизоляцией. Разумеется, в обоих случаях нужен черновой пол с просветом над ним.Достоинства очевидны: большая часть воды будет успешно отведена в дренажный колодец или трубу; грунт под фундаментом не будет превращаться в грязь.

Однако и здесь доски пола будут служить не очень долго: дерево легко набирает влагу и медленно отдает ее. Кроме того, какая-то часть воды неизбежно окажется под настилом, на гидроизоляции.

Кафельный пол по грунту

Этот вариант применим для ленточных фундаментов. На самом фундаменте стоят стены бани, а вот пространство, огороженное им, в нашем полном распоряжении.1. Непосредственно на выровненный грунт насыпается и утрамбовывается 10-15 сантиметров песка.

Совет: для быстрой усадки полезно полить песок большим количеством воды.Кафель по стяжке с предварительной засыпкой керамзитом - простое решение для ленточного фундамента2.

Затем до уровня ниже предполагаемой поверхности пола на 30-40 сантиметров пол засыпается щебнем.3. Сверху - 20-25 сантиметров керамзита. Он нужен для утепления.4.

По керамзиту кладется армированная стяжка толщиной от 5 сантиметров. Уже на этом этапе создается небольшой уклон к трапу, отводящему воду в дренаж.

Разумеется, канализационную трубу и трап придется закладывать заранее, еще на стадии формирования фундамента - это куда проще, чем потом делать в нем дырки ниже уровня грунта.5. Сверху укладывается плитка. Желательно - с шершавой поверхностью.

Прекрасно подойдет необработанный керамогранит. Швы, разумеется, тщательно заделываются водонепроницаемой полимерной затиркой.

Кафельный пол по балкам

Наконец, наиболее детально мы разберем устройство кафельного пола, положенного на деревянное основание. Почему именно такая схема интересна? Мы исходим из следующих предпосылок:

Чем меньше шаг - тем более жестким будет полПол в предбаннике вполне стандартен: черновой пол из любой доски без тщательной подгонки с лагами по нему; между лагами укладывается между двумя слоями парогидроизоляции базальтовая вата.Нам наиболее интересен пирог, который предстоит собрать в парилке-моечной. Итак, как делается кафельный пол в бане своими руками в том случае, если основа - балки из бруса?1.

По балкам делаем обрешетку. Она должна быть прочной: в идеале используется брус 50х100 миллиметров, закрепленный вертикально. Разумеется, это означает уменьшившуюся высоту потолков.

Шаг - не более 60 сантиметров. Лучше - 40. И балки, и лаги пропитываем антисептиком и, после его высыхания, акватексом или олифой.

Они не будут контактировать с атмосферой парилки, так что запахов можно не бояться.2. По обрешетке укладываем дощатый или фанерный (как вариант - из ОСП) черновой пол. Толщина:a.

При шаге обрешетки 40 см - 15 мм для ОСП и фанеры, 25 мм для доски.b. При шаге обрешетки 60 см - 22 мм для ОСП и фанеры, 30-35 мм для доски.Полезно: доски и фанеру тоже не помешает защитить от влаги олифой или акватексом.3.

Укладываем на черновой пол теплоизоляцию - экструдированный пенополистирол толщиной 4-5 см. Зазоры в пределах сантиметра допустимы.4. Перекрываем утеплитель гидроизолирующей пленкой. Вполне подойдет плотный полиэтилен.Такая укладка в бане неприменима.

Клей наносится сплошным слоем, без зазоров5. Перекрываем его влагостойким ГВЛ в два слоя по 12,5 мм вразбежку, со смещением швов между слоями. Протягиваем листы саморезами по краям стыков. Шаг - 10 - 15 сантиметров. Грунтуем праймером.6.

По ГВЛ кладем плитку - без стяжки, но с использованием сплошного слоя цементно-полимерного клея толщиной не меньше 1,5 сантиметра. Из недорогих подойдут Глимс-96 или Юнис Плюс, они в наибольшей степени эластичны. Затем проходим швы опять-таки водонепроницаемой затиркой.

Сентябрь 28, 2013 | Рубрика: Отделка бани

Есть что добавить?

  1. Видео: укладка кафеля на стену

Нет необходимости обращаться к услугам дорогих мастеров для укладки кафельной плитки. При правильном подходе и подготовке можно свести к минимуму затраты на облицовку. Учитывая средние расценки на укладку плитки, экономия может оказаться существенной.

