Сшить прямую юбку своими руками выкройки

Боковая выточка.От точки А2 по линии талии откладываем влево и вправо по 3 см и ставим точки А3 и А4. Соединяем их с точкой Б2.Посредине каждой линии А3Б2 и А4Б2 чертим перпендикуляр к боку 5 мм и плавную изогнутую линию.

Передняя выточка.От точки А по линии талии отмеряем 10 см и ставим точку А5. Опускаем перпендикуляр на линию бёдер и отмечаем на этой линии 10 см.

Ставим точку Б3.От точки А5 влево и вправо отмеряем по 1 см и ставим точки А6 и А7.Соединяем эти тоски с точкой Б3.Задняя выточка.От точки А1 откладываем по линии талии 10 см и ставим точку А8, от которой опускаем перпендикуляр на линию бёдер и отмеряем на нем 15 см.

Ставим точку Б4.Высчитываем нашу индивидуальную заднюю выточку по формуле:Полуобхват бёдер (ПОБ) минус полуобхват талии (ПОТ) минус передняя вытачка (2 см) минус боковая выточка (6 см) равноПОБ (48 см)- ПОТ (35 см)-2 см-6 см=5 см(Если задняя вытачка получилась более 5,5 см, то мы делаем две одинаковые задние выточки, т.е. общую сумму задней выточки делим на 2. Например: ПОБ (49 см)- ПОТ (35 см)-2 см-6 см=6 см. Теперь 6/2=3 см.

Это значит, что первая зад. выточка располагается, как написано выше, с суммой 3 см, вторая будет находится посредине между точками А9 и А4 - построение точно такое же, как и первой. )Эта число означаем полную сумму задней выточки, поэтому ее делим пополам (5/2=2,5 см).От точки А8 откладываем по линии талии влево и вправо по 2,5 см и ставим точки А9 и А10.Соединяем эти точки с точкой Б4.Обводим нашу выкройку толстой линией, как показано на рис. 5, и по этой линии вырезаем выкройку.Приклеим по бокам нашей выкройки по широкой полоске от линии талии до линии низа.Добавляем свободу облегания по бёдрам по 1 см с каждой стороны по боку, т.к.  СО=4 см по общему обхвату, а у нас чертёж юбки с полуобхватами.Чертим прямую линию от линии бёдер и по линии низа, которая плавно переходит на линию талии без припуска на свободу облегания (СО).Подписываем по линии средины переда и спинки - долевая нить.Обводим нашу новую выкройку и вырезаем ее.Это - готовая выкройка юбки для построения на ткани, но без припусков на швы.Перед раскроем ткань нужно обязательно декатировать и отутюжить горячим утюгом, посмотреть имеется ли какой-нибудь дефект ткани, чтобы обойти его при раскрое.

Укладывание ткани для раскрояПрежде всего,  при раскрое ткани необходимо ориентироваться на направление долевой и уточной нитей, так как ткань растягивается по-разному в направлении основы и направлении утка. (Основа - нити, идущие вдоль кромки ткани. Отсюда их другие названия - «долевые нити»  либо «основные нити».

Уток - нити, идущие поперек кромки ткани. Их другое название - «уточные нити».)Если при раскрое детали уложить неправильно, то изделие быстро потеряет свою форму или получится перекошенным (если не сразу, то после стирки).Обычно ткань для раскроя складываем пополам лицевой стороной внутрь, совмещая кромки.Такой вариант подходит для раскроя изделия, в котором все детали парные (две полочки, две спинки, два рукава т.д.), либо для раскроя изделия, в котором часть деталей парные, а другая часть имеет сгиб линии средины.

Например: спинка из двух деталей, а перед - целая деталь со сгибом. В таком случае детали укладываем следующим образом: лекало спинки - к кромкам, а средина переда - к сгибу ткани.В случае, если и спинка, и перед представляют собой целые детали со сгибом посредине, то ткань лучше уложить с двумя сгибами, как показано на рисунке.Лекало спинки укладываем линией средины к одному сгибу, а лекало переда - линией средины к другому сгибу.

