Забор из кирпича и профнастила своими руками

Забор из профнастила с кирпичными столбами своими руками

Содержание

  1. Видео установки забора из профлиста с кирпичными столбами

Сегодня, на рынке ограждающих конструкций имеется множество предложений, использующих самые разные материалы (древесина, металл, бетон, ПВХ), но, пожалуй, самым добротным из них остается забор из кирпича.При всех своих достоинствах, у такого типа ограждений остается единственный недостаток - высокая цена. Поэтому, специалисты рекомендуют комбинировать кирпич с менее дорогостоящими материалами.

Лучшим примером такого союза можно назвать забор из профнастила с кирпичными столбами. Подробная инструкция с фото и видео о монтаже такого ограждения своими руками представлена в этой статье.

С чего начать

Возведение забора из профнастила с кирпичными столбами своими руками следует начинать с составления проекта. На этом этапе важно учесть расположение калиток и въездных ворот, а также технологические рекомендации:

Этапы возведения

I. Разметка территории под будущий забор.Прежде чем начать, важно свериться с планом участка, а затем разбить колышки по его периметру.

Между метками туго растягивается шнур, проверяется (методом диагоналей) перпендикулярность, а затем, при помощи нивелира находится абсолютный «0» возводимой конструкции.II. Изготовление метало-бетонных конструкций.

Согласно протянутой и выставленной по уровню шнурки формируются углубления в земле. Рекомендуемая глубина бетонируемых ям под столбы должна превышать 1 м, что в холодную пору года должно предотвратить деформация ограждающей конструкции (обычно заглубляют на глубину промерзания грунта 1,5м).Если желаете укрепить забор или добавить некой конструктивной оригинальности, можно между столбами разместить ленточный фундамент (на глубину до 50 см).

В этом случае следует позаботиться о прочной опалубке. Для ее стенок можно использовать как древесину, так и OSB толщиною более 100мм.

Для креплений опалубки используйте поперечный брус, который с одного конца вкапывается в землю, а с другого приколачивается к самому щиту.На следующем этапе нужно позаботиться об обвязке и монтировании в опалубку армирующего каркаса. Для изготовления данного каркаса лучше всего подойдет арматура из стекловолокна (диаметр 10мм) и вязальной проволоки.

Формируем каркас параллелепипеда согласно размерам углубления.Далее устанавливаются металлические ребра жёсткости в основании будущих столбов. После чего между ними фиксируют крепления, создавая каркас ограждения.

Завершаем данные работы непосредственным заливанием раствора цемента (марки не ниже М200) в имеющиеся углубления.III. Кладка кирпича для столбиков забора.

Для проведения этих работ можно использовать любой влагостойкий кирпич, но в идеале следует подобрать красивые декоративные образцы. Каждый слой кирпича рекомендуется обвязывать металлической сеткой, поверх нанося равномерный слой раствора.

Обязательно пользуйтесь уровнем! На верхушке опорного столба следует установить либо цементный, либо металлический колпак.IV. Крепление листов металлопрофиля к каркасу забора.

На выступающие между опорными столбами крепления (лаги из профильной трубы 40х20 мм) монтируются листы профнастила при помощи оцинкованных саморезов 5х30 мм или стальных заклепок 3,2х10 мм.По завершению, все металлические элементы и места сварки следует покрыть грунтовкой для предотвращения коррозии.

Фото заборов из профнастила с кирпичными столбами

Смотрите фотографии заборов из профлиста с кирпичными столбами, сделанных своими руками:

Видео установки забора из профлиста с кирпичными столбами

Смотрите видео монтажа забора из металлопрофиля с кирпичными столбами своими руками:

Забор из кирпича и профнастила своими руками: методика производства работ

В незапамятные времена ограждение жилища выполняло исключительно защитную функцию, оберегая человека от непрошеных гостей и свирепых животных. Сегодня же, данному строительному элементу, присущи более обширные функции, и помимо основной задачи, заборы способны решать эстетические вопросы, являясь настоящим дизайнерским дополнением  любого сооружения. Именно поэтому, на сегодняшний день рынок строительных услуг буквально кишит предложениями по монтажу ограждающих конструкций, изготовленных на базе бетона, металла, дерева, а также прочих стройматериалов.