Необходимо строго придерживаться правил в случае, если предполагается укладка кафельной плитки своими руками, для того, чтобы результат был наиболее привлекательным, функциональным и долговечным. Так, укладка плитки подразумевает следующие этапы:

  1. подготовка поверхности (формирование стяжки, оштукатуривание стен);разметка расположения первого ряда и установка опорных ограничителей;укладка первого ряда или нескольких разнонаправленных рядов по разметке;заполнение всей площади цельными плитками;нарезка и укладка плитки для заполнения оставшихся участков;затирка швов (фугование).

Инструменты для плиточных работ

Инструмент необходимый для подготовки поверхности подбирается в зависимости от требуемых операций и технологий исполнения работ. Непосредственно для укладки потребуются следующее:

Рассчитайте количество материалов!

Для того чтобы правильно оценить необходимое количество плитки, следует не только вымерять квадратуру поверхности для облицовки, но и оценить количество плиток, которые предстоит резать на части. Все это зависит от сложности стен и пола и наличия всевозможных препятствий в виде вывода труб, углов, выступов в стене и т.д.

Приблизительно следует поверх расчетного количества квадратных метров взять еще плитки достаточной для укладки двух рядов вдоль двух соседних стенок.Для поклейки кафельной плитки лучше всего использовать специализированные клеящие составы. Особенно это касается облицовки ванной комнаты и кухни, где требуется использовать влагостойкие составы.

Тем более что при правильной подготовке поверхности расход раствора минимален, и стоимость укладки значительно снижается.Подробнее о расчете материалов для плиточных работ читайте в отдельном материале.

Шаг 1. Подготовка поверхности

Для того чтобы облицованная плиткой поверхность была идеально ровной и прочной необходимо качественно подготовить поверхность. Ни в коем случае не стоит рассчитывать на то, что небольшие неровность на полу или стене можно будет закрыть путем использования большего количества раствора под плиткой.

Качественного результата можно достичь только тогда, когда весь материал укладывается на равномерно небольшой слой клеящего состава.Перед укладкой плитки на пол следует сформировать стяжку. В ванной комнате и туалете обязательно при этом формируется слой гидроизоляции.

Стяжка может производиться как сухим, так и мокрым методом, придерживаясь соответствующих технологий. Лучше всего укладывать плитку на бетонное основание, то есть на мокрую стяжку.

Если производится замена старого покрытия, то его полностью демонтируют, и выравнивают поверхность цементным раствором.Для того чтобы облицевать кафельной плиткой стены, необходимо избавиться от всего старого покрытия и оштукатурить стены с обязательным армированием строительной сеткой. Лучше всего это сделать с применением маяков.

Использовать шпаклевку не стоит, как и добиваться идеально гладкой поверхности, это может ухудшить адгезию клеящего состава.Демонтируются все плинтуса, наличники на дверном проеме и порожки. Подготовленную поверхность обязательно следует очистить о пыли, грязи и прогрунтовать.

В случае, если Вы уверены в надежности слоя старой плитки или просто хотите сэкономить время - ознакомьтесь с технологией замены кафеля без снятия имеющегося покрытия. Но в любом случае такая практика подходит только для отъявленных лентяев.

Шаг 2. Выполнение разметки и установка опор

варианты нестандартной укладки покрытия на полПеред укладкой необходимо подготовить разметку и упоры для первого ряда, по которым будет производиться монтаж плитки.

Стены

По самому низу закрепляется пластиковый уголок или деревянная рейка, на которую будет опираться первый ряд. С помощью отвеса прочерчивается линия для контроля вертикальности укладки. В случае использования разноцветных плиток или различного типа мозаичных укладок лучше всего пометить метками места укладки отличных от массы плиток.

Пол

Прочерчивается линия отстоящего края плиток первого ряда. Помечаются расположения плиток, которые будут отличаться от основной массы при формировании рисунка. Укладка половой плитки начинается от дальнего угла.

При этом следует при необходимости сместить расположение первой плитки для того, чтобы у входа был уложен цельный фрагмент без необходимости ее подрезки. При расчетах учитывается размер не только плитки, но и зазора между ними.

Шаг 3. Укладка цельной плитки

традиционные схемы плиточных работПодготовив разметку и ориентиры, можно приступать к укладке. Для этого раствор плиточного клея наносится на стену с помощью зубчатого шпателя толщиной на глубину зубцов.

