Туалет из профильной трубы своими руками

Строим хозблок своими руками

Основой любого строения является каркас. Мы разработали сборный металлический каркас хозблока, который собирается без сварочного аппарата своими руками. Конструкция представляет собой металлический каркас из профильной трубы 40?20 с крепежными элементами.

Они позволяют смонтировать хозяйственный блок непосредственно на месте его установки за короткое время. Для монтажа сборного каркасного хозблока необходим только шуруповерт или электрическая дрель с насадкой для шурупов.

Каркас хозблока для дачи своими руками и варианты исполнения здесь.

Комплект каркаса в разобранном виде помещается на багажнике легкового автомобиля, что дает возможность самостоятельно транспортировать его, избегая дополнительных расходов на транспортировку грузовиком.

Сборка

Сборный каркас хозяйственного блока состоит из набора профильных труб различных размеров. Элементы собираются в стеновые конструкции. Затем стены скрепляются между собой на месте установки.

Видео: принцип сборки элементовПостроенный каркас снаружи обшивается профлистом, либо другим материалом на свое усмотрение. Простота решения сборного каркаса хозблока, дает возможность дополнить его сборным полом или дополнительной перегородкой. При необходимости хозяйственную постройку можно демонтировать, перевезти и вновь собрать.

Особенности конструкции

Дачный хозблок можно сравнить с конструктором. Решая важные бытовые вопросы, вы с легкостью справитесь с его сборной, не привлекая при этом дополнительный работников. Простота и надежность конструкции обеспечивается специальным решением — сборно-крепежными элементами.

Они устанавливаются в любом месте и скрепляют металлические трубы между собой. Толщина металла крепежных элементов 1,5 мм. Это значительно больше, чем у западных аналогов.

Обшивка

В качестве материала для обшивки, предлагаем использовать профнастил марки С20. Он делает конструкцию жестче, прочнее. Этот же лист подходит для кровли.

При необходимости внутреннюю сторону стен можно утеплить и обшить любым материалом.

Туалет, душ, навес

При необходимости к стандартному хозблоку можно приставить дополнительные секции конструкции душа и туалета. К любой из сторон хозяйственного блока устанавливается навес. Все элементы имеют идентичные крепежные элементы, свободно крепятся к существующему каркасу.

Главное — это быть

Откатные ворота своими руками чертежи

Полифункциональность откатных ворот позволяет использовать их не только в производственных, но и жилых зданиях. При желании их можно сделать своими руками. Ознакомившись с данной статьей, вы получите рекомендации по подготовке проема, строительстве фундамента, каркаса, чертежи основных элементов конструкции прилагаются.Откатные ворота своими руками чертежиСодержание пошаговой инструкции:

Что потребуется в работе

Вначале нужно выяснить, какие ресурсы понадобятся для изготовления ворот. Возможно, дешевле заказать уже готовую конструкцию, чем покупать многочисленные инструменты. Хотя большая часть из них все же пригодится в хозяйстве. Итак, необходимо приготовить:

Обратите внимание! Практически все инструменты из списка должны быть в наличии в любом доме. Исключение составляет разве что сварочный аппарат, но его можно взять у соседей или в крайнем случае купить – такая вещь уж точно лишней не будет.Разобравшись с оборудованием, можно приступить к подсчету стоимости стройматериалов. В данном случае речь пойдет о воротах стандартных размеров с проемом в 4 м. Все необходимое можно купить в строительных магазинах и металлобазах, а также при желании заменить на то, что дешевле, целесообразнее, долговечнее и т. д.

  1. Бетонный раствор для фиксации «закладной» замешивается из цемента, щебня и песка в пропорции 1:3:3.На «закладной» (швеллере в ? ширины ворот) будут устанавливаться роликовые каретки. Для большей прочности на нижнюю часть швеллера приваривается арматура длиной не более 1 м. В общей сложности нужно семь-восемь метровых отрезков и три под углом (всего 17-18 м).Полотно ворот размером 2х4 м с одной стороны будет обшито профнастилом. Для его изготовления нужно: 180-200 саморезов, 10 м? профнастила, упаковка электродов, 5 м трубы 6х6 см, по 20 м труб 4х2 и 6х3 см, банка грунтовки, банка краски, растворитель.