Но, пожалуй, наиболее добротным и качественным считается забор из кирпича. И так как единственным его недостатком выступает высокая стоимость, целесообразным действием является комбинирование кирпича с менее дорогими изделиями. Поэтому, учитывая вышесказанное, желательно детально рассмотреть методику как делается забор из кирпича и профнастила своими руками. 

Выбор конструкции композитного забора 

Первым делом, сооружая забор из кирпича и профлиста, следует определиться с конструктивными особенностями элемента и точно выяснить место его расположения. Для чего наиболее оправданным действием будет составление эскизного проекта, с детальным описанием указанных параметров.Причем, выполняя составление указанного плана желательно придерживаться основных рекомендаций:

Вдобавок, выполняя составление подробного эскиза, следует учитывать место установки и конструкцию въездных ворот и калиток.

Проведение разметочных операций при изготовлении забора  

Ввиду того, что забор со столбами из кирпича обладает внушительной массой, очень важно своевременно и правильно осуществить разметку будущего сооружения. Для этих целей вначале определяются места установки крайних опор, а затем между этими точками натягивается отбивочный шнур, какой и указывает на линию монтажа будущего ограждения. Далее следует разметить места расстановки опорных столбов (зависит от ширины пролетов) и определиться с типом и расположением ворот. 

Бетонирование фундамента для самостоятельного изготовления забора из кирпича и профлиста 

И хотя многим людям подобное может показаться странным, но изготовление фундамента для забора с кирпичными столбиками одна из наиболее важных процедур. Подобное обстоятельство связано с тем, что конструкции такого типа оказывают на полость грунта существенное влияние и гарантировать долговременную и качественную эксплуатацию подобного ограждения можно лишь при наличии прочной основы. Перед тем как бетонировать фундамент для забора необходимо произвести планирование (выравнивание) местности.

Затем в местах разметки следует подготовить углубления, соответствующие габаритам будущих конструкций. Причем глубина котлованов в местах установки кирпичных столбиков должна достигать 1 метра, а в точках монтажа промежуточных металлических опор равняться 60 см.

Это позволит исключить деформацию фундамента в период температурных колебаний. Дополнительная надежность кирпичного забора может быть достигнута за счет применения фундамента ленточного типа, какой устанавливается между опорными столбами каждого пролета. Поэтому помимо углублений под установку опор сразу же целесообразно вырыть траншею, для заливки промежуточного горизонтального основания.

В глубину указанная траншея обычно вырывается на 30 - 40см, а ее ширина подбирается в зависимости от личных предпочтений исполнителя, и варьируется в диапазоне 100 - 250мм. На последующем этапе следует подготовить опалубку - деревянное ограждение, в полость которого впоследствии будет заливаться бетонный состав. В принципе опалубку целесообразно сооружать только для ленточного фундамента, а на участках, где предполагается установка опорных столбов, бетон можно заливать непосредственно в имеющееся углубление в земле. Для того чтобы сделать опалубку своими руками следует использовать деревянные щиты, какие устанавливаются выше уровня грунта как минимум на 100мм и с таким же размером погружаются в полость траншей. Крепление щитов опалубки лучше всего обеспечивать за счет перпендикулярных деревянных перемычек, какие предварительно вбиваются в землю и к которым впоследствии фиксируются деревянные щиты при помощи саморезов (используется шуруповерт). При сооружении опалубки для забора с кирпичными столбиками необходимо обеспечить горизонтальное расположение верхних кромок щитов, что можно проконтролировать при помощи строительного уровня. На последующем этапе следует изготовить армирующий каркас, для придания фундаменту прочностных и эксплуатационных характеристик. Для этих целей из металлических прутков с диаметром 8-12мм изготавливается сборная конструкция в следующей последовательности:

  1. С шагом 0,5 - 0,8 метра в углубление траншеи в два ряда вбиваются обрезки арматуры, причем делается это таким образом, чтобы от крайних плоскостей будущего фундамента металлические элементы были удалены как минимум на 30мм;К полученным вертикальным опорам фиксируются горизонтальные прутья в верхней и нижней точках (методом приваривания, или стягивания отожженной проволокой);Используя, коротыши, аналогичным образом изготавливаются поперечные связи, образуя жесткий каркас. 

