Рублю дом своими руками

СКРЫТЫЙ ТЕКСТ! КЛИКНИТЕ ЗДЕСЬ ЧТОБЫ ОТКРЫТЬ!

Чтобы увидеть скрытый текст, помогите пожалуйста сайту в развитии - поставьте лайк! :-) Спасибо Вам ОГРОМНОЕ! Обещаем становиться все лучше и радовать Вас все новыми материалами!И вот, плюнув 3 раза через плечо, - мы начали.

Изначально это было вот такое пустое поле.Привезли специальные сваи, похожие на огромные шурупы. Которые были закручены трактором со специальной насадкой.Общая длина этих свай -  3,5 метра, над землей 0,6 метра.Был построен верстак, на котором начал распиловку по предварительно распечатанной схеме.Далее готовые доски покрываются пропиткой от гниения и возгорания.Делаю ростверк и свинчиваю все в единую систему.На землю был постелен специальный геотекстиль.Первый этаж уже почти готов и начинают вырисовываться контуры дома.Вместе с этим, пока шла сборка основания, разложив на земле, - собирали каркасы стен.

Толщина стен планируется - 150 мм.Начинаем ставить на место стены. Для монтажа всей конструкции решили испытать интересный агрегат для забивки гвоздей- видели наверное: нейлер. Часто используется при строительстве в США.

Отличная штука!Работа занимала много времени, так как приходилось быть осторожным - один неверный шаг с высоты мог привести к переломам. А ломаться в самый разгар строительства как то не входило в мои планы В общем, с трудами, - но сделал таки перекрытия.Проект хотелось сделать с умом, поэтому были везде, где необходимо, - предусмотрены ригеля.Прямо на траве, собрал фронтоны.

Правда, как поднять их наверх, - не имею понятия… Ну да ладно, кое как -установил  и их на место.Установили боковые стены и зашили мансарду ОСБ.Затем стропила. Самое сложное было -затаскивать "в одного" на крышу эти длинные доски.Далее ставим обрешетку, ветрозащиту и гидроизоляцию.Потом крыша.

На крышу стелил Ондувиллу, - вполне недурно оказывается.После крыши стали ставить бюджетные она.Трехкамерный стеклопакет . Обошлись в тридцать тысяч рублей за 9 окон. Окна ставили вдвоем с другом. Оказалось ничего сложного.

Было бы желание! Дальше стелим 15мм фанеру на пол, протягиваем электропроводку.После проводки - прокладываем линии водоснабжения. И укладываем минеральную вату в качестве утеплителя.

Укладываем слоем в 200 мм толщиной.Перегородки в помещениях решил делать из профиля…Дальше монтируем гипсокартон, пароизоляцию.После них, - покрытие туалетной комнаты панелями ПВХ и укладка электрического теплого пола.Стены в комнатах решил делать из вагонки из гипсокартона. Потому что люблю натуральное дерево.Потом дошла очередь до душевой кабины и санфаянса….Начинаем шпатлевочно-малярные работы…Параллельно делаю лестницу на второй этаж.Тут как раз привезли еще кучу мин. ваты - начинаю утеплять крышу и стены.Стены снаружи затягиваю наглухо ветроизоляцией.Движемся дальше - на стены все так же кладем гипсокартон,   а на скаты- вагонку. Затягиваем потолок, устанавливаем и запениваем окно на чердак… Кстати заняло это не так уж много времени -всего около двух часов…На этом месте, друзья, я вынужден закончить сей рассказ. Потому что продолжу строительство только весной….Всем до весны! ??Когда мы с супругой увидели этот дом красавец на картинке в интернете, то просто влюбились в него и решили построить такой же на нашем участке, что под Питером.  

Закупка необходимого материала для постройки дома по канадской технологии

Еще одним решающим аргументом в пользу возведении каркасного дома своими руками по канадской технологии было то, что квадратный метр такого жилья обходился в пределах 8 – 10 тысяч рублей за квадратный метр. Для строительства каркасного дома нам понадобилось: доска обрезная толщиной 0,05  м и шириной 0,15 см – 30 кубов, кровельная доска 0,025 см и шириной 0,15  м – 4 куба,  пенополистирол 25 кубов (толщина 10 см и 5 см), утеплитель изолон – 5 рулонов толщина 4 мм, ОСП – 220 листов.  3 рулона  гидроизоляции для крыши и комплект мягкой кровли на 100 квадратных метров.  Общая сумма закупок обошлась в 500 тысяч рублей. 