Плитка прислоняется вначале на опору или на крестики внизу, после чего нужно аккуратно положить плитку своими руками на раствор. Придавливать ее не обязательно.

Слегка поворачивая плитку по оси легкими движениями, добивается максимальная адгезия изделия с раствором.Помните, что отнимать от поверхности плитку после укладки на раствор уже будет проблематично, так что следует сразу же располагать ее максимально правильно. Можно только ненамного сдвинуть ее в стороны.

Проверить верность установки следует с помощью уровня во всех направлениях и по отношению к уже уложенным рядам. Если необходимо несколько углубить плитку, используется резиновый молоток. По углам располагаются крестики для соблюдения зазоров.

После этого можно приступать к дальнейшей укладке.Нельзя сильно придавливать кафель, чтобы по краям выступал раствор. Все зазоры между ними должны быть максимально чистыми.

В дальнейшем будет использована затирка, которая предотвратит попадание под плитку влаги и грязи и придаст эстетичный вид всей поверхности.Когда уже набита рука, можно наносить раствор с учетом укладки нескольких плиток за раз. При этом после распределения раствора устанавливается плитка на свои места и небольшими круговыми движениями усаживается на раствор.

После этого быстро распределяются крестики в зазоры и с помощью уровня придавливаются в различных направлениях весь уложенный ряд, подгоняя его под общий уровень.После завершения заполнения первого ряда лучше всего дождаться, пока клей под ним нормально схватится. После этого значительно легче будет укладывать последующие плитки на стену.

Важно помнить, что если после укладки очередного ряда решено сделать перерыв в работе, то обязательно убирается весь раствор находящийся не под плиткой, а по краям. Если этого не сделать, и он засохнет, то перед продолжением работ придется откалывать застывший раствор, что скажется на прочности соединения уже уложенных плиток. Также удаляются все излишки раствора в местах, которые оставлены под укладку резаной плитки.

Шаг 4. Заполнение оставшихся участков

Выложив все пространство, где используются цельные плитки, можно приступать к нарезке недостающих кусков и их монтажу. Резать керамику можно и стеклорезом, однако лучше использовать ручной, станочный или электрический плиткорез, в крайнем случае, подойдет и болгарка.

В последнем варианте будет много пыли, так что обрезку лучше проводить на улице. Разметка плитки производится с учетом зазоров со всех сторон.Для того чтобы сформировать неровный срез, используется либо ручной плиткорез-кусачки, либо электрический станок с алмазным кругом. Подробнее о том, как это сделать написано ниже.

Шаг 5. Затирка (фугование)

После полной укладки плитки на стену или пол следует дождаться высыхания клеевого раствора. После этого вынимаются все крестики между плитками, и производится фугование швов. Для этого можно использовать затирки на цементной основе, силиконовые или эпоксидные.

Подбирать подходящую затирку в первую очередь стоит согласно цветовому оформлению самого выбранного покрытия. По характеристикам они мало чем отличаются между собой, кроме способа подготовки и использования.

Цементная затирка распространяется в сухом виде и ее необходимо разводить водой непосредственно перед использованием. Силиконовая и эпоксидная затирки продаются уже готовыми к использованию в герметичных упаковках.Перед фугованием необходимо полностью очистить поверхность плиток и швы между ними.

Лучше использовать для этой цели пылесос. После этого, если используется силиконовая или эпоксидная затирка, края плитки дополнительно оклеиваются малярным скотчем.

Если этого не сделать, то засохшую смесь будет сложно счистить с глазурованной поверхности кафеля.Далее, используя резиновый шпатель, наносится поверх шва небольшое количество затирки и вдавливается вглубь. Поставив резиновый шпатель поперек шва, и с нажимом проведя по нему, убираются излишки.

При этом шов немного углубляется и сравнивается.Убирать малярный скотч и остатки затирки следует после ее полного высыхания. Очистив и вымыв всю кафельную поверхность, можно считать работу завершенной.

Примечание: аналогичным способом производится укладка керамической плитки. Различия отчасти касаются лишь нюансов в способах резки плитки.

Немного о резке плитки

Практически никакая работа по облицовке плиткой не обойдется без необходимости её обрезки. Произвести это можно самыми различными способами: начиная от стеклореза и заканчивая современными станками с алмазным режущим кругом.