В дальнейшем, перед тем как бетонировать фундамент своими руками, днище углублений следует покрыть слоем щебня и песка (каждый по 10см), какие увлажняются и качественно утрамбовываются. Сама технология бетонирования основы сводится к тому, что строительный раствор заливается в полость опалубки, в которую предварительно устанавливаются, выставляются по уровню и фиксируются опорные столбы:

Далее, используя бетономешалку, производят приготовление раствора, для чего поочередно добавляют в работающее устройство следующие ингредиенты:

Когда же состав приобретает однородную структуру, бетономешалку отключают и производят заливку бетона. Если требуется, бетономешалку можно сделать и самому (ознакомиться с технологией можно по адресу http://domgvozdem.ru/index.php/stroitelnyj-instrument/178-kak-sdelat-betonomeshalku).Выполняя указанный процесс, следует контролировать, чтобы материал ложился в полости опалубки как можно плотнее (для чего используют метод штыкования), когда же вся свободная полость будет заполнена, выполняют разравнивание бетона и укрывают конструкцию полиэтиленовой пленкой для качественного созревания. К последующим работам следует приступать не ранее чем через 20 дней, причем оптимальным вариантом для упрочнения фундамента будет ежедневное смачивание бетона водой.  

Сооружение каркаса для забора с кирпичными столбиками 

Чтобы имелась возможность фиксировать листы профнастила, между опорными столбами монтируются перемычки. Для этих целей применяется квадратная труба 40х20х2мм, которая  раскраивается в заданный размер, и полученные элементы привариваются к вертикальным столбикам (может применяться инверторный сварочный аппарат). Причем между соседними столбиками должны быть установлены как минимум две перемычки, какие располагают на удалении от верхней и нижней точки опор на 20 – 25см. После завершения сварочных работ весь каркас рекомендуется вскрыть лакокрасочным покрытием.  

Кладка столбиков для забора 

На данном этапе лучше довериться профессионалу, так как, не обладая опытом каменных работ, изготовить столбик для забора будет весьма проблематично. В качестве материалов для изготовления подобных опор лучше всего использовать декоративный кирпич Фагот, с прямыми или скошенными углами. Причем, во время изготовления столбиков следует применять цементно-песочный раствор (в пропорции 1 к 3) , а каждый новый ряд обвязывать металлической сеткой. Вдобавок свободные полости кирпичного столбика следует заполнить раствором, а верхушку элемента снабдить бетонным или металлическим накрытием (колпаком).  

Монтаж профлиста к каркасу забора из кирпича и панелей 

Финальным этапом изготовления ограждения считается крепление профлиста. Однако перед тем как монтировать профнастил, на материале делаются отметки, указывающие места расположения саморезов, а поверхность ленточного фундамента накрывается картоном или ветошью, предотвращающей повреждение материала при монтаже.Далее листы выставляются в заданном положении, и производится их крепление к элементам каркаса, для чего используются оцинкованные саморезы с прорезиненной головкой 4,8х30мм. Для вворачивания крепежа следует применять дрель или шуруповерт, а производить крепеж следует только к нижней гофре профнастила через волну. Аналогичным образом фиксируются все оставшиеся материалы, со стыкованием листов внахлест. 

Подготовка фундамента

Чтобы построить кирпичный забор своими руками, необходимо максимально ответственно подойди к заливке фундамента. Это самый главный этап в монтаже ограждения, от качества выполнения которого будет зависеть прочность, устойчивость и срок эксплуатации строения.

  1. Исходя из созданного эскиза, определяются места нахождения крайних опор и отмечаются на участке.Отбивочный шнур, натянутый между ними, будет отмечать линию ограждения.Согласно плану отмечаются опорные столбы.По отметкам производятся углубления более 1 м.По линии строения вырывается траншея на глубину 50 см шириной 15-20 см.Устанавливается опалубка для ленточного фундамента из деревянных щитов, которые крепятся саморезами к перпендикулярным брускам, вбитым в землю, как на фото.Изготавливается армирующий каркас из прутков диаметром около 10 мм, вбитым в два ряда с шагом 0,5 метра. Горизонтальные прутья арматуры привариваются или стягиваются с вертикальными сверху и снизу.В углубления насыпается слой песка или щебня, после чего заливается строительная смесь.В места нахождения будущих кирпичных столбов устанавливаются и фиксируются опорные металлические трубы, после чего их высота проверяется по уровню.