Этот способ раскладки применяется и для юбок, если переднее и заднее полотнище юбки не имеет швов.Среди современных тканей есть такие, которые хорошо тянутся по основе и плохо по утку. В этом случае раскладку лекал выполняем наоборот, т.е.  направление нити основы на лекалах должно лежать по уточной нити тканиЕсли вы переводите выкройки из журналов, то не забывайте переводить и стрелочки, обозначающие направление нитей основы (долевых нитей).

Выкладываем нашу выкройку юбки по рисунку  10, прикалываем булавками по периметру деталей.Обводим нашу выкройку юбки тонким портновским мелом.Затупившийся край мелка можно "заточить" ножом.Размечаем припуски вокруг деталей выкройки при помощи линейки и портновского мелка: вверху -1 см, по бокам - 2 см, внизу - 4 см, по центру спинки - 2 см.Внизу ткани чертим мелом пояс по сгибу:  в длину - ПОТ+10 см, и в ширину - 8 см. Эту же деталь (пояс) чертим на флизелине.Переводим контур деталей на другой слой ткани копировальными стежками (силками), т.е.  на парную деталь или на симметричную сторону цельной детали (детали со сгибом).

Это те же сметочные стежки, но при прокладывании их нитки не затягиваются, а образуют небольшие петли высотой 1-1,5 см. Длина стежка в петле составляет 3-5 мм, расстояние между стежками - до 1 см.После прокладывания стежков по периметру и внутри детали - кроя раздвигаем, силки растягиваем и разрезаем нитки.

В результате контур выкройки получается сразу на обеих одинаковых деталях (или симметричных сторонах). Обводим его по изнаночной стороне тонким мелом.Перед первой примеркой детали юбки соединяем сметочными стежками.Для обработки выточки соответствующею деталь складываем лицевой стороной внутрь по средней линии выточек так, чтобы ее стороны совместились.

Во избежание сдвига слоев ткани при обработке выточку скалываем несколькими булавками, располагая их перпендикулярно к линии сметывания. Чтобы не растянуть ткань, сметывание сторон производим от срезов детали по направлению к вершине выточки.Выточки на передней половинке юбки заутюживаем к центру переда, а выточки на задней половинке - к центру спинки.Сметываем боковые швы и задний шов до расположения змейки.

Первая примерка.Сметанное изделие надеваем на фигуру, закрепляем булавками застежку. Внешним осмотром определяем правильность его посадки в целом.

Затем приступаем к необходимым уточнениям и исправлениям в соответствии с фигурой.Прежде всего, проверяем положение боковых швов, направление и длину выточек, длину изделия.Если изделие получилось великовато, то излишек ткани забираем в шов. Если маловато, - распарываем смёточные строчки по бокам и выпускаем ткань.На деталь пояса приклеиваем горячим утюгом флизелин и заутюживаем пояс посредине по его длине.Прикладываем пояс на юбку.

Закалываем его булавкой. Отмечаем мелом соединение пояса по булавке, на юбке рисуем край пояса по обхвату талии так, как он лег на данную фигуру.Расстёгиваем пояс, снимаем изделие.Уточняем дефекты юбки, т.е. убираем (и подрезаем излишки ткани) или выпускаем запасы ткани.Еще раз надеваем юбку на фигуру, выполняя вторую примерку.

Если имеются еще какие-либо дефекты, то мы их опять убираем.Потом обрабатываем срезы швов зигзагообразной строчкой или на оверлоке.Стачиваем боковые швы, заутюживаем их на спинку или разутюживаем.Пришивание  молнии в задний шов юбки.

Прикладываем молнию к верху заднего шва юбки и отмечаем мелом, где находится нижний  замочек молнии.Сметываем мелкими стежками верхнюю часть шва до отметки, далее прострачиваем на швейной машине до отметки, где начинается разрез юбки.Разутюживаем шов. Расстёгиваем молнию и прикладываем ее с изнаночной стороны юбки на шов так, чтобы  край шва совпал с краем зубчиков.

Прикалываем булавками эту сторону молнии к юбке, захватывая все три слоя. Застёгиваем молнию и прикалываем булавками другую сторону молнии к юбке. Прокладываем мелкие сметочные стежки с двух сторон молнии.