Обратите внимание! Если планируются ворота другого размера, то все подсчеты нужно провести самостоятельно. Можно воспользоваться онлайн-калькуляторами, которые есть на сайтах многих строительных магазинов.

Основание для «закладной»

Сооружение откатных ворот начинается с создания основания для «закладной». Как уже говорилось, длина «закладной» должна равняться ? ширины ворот, в данном случае это 2 м. К этому элементу приваривается 9-10 метровых отрезков арматуры o1-1,4 см и вырывается яма глубиной в 1 м и шириной в 30 см (приблизительно в ширину штыка лопаты + 30 см для швеллера).Далее замешивается бетонный раствор. Для этого понадобится:

Готовый бетон заливается таким образом, чтобы вышел один уровень с «закладной», иначе там будет скапливаться вода. Пока сохнет раствор (для этого нужно минимум 7 дней), подбирается вся необходимая фурнитура.

Крепежная профильная труба

Верхние ролики, а также улавливатели, расположенные сверху и снизу, удобно крепить с помощью профильной трубы 3х6 см. Она устанавливается по всей высоте столба, а также в местах крепления фурнитуры. Есть два способа крепления этой трубы.

  1. Забетонировать ее вместе со швеллером (не очень удобно).Вывести от столба несколько прутов арматуры и уже к ним приварить профильную трубу.

Крепежи нередко дополнительно усиливаются анкерами. При этом стоит заметить, что со временем анкеры, установленные в кирпич, расшатываются.Бетонирование трубы более надежно, но для этого требуются большие трудозатраты, что целесообразно далеко не всегда.

Крепление будет выглядеть примерно так: устанавливаются нижние ролики, затем полотно ворот, а сверху привариваются верхние ролики. Касаемо нижнего улавливателя, то он приваривается уже по факту, ориентируясь на линию, по которой полотно подходит к столбу на противоположном конце.«Закладные» привариваются к трубе, при этом используются небольшие угловые профили.

В будущем «закладные» окрашиваются в цвет воротного полотна.Обратите внимание! Без сборки «закладных» потребуется предельно точное выведение арматурных прутов к улавливателю и роликам, что само по себе довольно сложно. Или же придется крепить анкерами, что, как говорилось ранее, весьма ненадежно.

Выбор фурнитуры

После подготовки фундамента и «закладной» выбираются все необходимые комплектующие. К фурнитуре относятся:

Обратите внимание! Все указанные комплектующие лучше купить, т. к. для самостоятельного их изготовления необходимо специальное оборудование и немалые познания в области техники.

В итоге самодельная фурнитура обойдется дороже магазинной.Вначале следует определить длину рельса. Она должна составлять 1,5 ширины проема. Изделие в 1,3 ширины берется в двух случаях:

Вся фурнитура обычно рассчитана на конкретный вес – примерно 500-800 кг. Если полотно обшивается профнастилом, то следует подбирать фурнитуру для веса в 350-400 кг.

Но если материал, использованный для обшивки, весит много, то лучше остановить выбор на 800 кг.Полотно будет «ездить» на роликах, металлических или пластиковых. При грамотной эксплуатации оба варианта прослужат достаточно долго, но все же предпочтительнее выбирать пластиковые – они издают меньше шума при открытии/закрытии ворот.При покупке следует обращать внимание и на наличие верхнего захвата и резиновых заглушек.Обратите внимание!

Гибка профильной трубы 40х40х1,5 мм

Если все комплектующие выполнены аккуратно и продаются в фирменной упаковке, значит, производитель серьезный и использует исключительно качественное оборудование. Не стоит покупать детали, продающиеся в полиэтиленовых пакетах или имеющие неровные края – это явный признак «кустарности» производства, а в случае каких-либо неполадок предъявлять претензии будет попросту некому.