Бетонирование фундамента

Ленточный фундамент изготавливается путем заливки строительного раствора в полости опалубки. Его можно изготавливать путем перемешивания вручную или с помощью бетономешалки – второй вариант более предпочтительный, так как смесь получится более однородной, а фундамент, как следствие, крепче.

Для его приготовления необходима вода и цемент (0,75:1), песок (в 3 раза больше массы цемента), щебень и 0,1% от массы цемента жидкого мыла. Эти составляющие заливаются в бетономешалку в соответствующем порядке.Когда масса приобретает однородную структуру, ее сразу заливают в опалубку, разравнивая поверхность, после чего укрывают полиэтиленом.

Срок созревания фундамента составляет около двух недель. При этом рекомендуется каждый день смачивать водой его поверхность для улучшения прочностных характеристик.

Строительство забора с кирпичными столбами и профнастилом

Между опорными столбами привариваются две перемычки на расстоянии от нижних и верхних точек около 20 см из трубы 40х20х2 мм. Их положение проверяется уровнем – оно должно быть строго горизонтальным, как показано на фото.

По окончании монтажа каркаса его можно покрыть краской или эмалью для обеспечения привлекательного внешнего вида забора изнутри и продления его срока службы.Кирпичные столбы для заборов кладутся достаточно проблематично своими руками, поэтому можно обратиться к специалисту. Для выполнения используется облицовочный кирпич и песочно-цементный раствор (3 к 1).

Каждый проложенный ряд обвязывается металлической сеткой. Свободные полости заполняются раствором, а верхушка покрывается бетоном или металлом.На этом строительство кирпичного забора своими руками заканчивается, и приступают к монтажу профнастила. Подробно этот процесс показан на видео.

  1. Фундамент следует укрыть листами картона.На листах отмечаются места крепления профнастила к каркасу из профильных труб.Профлисты выставляются в необходимом положении, согласно эскизу, учитывая наклонные плоскости.Листы фиксируются внахлест, а крепеж осуществляется оцинкованными саморезами только нижней гофры – через волну.Обеспечивается механическая защита профнастила с помощью декоративного профиля.

Забор профнастил с кирпичными столбами достаточно просто монтируется своими руками, он обеспечивает прекрасную звукоизоляцию, защиту от просматривания, ветра, дождя и долгий срок службы – больше 25 лет. Опорные столбы из кирпича обеспечивают повышенную прочность, а цветной профнастил – внешнюю привлекательность и современный вид сооружения. Поэтому это один из самых популярных видов ограждений для дачи или приусадебного участка.

Также интресно:

Строим надежный забор из профнастила и кирпича своими руками

Если вы находитесь в поисках среднего варианта между внушительным и недешевым забором из кирпича и профнастиловым ограждением, то выходом из сей ситуации может стать забор из кирпича и профнастила - то есть профнастиловые листы будут перемежёвываться кирпичными столбами, что укрепит вашу ограждающую конструкцию и придаст солидности.

Но забор из профнастила и кирпича своими руками дело, требующее немало умственных усилий и элементарного опыта. В этой статье мы постараемся привести побольше рекомендаций, чтоб облегчить строительство забора с кирпичными столбами.

Определяемся с выбором конструкции для забора

Строительство забора с кирпичными столбами следует начинать, предварительно определившись, где именно пролягут границы ограждения и какой высоты будет фундамент вместе с шириной забора. Для осуществления первого пункта, лучшим помощником послужат колышки, размещенные на углах будущего забора.

Между ними натяните крепкий шнурок.Эта статья предназначена для того, чтобы помочь читателю возвести узкий забор из кирпича и профнастила. Столб в вашем заборе планируется в один кирпич на полтора поэтому, дабы он был более крепок и надежен, в добавление к нему будет применено армирование из оцинкованной сетки 25х25 и трубы 40х40 мм. В придачу, для движущихся деталей забора, таких, как ворота, в ход пойдут так же столбцы усиленные металлом с закладными деталями. В этом случае нам подойдет кирпич со скошенными углами - одним или двумя.