Если используется механический ручной инструмент, то процесс схож с нарезкой стекла. При этом режущим колесиком проводится линия по разметке на глазированной стороне кафельной плитки. После чего выполняется слом.

Напольная плитка более массивная и ее не получится красиво разрезать стеклорезом. У всех типов плиткорезов разрезное колесико имеет значительно больший диаметр в 1,6 см для формирования более глубокого надреза.Для примера рассмотрим вариант нарезки с помощью механического станочного плиткореза:

  1. У такого плиткореза имеется площадка для размещения плитки с ограничителями, на которых нанесена разметка линейки. Это облегчает процесс резки целого ряда плитки одинакового размера. Настраиваем ограничители на необходимое расстояние, чтобы намеченная линия разреза пришлась на линию посередине инструмента.В верхней части инструмента по двум направляющим ходит каретка, снабженная режущим колесиком и откидным упором, у которого лепестки располагаются под углом друг к другу, а также рычагом. Отводим каретку в дальний от себя край. Приставляется колесико к краю плитки и с нажимом проводится по ее поверхности вдоль линии отреза.После этого упор на каретке располагается посередине разреза и легким нажимом производится кол плитки.

Сложным моментом становится не прямая отрезка и не по диагонали, а фигурные вырезы с полукруглой формой или же несколькими изгибами для вывода проводов, обхода розеток или выхода водопроводных труб. В этом случае на глазированной стороне намечается форма выреза, и по линии проводится аккуратно режущим колесиком ручного плиткореза.

После этого можно по кусочкам откусывать ненужную часть плитки, пока не останется только необходимая по форме часть. Образовавшийся край получится достаточно неровным, для решения этой проблемы используется напильник или наждачная бумага.

При использовании электрического станка вся часть, которую следует убрать на плитке до разметки, нарезается тонкими полосками и откусывается, край, так же сравнивается напильником.Полную статью и видеоматериалы о всех способах резки плитки читайте и смотрите здесь.

Полезные советы

Видео: укладка плитки на пол

Видео: укладка кафеля на стену

Важный момент при укладке кафеля – соблюдение температурного режима – в пределах 20°С.Далее работу выполняем в следующем порядке:

  1. Находим центр дверного проема и отмечаем.

    Кладем одну плитку для ориентира – так как она будет лежать.

    Замешиваем плиточный клей, используя дрель со специальной насадкой или строительный электрический миксер. Засыпаем сухую смесь в воду (расход воды – строго по инструкции на упаковке, иначе клей может получиться жидким). Не нужно готовить сразу много клея, чтобы не успел засохнуть до того, как мы его используем. Клеевой раствор нужно оставить на 15 минут, чтобы настоялся, затем перемешать хорошо еще один раз.Наносим клей ровным слоем на кафельную плитку при помощи шпателя. Проводим зубчатой гребенкой, держа ее под прямым углом и плотно прижимая к поверхности кафеля, чтобы полоски клея были одинаковыми.

    Наносим клей на плитку и проводим зубчатой гребенкойЧем больше размер кафеля, тем глубже и шире должны быть борозды на клеящем составе, и, соответственно, размер зубьев у шпателя. Выступивший лишний клей стряхиваем, чтобы не прилип к гребенке. Первую плитку прикладываем к полу справа от той, которую поставили для ориентира. Прижимаем и аккуратно простукиваем ее резиновым молотком для более плотного прилегания.Для более плотного прилегания к поверхности плитку простукиваем молоткомЕсли какая-либо кафельная плитка тяжело становится в уровень с остальными, в этом случае рекомендуется убрать немного клея из-под нее или добавить (при ее проваливании). Уровнем проверяем, как лежит плитка.

    Продолжаем укладывать напольный кафель по ряду вправо. Делаем это таким способом: перед тем как прижать очередную плитку к полу, кладем уровень на нее таким образом, чтобы часть его свисала над предыдущей плиткой.

    Укладка кафеля на пол при помощи уровняПрижимаем понемногу кафель руками, делая небольшие круговые движения, пока край уровня коснется поверхности.

    Выравниваем по линии, вставляем крестики между плитками, чтобы швы получились одинаковыми. А чтобы кафель случайно не сдвинулся, фиксируем его клиньями со стороны стены.