Заливаем стойки под дом

Дом, построенный по канадской технологии своими руками, будет находится в достаточно близко от реки и велика вероятность попадания под паводковые воды. Поэтому по технологии подняли его на железобетонные сваи. Общая длина которых 2,5 м ( 1,5 метра в грунте и 1 метр над землей). Армировали их сечением 12 мм. И в верхнюю часть свой вставили анкерный болт на 22 мм.

Устанавливаем обвязку каркаса первого этажа

Для обвязки каркаса использовали брус сечением 0,15 м, с торцы стыковали в «четверть» и в месте стыка, крепили анкерным болтом. Обязательно подложив под гайку шайбу для лучшей фиксации каркаса. Всю конструкцию обрабатываем строительным антисептиком .

Поднимаем каркас первого этажа

По технологи сборка каркасных домов осуществляется с помощью подготовленных и затем они поднимаются их и фиксируются к основанию каркаса и между собой. Для избежания возможных травм, все работы по крепежу конструкций каркаса необходимо осуществлять на положенные листы ОСП, которые необходимо настелить на лаги пола. Стойки каркаса и лаги пола нужно устанавливать с интервалом между ними в 0,6м. Это связано с тем, что ширина ОСП листа 1,20 м.

Конструктивные особенностиПри возведении каркасных домов, нужно четко следовать технологии его сборки, не внедряя своих деталей и не меняя конструктивные особенности проекта. Любое изменение проекта приводит к изменению нагрузки на несущие элементы каркаса дома. Поэтому все технологические узлы, окна, двери, технические проемы, все делаются предварительно и только потом поднимаются на стены.

Также согласно проекту в нашем доме на этапе создания первого этажа был такой момент, как создание каркаса межэтажной лестницы.

Одной из таких особенностей, было то, что межэтажная лестница должна была быть возведена на этом этапе работ, одновременно играя роль усиления жесткости конструкции каркасного дома.

Делаем верхнюю обвязку первого этажа

Как только закончены работы по подъему и фиксации конструктивных элементов первого этажа , затем делаем верхнюю обвязку первого этажа. По верху элементов конструкции укладываем у изолон сложенный в два слоя. И на него укладываем доску толщиной 5 см, крепим ее по верхней грани конструкции с помощью металлического уголка. Для прочности крепления применяем металлический уголок. К ней закрепляем потолочные переводы, они будут играть также роль переводов пола для второго этажа. Интервал их укладки 60 см .

Вот принципиальная схема крепления конструкции элементов перекрытия лаг первого этажа. Если все делать по технологии, то весь цикл работ можно сделать за неделю.

Вот так выглядит каркас первого этажа нашего дома.

Каркас второго этажа

По проекту высота каркаса первого этажа 3 метра, а второго 2,2 метра, это связано с тем, что потолок этих комнат будет иметь более сложную форму. Устанавливаем элементы конструкции с интервалом 0,6 метра.

Поднимаем фронтоны и конек крышиНа втором этаже располагается холл, две спальни, санузел. Лестница одновременно служит дополнительным элементом жесткости всего здания. В каждой комнате планируется окно.Часть ската крыши будет играть роль потолка комнат второго этажа. Поэтому на фронтонах, еще до сборки установили в каркас все конструктивные основы окон , и только затем поднимали на второй этаж и фиксировали все на месте.

После того, как каркас второго этажа собран, установлен конек крыши и стартовые стропилины крыши, приступаем к обшивке стен листами ОСП. Это современный, очень прочный, надежный материал, который отлично выдерживает все воздействия внешних атмосферных факторов и при этом практически не гниет. Но, у него есть один минус, он подвержен воздействию ультрафиолету, поэтому если вы в течение пары сезонов не планируете его закрыть сайдингом или иным материалом, то его необходимо покрыть строительной мастикой или иным защитным материалом.

Делаем крышу каркасного дома

Стропила поднимем с интервалом 60 см, это тоже связано с тем, что ширина ОСП листов 120 см и каждый лист будет иметь три точки опоры, что значительно повысит жесткость всей конструкции.