Теперь о фундаменте для забора

Ленточный железобетонный фундамент - оптимальный вариант под кирпичные столбы. Кроме того, фактор монолитности такого основания, предотвращает излишнее, разрушительное влияние влаги и радует глаз своей симметричностью, если ширина его соответствует ширине столбов.Но бывают случаи, когда положить фундамент в виде монолитной ленты невозможно вообще или же требует слишком большого количества бетона, поскольку неровности поверхности попадаются удручающие.

А если, все же, рискнуть и сделать ленточный, то вполне реальной проблемой может стать крепление ворот. Посему, опытные строители прибегают к следующему выходу: на каждом отдельном участке они сооружают разные уровни фундамента, минимальный из которых 10 см.Так же возможно персонализировать и толщину ленты.

Столбы должны стоять основательно - поэтому под ними она будет полной; в остальных местах можно сделать и тоньше. Но и здесь присутствует минус: собрать опалубку будет более хлопотно.Фундамент заборных столбов следует размещать на той глубине, до которой не доберется мороз, и в этом случае рассчитывать ее нужно взирая на место вашего проживания - ближе оно к югу или северу.

Но кроме этого, следует учесть еще и вопрос нагрузки: там, где забор будет стоять спокойно - хватит и 50 сантиметровой глубины; но в местах ворот ее следует увеличить.В случаеособенно неровного участка, делать ленту фундамента сплошной конструкцией не стоит, по причине действия мороза на бетон. Силы пучения и прочие климатические трансформации способны деформировать основание, что может навредить всей конструкции и создатьнекорректное функционирование калиток и ворот. Необходимо так же расширять фундамент к его основанию, дабы он прочнее сидел в земле.

Земельная подготовка работ для строительства забора

Мудрый хозяин, перед началом работ, обдумает, куда он будет девать отходы, в том числе и грунт, который после взрыхления увеличивает свои объемы в полтора раза. Если эта земля никак не понадобится вам на участке, придется ее вывозить.

Можно использовать полипропиленовыемешки по 40-50 кг. Но следует знать, что на один кубичный метр земли потребуется их 30; в целом, при строительстве подобных ограждений, объем извлеченной земли составляет примерно 3 куба. Но все же не избавляйтесь от чернозема - для палисадников он вам непременно понадобится.Обычно, при масштабной работе с землей, используют экскаватор, но забор из профнастила и кирпича своими руками все-таки не настолько масштабное строение, чтобы прибегать к подобным мерам; да и места ему может быть слишком мало.Поэтому вам понадобится следующий инструмент:

Ровная штыковая лопата более приспособлена для вскапывания плотного земляного покрова. Приблизительный временной срок для двух усердных копачей - 5 часов, дабы вырыть траншею достаточного размера для предстоящей заливки фундамента.

Монтаж опалубок для забора своими силами

Сразу по завершении работ с вырыванием траншеи, мы приступаем к установке опалубок. В случае заборного фундамента опалубка нужна лишь для цокольной части, опускаясь в землю на 10 или 20 см. В роли опалубки рабочие нередко используют доску полуобрезную, что называется.

Это простой материал, поэтому стоит недорого, а прочность имеет неплохую.Кроме обычных шурупов, опалубку нужно скрепить чем-то дополнительным так, как она должна выдержать довольно сильное давление жидкого бетона. Посему, прежде чем вы начнете заливать бетон, пока доски еще в ровном состоянии, используйте для этой цели, так называемые, деревянные перемычки и кирпичные подпорки.Теперь вспомним о той капроновой нити, которую мы натянули вначале для ориентировки ровности.

Вдоль нее мы начинаем собирать щиты в траншее, первой идет верхняя доска.Фундамент так же нуждается в армировании. Для этого подойдут пруты арматуры, толщиной в 10 мм. Вертикальные пруты располагают в полтора метра друг от друга.