    Чтобы кафель не сдвинулся, фиксируем его клиньями со стороны стеныВыкладываем весь ряд до боковой стены справа, проверяя ровность плоскости уложенной плитки при помощи правила. Если необходимо поправить положение какой-либо плитки, это нужно сделать в течение 15 мин после укладки. Позже для этого кафель нужно будет уже снять и заново положить, очистив его предварительно от затвердевшего клея.

    У стены необходимо положить кусок подрезанной плитки. Так как плитка для пола гораздо крепче настенной, плиткорезом не получается резать ее ровно: она раскалывается произвольно, а не по надрезу. Поэтому приходится резать ее при помощи болгарки с алмазным диском.

    Подрезка кафельной плитки болгаркой с алмазным дискомПоложив подрезку у стены справа, продолжаем укладывать ряд влево от дверного проема до завершения первого ряда.Второй ряд начинаем выкладывать с кафеля по центру двери, и идем сначала вправо, а потом влево от него. Между рядами также вставляем пластмассовые дистанционные крестики. Каждый проверяем по уровню, следя за тем, чтобы углы очередного кафеля не выступали над поверхностью уже положенного. Второй ряд тоже завершен.

     В местах, где выходят трубы, делаем фигурные вырезы при помощи болгарки.

    В местах, где выходят трубы, делаем фигурные вырезыЕсли необходимо сделать круглые отверстия, тогда используем насадки для дрели с напайкой из вольфрама. По завершению укладки проверяем при помощи правила плоскость в нескольких местах (по разным направлениям).Проверяем плоскость укладки при помощи правилаУбедившись, что все в порядке, ждем, когда высохнет клей, чтобы произвести затирку швов.

^ Затирка швов между плитками

Как клеить кафельную плитку мы разобрались, но не менее важной технологической операцией является затирка кафельных швов. Это – завершающий этап укладки. Наверно, редко кто любит затирать швы – это монотонная, скучная работа, но без нее нельзя обойтись.

Качественно затертые швы придадут законченный вид общей картине, а кафель будет выглядеть еще краше. Неудавшаяся же затирка – наоборот, может испортить всю работу.При покупке затирки следует учитывать, что у многих из них цвет порошка в упаковке отличается от цвета готовой и затем высохшей смеси.

Поэтому не следует удивляться, если, открыв упаковку, вы обнаружите совсем другой цвет, чем тот, который демонстрировали вам в магазине. Раствор приобретет нужную окраску при смешивании с водой.Часто цвет сухого порошка отличается от цвета готовой затиркиПри смешивании с водой затирка приобретает нужную окраскуВ сухую затирочную смесь добавляем воду и замешиваем обычным шпателем небольшое количество затирки консистенции густой сметаны.

Ждем 5 минут, чтобы раствор настоялся, затем снова тщательно перемешиваем его.   Важно! Работы по затирке выполняются по чистой плитке. Если кафель положен аккуратно, швы будут чистыми, если нет – их нужно очистить, убрав избытки плиточного клея.

Нелишне будет смочить водой сухие швы узкой кисточкой или губкой.При помощи резинового шпателя заполняем межплиточные швы. Собираем излишки смеси шпателем и наносим ее повторно перпендикулярно шву.

Как положить плитку на пол. Технология укладки плитки. Как самому положить плитку на пол

Смоченным в воде уголком шпателя проводим тонкие линии.Заполнение межплиточных швов затирочной смесьюЗаполнив последний шов, ждем примерно 30 минут, пока затирочная смесь начнет полимеризоваться. К этому времени затирочный состав уже держится достаточно крепко в швах, но с поверхности плитки удаляется легко.

Проводим первую мойку, используя для этого крупнопористую губку. Чистовую повторную мойку проводим через 1 час после затирки. Затем протираем пол насухо фланелевой тряпкой.Внимание!

Укладку напольного кафеля необходимо проводить , точно соблюдая рекомендации производителей всех применяемых материалов (кафеля, клеящей смеси, затирки).В первые дни швы необходимо увлажнять мокрой губкой для придания прочности затирочному составу. А через 1- 1,5 недели пол можно эксплуатировать (если была соблюдена технология укладки кафеля). Клеим плинтуса и наслаждаемся результатом труда.Надеемся, что эта статья помогла вам узнать все нюансы по укладке кафеля на пол, и вы сможете качественно выполнить эту работу своими руками, не прибегая к услугам профессионалов, которые стоят почти столько же, сколько и сама кафельная плитка.

Рекомендуем почитать