Снимаем булавки.  Прострачиваем на швейной машине строчку по лицевой стороне юбки на ширину лапки (около 5 мм) от зубьев молнии сверху вниз, поворачиваем за замочком - прострачиваем 1 см, поворачиваем изделие и прострачиваем обратно снизу вверх вдоль шва.Снимаем сметочные стежки, отутюживаем молнию.Скалываем юбку, совмещая верх изделия, от средины переда до средины спинки. Расстёгиваем молнию.От нарисованной линии мелом, где будет пришиваться пояс, отмечаем 1 см на шов.

Отрезаем излишек ткани. Выточки и швы закрепляем закрепками, чтобы они не разошлись.Отмечаем надсечкой средину переда и средину пояса. Заготовленный пояс прикладываем  лицевой стороной на лицевую сторону юбки.

Совместив срезы, соединяем надсечки,  закалываем булавками, намётываем со стороны юбки с небольшой посадкой последнего.Отворачиваем пояс посредине лицевой стороной вовнутрь. Застрачиваем края пояса, загнув нижние края, отступив по 2 см с каждой стороны от молнии.

Не пристроченный край пояса к юбке обрабатываем оверлоком. Выворачиваем пояс изнаночной стороной к изнаночной стороне.

Соединяем загнутые края вовнутрь, скалываем булавкой.После этого один край пояса загибаем, другим краем перекрываем его, смётываем и даем машинную строчку по поясу лицевой стороны юбки надстрочным швом 1 мм от края притачивания.Низ изделия и разрез подгибаем (сначала низ юбки, а потом разрез), перекрывая нижний край юбки. Прикладываем сметочные стежки.

Отутюживаем край юбки и прокладываем крестообразные стежки слева направо, а проколы иглы делаем справа налево, чередуя их по основной ткани и по подогнутому краю. При этом стежки не должны быть заметными с лицевой стороны.

Основную ткань прокалывается не насквозь, а захватывая только половину ее толщины. Длина стежков - 5-7 мм.Окончательная влажно-тепловая обработкаОчищаем изделие от производственного мусора (мел, нитки и т. д.). Выворачиваем юбку на изнаночную сторону.

Проутюживаем пояс, не растягивая при этом его верхнего края. Застежку-молнию утюжим через проутюжильник. Проутюживаем каждую сторону разреза вместе.

Хорошо отутюживаем все полотно изделия. Изделие остывает в течение 15-20 минут.Прорезаем петлю на верхней (передней) части пояса. От края пояса петля располагается на расстоянии 0,5 - 1 см точно посредине пояса. На нижней левой стороне пояса пришиваем пуговицу.

Местоположение пуговицы следует отмечать при закрытой застежке-молнии.

юбка, выкройка, крой, индивидуальный пошивМатериалы:

Не забудьте и о прибавках для свободного облегания:

Этапы построения выкройки двухшовной прямой юбкиВ верхнем левом уголке листа ставим точку Т и проводим из нее прямую вертикальную линию.

По средней линии от точки Т откладываем отрезок, который должен быть равен мерке Дс – длине юбки от талии сзади. Ставим точку Н: ТН=… см. Теперь от точки Н проводим горизонтальную линию вправо.

От обозначенной нами точки Т откладываем по средней линии заднего полотнища отрезок, который равен 1/2 мерки Дст – длине спины до линии талии минус один сантиметр. Ставим точку Б. Таким образом ТБ = Дст/2 –1 см= … см.

При построении выкроек, как правило, расстояние до бедер от линии талии для всех размеров принимают равным 8-20 сантиметрам. От точки Б проводим горизонтальную линию вправо.

От обозначенной точки Б откладываем по линии бедер отрезок, который ровняется мерке полуобхвата бедер вместе с прибавкой для свободного облегания. Ставим точку Б1. А теперь через точку Б1 проводим вертикальную линию, обозначив пересечение с линией низа буквой Н1.

Вверх по вертикали от точки Н1 откладываем равный мерке длины переда отрезок и ставим точку Т1.