Горизонтальные размещаются в 10 см от земельного грунта, и от бетонной поверхности длина отступа составляет 5 см. Неважно о каком месте идет речь, до бока опалубки дистанция должна составлять не меньше 3 см., иначе существует угроза коррозии.Без сомнений, вам будет гораздо проще произвести сборку арматурного каркаса отдельно, на земле, и лишь потом опустить его на предназначенное место.

Для скрепления меньших кусков используется отожжённая проволока, но для создания длинных прутьев, если у вас имеются короткие, их концы, в пару десятков см., можно скрепить внахлест.Металлические трубы или уголки, предназначенные для укрепления кирпичных столбцов, уже после собрания арматурного каркаса и самой опалубки, устанавливаются внутрь нее. Выровненные, они контрольно закрепляются деревом.

В этом деле вам не будет необходим помощник - оно несложно.Там, где профнастиловые листы крепятся лишь к трубам, вы можете не сооружать фундамент - это сэкономит вам средства и время. Эти же трубы, выровненные, нужно забетонировать в опалубке, предварительно закрепив их проволокой, дабы предотвратить их смещение в момент заливки бетона.

Глубина бетонирования составляет около полметра, отверстие 50х50 см.Перед началом такой масштабной работы, как строительство забора с кирпичными столбами, крайне желательно заиметь в хозяйстве бетономешалку. Она упростит и ускорит процесс заливки, и для этого ее нужно поместить вблизи опалубки, дабы не затрачивать времени еще и на перемещение бетона.Рекомендации к ее использованию:1.

В установленный, под углом 35-45, агрегат, мы засыпаем щебень. Он очистит стенки от предыдущих остатков и не даст прилипнуть новым.

2. Следующей в бетономешалку идет вода (пока половина всей нужной меры) и такая субстанция, как бетонная добавка 3. Половина нужного песка идет следующей 4. Далее вы ждете приблизительно 30 сек. и увеличиваете градус наклона до 70, или чуть меньше. Это необходимо для предотвращения налипания еще не размокшего материала.

И дальше засыпаем вторую половину песка вместе с цементом 5. Остальную воду мы добавляем, лишь понизив наклон, как было в начале 35-45 6. Эта каша колотится около двух минут, а точнее, к моменту исчезновение комочков и сгустков. Потом раствор пускается в действие.Дабы бетономешалка работала эффективно и при том быстро, ее нужно загружать в половину дозволенного максимума.Забор из профнастила и кирпича своими руками, требует крепкого цемента; далее приводим возможный состав. Ориентируемся на марку ПЦ-400. На одну ее часть:

Ко всему этому необходима пластифицирующая добавка, а так же воздухововлекающая. Ее добавляют на 0.1% от массы раствора. Но покупать именно ее - не обязательно.

Всем знакомое жидкое мыло сотворит тот же эффект. На одно ведро с цементом, достаточно будет добавить 10 мл, и бетон станет более покладистым и даже стойким к морозу.В случае если все-таки вы решили справиться без бетономешалки, вот вам рекомендация ручного замешивания бетона:1.

Тара в 100 литров должна включать 3 ведра песка, а так же 1 ведро цемента. Активно размешиваете, еще оставляя это все сухим. Мешать можно обычными граблями, а вместо емкости использовать лист стали - так говорят опытные.

2. Жидкое мыло используем и здесь. 10 грамм добавляем на ведро воды и провоцируем много-много пенки - она тут главный козырь и чем больше ее будет - тем лучше. 3. И потом, этим мыльным снадобьем разбавляем нашу сухую смесь, оговоренную выше.

Забор из кирпича и профнастила своими руками

4. Из всего этого стараемся образовать однородную кашицу, а потом уже плюсуем к ней 6 ведер щебня.Как мы уже говорили, бетономешалка - это экономия времени и сил. А в ручном варианте, ставить забор из профнастила и кирпича своими руками покажется вам затруднительнее.

Например, замешивание 100 л. бетона займет у вас около получаса. Но хуже всего, что это отображается на качестве. Вода упрощает ручной процесс, но и цемент получается процентов на двадцать слабее.

Но профессионалы говорят, что для заборного раствора будет достаточного и этого.Только что залитый бетон, необходимо уберечь от воздуха, дабы он просох весь и поскорей, а не взялся сначала коркой. Летом, когда температура достигает 30 ?С, полное высыхание, вместе со снятием опалубки, займет около недели.