Затем, с помощью строительного степлера, поверх их раскатываем гидроизоляционную пленку. Она надежно защищает конструкцию от возможного конденсата от перепада температур.

Утепляем пол каркасного домаПосле того, как крыша закрыта, приступаем к утеплению пола первого этажа. Для этого снизу подшиваем листы ОСП и на них, между лагами пола укладываем листы пенополистирола.Ширина доски 15 см, поэтому необходимо это пространство заполнить полностью. Для этого используем пенопласт двух видов - толщиной 10 см, и толщиной 5 см. Все щели пеним , что бы не было каверн для прохождения холода.

Делаем черновой полОснование пола у нас будет также из листов ОСП. Укладываем их обязательно "в разбежку", то есть в шахматном порядке, что бы не было стыка на четыре угла стразу, это и прочнее и пол не будет скрипеть.

Вот так выглядит черновой пол в одной из комнат.

Грунтуем каркасный дом

В этот сезон не хватит времени, что бы укрыть дом сайдингом, поэтому его необходимо прогрунтовать строительной мастикой. Мы ее купили прямо в бочке, она есть на переднем плане фото, разбавляли до нужной консистенции растворителем и накладывали с помощью строительного валика на длинной рукоятке.Вот нехитрый, легкий и недорогой способ построить себе каркасный дом по канадской технологии своими руками за городом!

| Виктор Борисов

Два года назад наша семья захотела свой собственный участок земли с домом в Московской области. В планах круглогодичное использование загородного дома наравне с квартирой в Москве.

Мы не миллионеры, а потому наши возможности ограничены.Участок земли размером 6 соток был не без усилий найден в СНТ в 70 км от МКАД (ровно 1 час на автомобиле от дома) и куплен за 500 тысяч рублей. Из коммуникаций доступно только электричество.Все работы по строительству я решил делать своими руками.

Не вижу в этом ничего невозможного,человеческие возможности безграничны, и я предпочитаю вместо разговоров заниматься делом.Также выполнение работ своими руками позволило существенно (в 2-2,5 раза) сэкономить. Учитывая особенности строительства (своими руками) был определен и тип используемых строительных материалов.

Где-то можно было сэкономить, но это потребовало бы приглашать наемных рабочих, чего я категорически не хотел.Итак, мы имеем одноэтажный дом из газобетона на плитном фундаменте с плоской кровлей общей площадью 72 кв.м. Внешние размеры 10,5х8,5 метров.Фундамент - монолитная плита с композитной арматурой утепленная 200 мм ЭППС.

Стены - газобетон D400 375 мм, оштукатуренные снаружи (10 мм) и внутри (6 мм).Классическая плоская кровля с рулонной гидроизоляцией по сборно-монолитному перекрытию и солидным утеплением (ЭППС 150-300 мм). В качестве основного источника тепла - воздушное отопление канальным кондиционером с номинальным потреблением 2 квт (температурный градиент 40 градусов при -20 снаружи и +20 внутри выдерживает на отлично, при том что газобетон еще не вышел на расчетные показатели по сопротивлению теплопередаче ввиду очень высокой влажности).Приступаем по расходам (везде суммы округлялись в большую сторону, что также позволяет покрыть неучтенные расходы):1.

Покупка бытовки с доставкой, копка колодца, подключение временной электрической опоры, обустройство бытовки, закупка инструментов (часть инструментов у меня осталась после капитального ремонта квартиры) - 100 тысяч рублей.2. Земляные работы (более 200 кубометров песка и глины), перераспределение грунта (аренда экскаватора), рытье траншей для дренажа - 150 тысяч рублей.3.

Устройство плитного фундамента: материалы для опалубки, композитная арматура (2 километра), бетон (20 кубометров), гидроизоляция, аренда бетононасоса, утеплитель, раствор для стяжки, финишный наливной пол, а также устройство отмостки с утеплением - 250 тысяч рублей.4. Кирпичный цоколь (откровенно говоря этот этап можно было не делать, а класть блоки сразу на плиту): кирпич, кладочный раствор - 30 тысяч рублей.5.