ББ2 = (ПОб + Пб)/2 –1 см= … см.От обозначенной точки Б откладываем по линии бедер отрезок, который ровняется половине мерки ПОб – полуобхвату бедер и прибавки для свободного облегания минус1 сантиметр. Ставим точку Б2.

Теперь из точки Б2 проводим вертикальную линию, обозначив пересечение с линией низа точкой Н2. Вверх от точки Н2 откладываем длину юбки и ставим точку Т2.Соединив по линейке линии Т, Т2 и Т1 получаем линию талии.На выкройке классической двухшовной юбки обычно делают три вытачки. При этом сумма растворов всех вытачек на юбке ?В равняется разности ширины юбки по линии талии и ширины по линии бедер: ?В = (ПОб + Пб) – (НОт + Пт) = … см.

Раствор боковой вытачки равняется половине ?В. Влево и вправо от точки Т2 откладываем по половине раствора и ставим точки т и т1, соединив их с точкой Б2.

Делим полученные отрезки пополам и внутрь вытачки из точек деления ставим перпендикуляры, и откладываем на них по 0,5-1 сантиметру. Выточка должна быть выше линии бедер на 1-2 сантиметра. Плавными кривыми соединяем точки т и т1 с точкой, расположенной на 1-2 сантиметра выше линии бедер.

Вправо от точки Т откладываем по линии талии отрезок, который равняется 1/4 мерки ПОб – полуобхват бедер минус2 сантиметра. Ставим точку т2. Проводим от точки т2 до линии бедер вертикальную прямую линию. Вправо и влево от точки т2 откладываем по половине раствора вытачки.

Выточка должна быть выше линии бедер на  3-4 см. Вогнутыми кривыми соединяем отмеченные на линии талии точки с точкой 3-4 сантиметра.

Раствор передней вытачки равняется 1/6 ?В. Влево от точки Т1 по линии талии откладываем отрезок, который ровняется 1/4 мерки ПОб – полуобхват бедер минус1 сантиметр. Ставим точку т3. Проводим из точки т3 до линии бедер вертикальную линию.

Влево и вправо от точки т3 откладываем по половине раствора вытачки. Выточка должна быть выше линии бедер на 6-8 сантиметров.

По линейке соединяем отмеченные на линии талии точки с точкой 6-8 сантиметров.По линии низа ширина заднего полотнища в прямой юбке ровняется ширине по линии бедер, расширенной – на 2-6 сантиметров больше. По линейке соединяем точки Б2 и Н3.Ширина переднего полотнища в прямой юбке по линии низа ровняется ширине по линии бедер, расширенной – на 3-4 сантиметра больше. По линейке соединяем точки Б2 и Н4.

Шаг второй: Выкройка юбки-карандаш ^

Выкройка прямой юбки готова. Теперь, взяв ее за основу, мы будем строить выкройку юбки-карандаш. Процесс моделирования классического «карандаша» в основном сводится к сужению по линии бокового шва и построению шлицы на заднем полотнище для сохранения свободы движений.По линии низа откладываем в стороны от линии бокового шва необходимую величину сужения, которая, в зависимости от длины юбки, вида ткани, технологии обработки и желаемого результата, составит от 1 до 2 сантиметров.

От линии низа теперь проводим линии до точки, расположенной на 7-9 сантиметров ниже пересечения линии бедер с линией бокового шва. Поскольку линия низа к боковой линии должна подходить под прямым углом, корректируем ее с помощью лекала и треугольника.Переднее полотнище юбки в остальных параметрах остается без изменений.Модификация заднего полотнища зависит от способа оформления заднего разреза.

Проще всего, не меняя заднее полотнище прямой юбки, кроме бокового сужения, просто подвернуть края разреза внутрь и обработать, чтобы получился V-образный вырез вверх ногами.Но все же лучше в заднем разрезе оформить шлицу, а для этого нам нужно будет модифицировать выкройку заднего полотнища. Для шлицы нужен дополнительный припуск8 сантиметров.