Сборка заборного каркаса

Прежде, чем начать монтаж заборов из профнастила, строители обычно выжидают пару дней, дабы бетон в опалубке отстоялся. При сборке каркаса, профильные трубы двадцать на сорок сваривают дуговой сваркой.1. Трубы режутся на нужную длину.

2. Места, к которым будут крепиться горизонтальные трубы, лучше пометить, чтобы не запутаться (от края ограждения, расстояние должно быть около 30 см). 3. Дополнительно, на местах отметин, можно слегка приварить одну сторону трубы.

4. Далее, проверьте строительным уровнем, в ровном ли положении находится труба. 5. И лишь после этого можно окончательно приваривать.На монтаж заборов из профнастила, а особенно этот их этап, лучше взять помощника.

Со сваркой же каркаса справится инвертор мощностью в 6 с половиной кВт. Правда, тут вам может добавить проблем автоматический выключатель, поэтому рассчитан он должен быть больше чем на 15 А.Если все пойдет гладко, на забор в 14 м. у вас уйдет около двух часов.

После того, как вы завершите процесс сварки, окрасьте ваш каркас, предварительно избавив его от ржавчины, если она имеется. Для этой цели существует «преобразователь ржавчины». А для самого окрашивания можно использовать алкидную эмаль ПФ-115.

Столбы из кирпича своими руками

Напомним, что кирпичные столбы для забора мы возводим из облицовочного материала, к примеру, Фагот. Но тут вы можете не справиться в одиночку, если не имеете опыта кладчика. Поэтому, лучше нанять мастера и помощника ему.Строительство забора с кирпичными столбами имеет таковой порядок:

Состав раствора мы уже рассмотрели. Параллельно с кладкой столбов, обычно заливают оставшееся пространство между кирпичом и металлическим столбиком. Сама кладка производится постепенно, в полметра на день.

Забор из кирпича и профнастила своими руками

Выкладывая столбики, мы каждый ряд перемежевываем сеткой для армирования 50х50 и 4 мм в диаметре.И окончательным штрихом станет покрытие столбов крышками. Они есть, как с оцинкованной стали, так и бетонные.

Первый вариант прослужит вам приблизительно столько же, сколько и сам профнастил. Второй - казалось бы, должен служить дольше, но тут не сильно угадаешь так, как не знаешь из чего да как изготавливались эти самые бетонные крышки.

Если вы остановитесь именно на последних, проследите, чтобы они были покрыты минеральным пигментом. Этот момент очень продлит их презентабельный внешний вид; да и внутренность сохранит. Крепятся они с помощью обычного раствора.

А вот стальные нуждаются в дополнительном креплении. Существуют дюбели для быстрого монтажа - они-то и прикрепят ваши стальные крышки к столбам снизу.Крышки у столбиков быть должны обязательно - без них абсолютно не тот вид!

Последний этап: крепим профнастил

Теперь забор из кирпича и профнастила почти готов и нам остается лишь завершить эту трудоемкую работу, монтажом профнастиловых листов.В этом деле будут нужны два работника. Дабы не поцарапать и не испортить профнастил об цементный фундамент, последний желательно чем-то покрыть, можно даже картоном.

Места для саморезов предварительно помечаем.К трубке 20 на 40 и в 2 мм привинчивают профнастил, через одну волну, в той части гофры, что снизу. Прикручивание осуществляется посредством саморезов с прокладками из резины и параметрами 4,8 на 30 мм.Для того чтобы прикрепить один метр забора, понадобится саморезов 6 штук.

Сами листы, на краях, ложатся друг на друга. Работайте с профнастилом аккуратно - дрель должна работать мягко, на малых скоростях, режущий винт не греться и не притупляться.Если подвести подсчеты, то подобный забор из профнастила и кирпича своими руками вы соорудите за пару недель чистой работы. Все это вместе, для девятиметрового забора и шести столбов вам обойдется около 50.000 рублей, тогда, как погонный метр оценивается в 5600 - разница, как будто, небольшая.

Рекомендуем почитать