Стены: внешние теплоизолирующие блоки, внутренние несущие, перегородки, клей, U-блоки для проемов, арматура и раствор для перемычек, включая доставку блоков - 250 тысяч рублей.6. Перекрытие/кровля: Балки для сборно-монолитного перекрытия, газобетонные блоки-заполнители, арматура и сварные сетки, бетон для заливки, аренда бетононасоса, утеплитель (включая клиновидный), гидроизоляция, парапетные колпаки, водосточная система, антиоблединительная система - 300 тысяч рублей.7.

Окна (8 шт) и входная дверь из пластика, многослойный утепленный стеклопакет - 150 тысяч рублей.8. Фасад: штукатурка теплоизолирующая, шпаклевка финишная - 45 тысяч рублей.9. Забор по периметру участка с установкой - 55 тысяч рублей.10.

Внутренняя черновая отделка: гипсовая штукатурка, гипсокартон, профиля, плитка (напольная и настенная) - 60 тысяч рублей.11. Электрика: провода, розетки, коммутация, автоматика - 50 тысяч рублей.12. Водопровод и канализация (в пределах дома) - 30 тысяч рублей.13.

Воздушное отопление: низкотемпературный канальный кондиционер, воздуховоды, коммутация, адаптеры - 150 тысяч рублей.Приведены розничные цены на материалы и работу, без каких-либо скидок и бонусов.На землю потрачено 500 тысяч рублей. На подготовительные работы потрачено 300 тысяч рублей.

На «коробку» дома ушло 980 тысяч рублей. На коммуникации и отделочные работы потребовалось еще 350 тысяч рублей.Итого на текущий момент: 2,15 млн. рублей.Что осталось? Финишная отделка внутри: покраска потолков, поклейка обоев, укладка ламината, установка межкомнатных дверей.

Также остается сантехника, кухонный гарнитур, техника. Фасад снаружи нужно покрасить. А также установить септик.

Дальше остается благоустройство территории и строительство второго домика из «лишних» блоков (кстати, они включены в расходы выше).В конечном итоге за сумму в 2,5 млн. рублей я планирую получить квартиру на природе площадью 72 кв.м. с чистовой отделкой, мебелью, техникой, автономным водоснабжением и канализацией.То есть все «под ключ» выйдет менее 35 тысяч рублей за квадратный метр (не забываем, что кроме дома я также получаю участок площадью 600 кв.м). В то время, как средняя цена предложения на недвижимость на вторичном рынке в Подмосковье составляет 88 тысяч рублей за квадратный метр! И это без чистовой отделки, мебели и техники.Таким образом, занимаясь строительством своими руками, я, в конечном итоге, сэкономлю более 3,5 миллионов рублей (за 2 года).

Читайте также:

Рублю дом своими руками Часть1

ОпубликовалДекабрь 22, 2013 | Авторadmin

Поделиться в соц. сетях

Tweet

Рубка дома вручную – старый, испытанный веками метод возведения зданий. Несмотря на изобилие современных материалов, интерес к ней нисколько не уменьшается. Наоборот они открывают еще более широкие возможности.

При этом строительные приемы и архитектурные формы создаваемых строений, определяемые свойствами бревна, в целом остаются почти неизменными. Стволы деревьев, как и столетия назад, сплачивают, соединяя их в углах разными способами. В результате получают сруб дома.

Лучшими породами для изготовления срубов по-прежнему считаются сосна и ель. Хотя сейчас все более прочные позиции завоевывают кедр и лиственница.

Лиственницу раньше использовали главным образом для закладки нижних венцов сруба, ввиду большой устойчивости последней к загниванию. И каждая порода дерева приносит в дом свой особенный, чудесный аромат.С чего же начать рубку дома.

Как правило – это общение с архитектором специализирующимся именно на строительстве рубленых зданий. Он подготовит вам профессианально выполненный проект вашего будущего дома, с учетом ваших пожеланий по насыщенности помещений и архитектурного оформления.Конечно, лучше если рубку сруба будут производить профессиональные специалисты, хорошо владеющие примами рубки домов.