Чтобы добавить припуск, заднее полотнище придется выкраивать двумя половинками, а затем соединять задним швом.На правой половине заднего полотнища припуск складываем пополам, чтобы образовалась шлица шириной4 см. Припуск на шлицу на левой половинке полотнища просто подгибаем вовнутрь и обрабатываем.После построения выкройки выкраиваем детали юбки из ткани, при этом не забыв про припуски 1,5-3 сантиметров на задний и боковые швы, 4-6 сантиметров для подгиба снизу, 4-6 сантиметров слева (длина 16-20 см) на встраивание застежки.Детали обрабатываются сверху вниз.

Сначала сметываем вытачки, приметываем к верхнему срезу поясок или корсажную тесьму, после чего примеряем юбку и окончательно определяемся с величиной боковых сужений.Если все устраивает, стачиваем вытачки, стачиваем и обметываем боковые срезы юбки, обрабатываем застежку, верхний срез и шлицу. Низ подшиваем в самую последнюю очередь.

Затем отутюживаем юбку и пришиваем петли. Поздравляем! Теперь в вашем гардеробе есть необычайно женственная и изящная юбка-карандаш, сшитая точно по фигуре!

Выкройка юбки-карандаш без боковых швов ^

В первом случае, учитывая разрез под шлицу, наша юбка-карандаш имела три шва – один задний и два боковых, но вполне можно обойтись и одним вертикальным задним швом. Швы по бокам будут, но только до отметки на 8-10 сантиметров ниже линии бедер.

Аналогично первому варианту для построения выкройки данной юбки-карандаш за основу берем выкройку прямой двухшовной юбки. Построив бумажные выкройки задней и передней части юбки, аккуратно отрезаем части друг от друга и делаем дубликаты. При переносе выкройки на ткань складываем детали следующим образом:

Выкройка прямой юбки

Опытные портные при пошиве различных моделей юбок часто используют одну и ту же выкройку прямой юбки. Имея опыт конструирования это вполне допустимо, поскольку основа выкройки юбки-тюльпан, юбки на кокетке или юбки в складку и других идентична основе прямой короткой юбки.

Выкройка классической юбки может стать основой даже для моделирования более сложных типов юбок, таких как юбка-годе, юбка-брюки и т.д. Собираясь шить юбку, не обязательно каждый раз строить новую выкройку, достаточно сделать одну, но точно подогнанную под вашу фигуру и использовать ее постоянно, внося лишь небольшие коррективы и дополнения.

К сожалению, редко случается так, что построенная выкройка юбки сразу идеально подходит. Во время примерки часто приходится ее корректировать. Поэтому оставляйте припуски на швы 2,0-2,5 см, что позволит исправить неточность кроя и внести изменения в чертеж.

Мерки для построения выкройки и расход ткани

Для построения чертежа вам нужно будет снять всего три мерки: обхват талии; обхват бедер; длину юбки. Чтобы выкройка получилась как можно точнее, нужно правильно снять эти мерки. Если у вас возникнут затруднения, можете посмотреть статью сайта "Как снимать мерки".

Мерки "Обхват талии" и "Обхват бедер" используются в расчетах в половинном размере. Полученные значения От и Об разделите на 2 и запишите. Эти мерки пригодятся для построения выкройки и обозначаются на схеме Ст и Сб соответственно.

К полученным меркам объема талии и бедер необходимо сделать прибавки по 1 см. Расход ткани для юбки карандаш, юбки тюльпан на основе выкройки классической юбки укладывается в "одну длину" плюс 10 - 15 см.

Если предусматриваются глубокие складки или дополнительные отделочные детали, например накладные карманы, то расход увеличивается. Купить больше ткани придется и в том случае, если мерка "Объем бедер" превышает 130 см. Для такой фигуры ткани требуется "две длины" плюс 10 - 15 см.

Подготовка выкройки прямой юбки

Для точного снятия мерок длины выкройки прямой юбки необходимо строго горизонтально по линии талии опоясать фигуру шнуром или сантиметровой лентой. Мерки длины юбки измеряются от линии талии до пола.

От полученных мерок длины до пола (ДЗП = 106 см) отнимите 35-40 см: ДЗП = 106 - 35 = 71 см. Для построения выкройки удобно использовать миллиметровую бумагу. Сетка бумаги позволяет быстро и точно наносить основные линии.

Можно использовать и другой вид бумаги (кальку и т.п.), но в любом случае вначале нужно сделать четырехугольник, одна сторона которого будет равняться длине юбки, вторая - обхват бедер плюс 1 см. На чертеже эта мерка Об разделана на две мерки Сб, поскольку выкройка будет сразу строиться на две половинки юбки.

Правая часть - для передней, левая - для задней половинки. Отложите от верхней линии (талия) 20 - 22 см и проведите сплошную горизонтальную линию (линия бедер). Теперь этот чертеж готов для построения выкройки прямой юбки.

Построение выкройки юбки

Вначале, сверху вертикальной линии, делящей юбку на две части поставьте точку Т. Полученные отрезки от точки (Т) разделите пополам и поставьте метки. На чертеже я специально их не обозначила буквами, чтобы не загромождать выкройку.

Но если желаете, можете пометить их любыми буквами, например В1 и В2. От этих точек проведите вниз вертикальные линии вытачек. Для задней половинки юбки - 15 см и для передней приблизительно 10 - 12 см. Теперь нам нужно построить скошенную линию талии для обеих половинок юбки.

Для этого отложите от верхней линии по левому краю 1 см (задняя часть юбки) и 1,5 - по правому краю (передняя часть юбки). Соедините эти точки с точкой (Т). На чертеже эти линии получились прямыми, но вам их нужно сделать слегка "выпуклыми" по направлению к верхней части выкройки.

Теперь можно построить чертеж вытачки. Глубина вытачки задней половинки - 3 см, левой - 2 см. Сделать это совсем несложно и легко понять по данной схеме. Обратите лишь внимание, что срезать верхнюю часть вытачки нужно под углом, поэтому не забудьте эти линии наметить тоже.

Осталось только вычислить положение точек Т1 и Т2 и выкройка будет готова. Вначале нужно вычислить сумму всех растворов по следующей формуле:(Сб + Пб) - (Ст + Пт), где Пт и Пб - прибавка по талии и бедрам в 1 см.

От полученного результата отнимите 5 см (сумма задней и передней вытачки). Остаток разделите пополам и отложите это значение от линии бокового шва и поставьте точки Т1 и Т2. Вот теперь выкройка прямой юбки полностью построена.

Осталось только с помощью специального лекала плавно нарисовать линии вниз от точек Т1 и Т2.

Небольшие советы

После того, когда выкройка прямой юбки будет построена на бумаге, необходимо сделать выкройки дополнительных деталей юбки и пояса. Обязательно сделайте выкройки этих деталей, они облегчат вам рассчитать расход ткани и выполнить точную раскладку ткани.

Учтите, что передняя половинка выкраивается в половинном размере. Поэтому при крое сложите ткань по долевой линии пополам и точно к сгибу приложите половинку передней части выкройки.

Задняя часть выкраивается из двух частей, поскольку прямая юбка обычно делается со шлицей. См. также Обработка шлицы прямой юбки.

Делая разметку выкройки на ткани, не забывайте прибавлять припуски на средний шов и верхний срез - 1,5 см, на боковые швы - 2-2,5 см, а на подгибку низа юбки прибавляйте не меньше 3 - 4см. Чтобы проверить точность построения выкройки прямой юбки можно сшить "опытный" образец из недорогой ткани.

Для проверки будет достаточно соединить боковые швы и застрочить складки. Не забивайте, что любая выкройка юбки не может учесть индивидуальные особенности фигуры. Для более точной подгонки юбки по фигуре необходимо выполнять примерку сметанных деталей.

И только после неоднократной "доработки" можно сделать почти идеальную выкройку для вашей фигуры.

Как сшить юбку-солнце Выкройку юбки-солнце можно строить непосредственно на ткани, поскольку не требуются выполнять сложные расчеты как для выкройки прямой юбки. Правда, потребуется ровная поверхность шириной 150 см и длиной до 5 метров. Сшить такую юбку своими руками аккуратно и красиво можно даже начинающей швеи.

Рекомендуем почитать