Но, если вы, в целях экономии средств, решите делать это самостоятельно, то начинать вам нужно с подготовки необходимого инструмента.Для окорки бревна вам потребуется скобель – заостренная выгнутая пластина с ручками с двух сторон.Для удаления естественных неровностей потребуется рубанок, можно электрический.Для разметки и «пробивки» горизонтальных линий потребуется модернизированная «черта» («чертилка») с пузырьковым уровнем.Для изготовления продольного полукруглого паза необходим специальный топор – тесло.Для изготовления треугольного паза потребуется бензопила. Она потребуется в любом случае при работе с деревом.Для разметки паза потребуется «черта» - инструмент похожий на циркуль.Это перечень специализированного инструмента для рубки дома, и, конечно, никак не обойтись без традиционного, обычного инструмента: топоры, молотки, уровни, пилы различного назначения, кувалдочки и т.д.Для удаления коры за рубежом давно уже используют гидроструйное или гидроабразивное оборудование.

На частном подворье такое оборудование применить не удастся. Поэтому пользоваться придется старинными, испытанными методами окорки бревен.В первом случае кору удаляют топором или заостренным скребком (лопатой), во втором – с помощью скобеля.

Оба метода хороши тем, что позволяют  сохранить наружный защитный слой древесины – заболонь. При этом обработка скобелем сложнее оттески топором, но зато дает лучше внешний вид бревна: бревна выходят чистые, белые.

При грубой очистке на бревне может остаться нижний тонкий слой коры – луб, скобель же счищает все, вплоть до  расположенного под лубом слоя живых клеток – камбия. Но и в этом и в другом случае на бревнах остаются природные неровности. Какой способ выбрать – решать вам.

Все зависит от того, какой обработке вы планируете подвергнуть стены после сборки дома. Если планируете шлифовать изнутри и снаружи, можно ограничиться грубой окоркой. Если сразу красить, стоит выбрать обработку скобелем.

Но она должна быть очень качественной: на сохранившемся камбии (он почти прозрачен и поэтому при скоблении плохо виден) может вырасти тонкий слой коры – этот процесс продолжается и в спиленном бревне. И тогда стены придется либо шлифовать, либо окрашивать в темный цвет, что нравится далеко не всем.Бревна с оставшимися на них неровностями многих тоже не устраивают.

Да и плотникам работать с такими бревнами труднее, поэтому рекомендуется до сборки сруба прострогать бревна. Тогда внешне они становятся похожими на оцилиндрованные, но не утратят способности противостоять атмосферным воздействиям.Для того, чтобы находящиеся в срубе бревна плотнее прилегали друг к другу, вдоль одного из сопрягающихся бревен выбирают паз (желоб).

Делают это так. На стену укладывают новое бревно и с помощью специального инструмента – «черты»  - с обеих его сторон намечают кромки будущего паза.

Черта похожа на циркуль: одна ножка при разметке скользит по поверхности  нижнего бревна, вторая прочерчивает линию на верхнем бревне. Инструменту этому много веков и сегодня плотники модернизировали его, прикрепив к одной ножке пузырьковый уровень.Далее поперек паза делают надрезы бензопилой, а затем особым топором – теслом (его лезвие расположено поперек топорища и имеет вид желоба) из паза выбирают древесину.

При этом волокна древесины заминаются, закупоривая так называемые смоляные карманы, что снижает способность древесины впитывать влагу. Следует обратить внимание на один важный момент, связанный с продольным пазом. Ширина паза – это толщина стены в самом узком месте.

Значит, чем паз шире, тем теплее стена и дом в целом. Согласно теории необходимая ширина паза должна соответствовать климатическим условиям данного региона, и рассчитывают ее, исходя из средней зимней температуры.

Например, при -20°С минимальная ширина паза должна быть 10 – 12 см; при -40°С – 14 – 16 см. Ширина продольного паза, в свою очередь, определяет толщину (диаметр) используемых бревен, но при этом она не должна превышать 2/3 диаметра бревна.

Величина зазоров между венцами должна составлять не более 1 мм, а в чашах – 3 – 5 мм. Такой зазор легко закрыть закладываемым в паз утеплителем.Итак, рекомендуется делать паз до 2/3 диаметра бревна.

Но, чем шире паз, тем меньше высота венца, и значит, количество венцов в срубе увеличится. А это потеря огромного объема древесины, платить за которую - вам.Поэтому специалисты на этот вопрос отвечают так.

Минимальная ширина паза для средней полосы – 140 мм, и составлять должна не более ? диаметра бревна. Следовательно, диаметр используемых бревен должен быть 28 – 35 см.

получайте новые статьи сайта прямо себе на почту

Ваш e-mail:
Рекомендуем почитать