Сооружение каркаса

Шаг 1. Вначале следует приготовить место для сборки. Его размеры должны быть больше размеров будущей конструкции.Шаг 2. Подготавливаются трубы (для каркаса нужно взять 5х5х0,2 см), очищаются от окалины или ржавчины, после чего обрабатываются бензином и покрываются грунтовкой.

Для грунтования можно использовать пульверизатор (работа будет сделана быстрее) или обычную кисть (слой грунтовки получится толще).Шаг 3. После высыхания труб каркас сваривается. Важно, чтобы в местах соединений не оставалось никаких отверстий, в которые могла бы проникнуть вода.Шаг 4. Подготавливается внутренняя рама, необходимая для крепления профнастила. Меньшая труба 4х2х0,2 см размещается на большей – 5х5х0,2 см:

Привариваются трубы в шахматном порядке с шагом в 40 см – так их не «поведет» при высокой температуре.Армируем закладную, проводим проводку, заливаем бетонШаг 5. Места сварки обрабатываются болгаркой и покрываются слоем грунтовки.Шаг 6. Далее следует покраска каркаса. Для этого используется эмалированная краска (обязательно алкидная) для внешних работ.

Она наносится в два-три слоя.Шаг 7. После полного высыхания краски каркас обшивается. Профнастил фиксируется саморезами на внутренней раме.

Видео - Монтаж ворот

Монтаж ворот

Шаг 1. На «закладной» устанавливаются роликовые каретки, а уже на них ставятся ворота (ролики продеваются в направляющую). Далее с помощью строительного уровня проверяется вертикальность конструкции и, если все нормально, каретки привариваются к швеллеру.Многие используют для такого крепления болты, благо в каретках имеются подходящие отверстия.

Но так делать не нужно, ведь замеры и проделывание отверстий в «закладной» отберут много сил и времени. Более того, если обнаружится хотя бы миллиметровая погрешность, то придется срезать болты и повторить процедуру еще раз.Сварка больше подходит, т. к. предоставляет поле для маневров – при необходимости ее всегда можно срезать и передвинуть каретку.

Сварка не менее надежна, чем болты – с ней ворота простоят не одно десятилетие.Шаг 2. Из труб 6х3 см подготавливаются «закладные» для других комплектующих. В соответствующих местах из столбов выводятся пруты арматуры, к которым и нужно закрепить улавливатели с роликами.Шаг 3. Конец направляющей оборудуется роликом со специальными зажимами, после чего она закрывается с обеих сторон резиновыми заглушками. Расположение всех элементов тщательно измеряется, затем привариваются роликовые каретки.

Видео - Откатные ворота

Автоматика

Обратите внимание! Автоматику можно устанавливать лишь в том случае, если ворота легко и без каких-либо скачков передвигаются.Технология монтажа автоматики для ворот описана на примере китайской модели РS-IZ, которая весьма положительно зарекомендовала себя. Комплект автоматики будет состоять из:

Постройки на металлическом каркасе

Высокая стоимость работы плотников и других строителей и приемлемая цена за услуги сварщика – достаточно веская причина, по мнению участника форума Mishael761, чтобы сделать выбор в пользу металлического каркаса для сооружений на даче

Комментариев: 0 | Оставить комментарий

Металлический каркас для туалета на даче участника форума Mishael761 сделали за день. Размер в основании составил 2х3 метра, высота стоек - два метра, уклон крыши - 40 см.

Сам туалет занимает правую часть постройки, все остальное отдано под садовый склад для инструментов и гараж для скутера. По такой же технологии, только с тройным каркасом, возведен дом 6х6 м и душ 2х4 м в основании и полом из керамогранита.

Технологиястроительства Сначала были установлены вертикальные стойки из толстого профиля. Затем снаружи пустили горизонтально два пояса из трубы 40х40 (15 см над полом и столько же - под потолком). К этим поясам вертикально приварили профили 20х40 для внешней обшивки.

После были плотно уложены три слоя утеплителя (пенопласта с толщиной профиля). Расположение внешних и внутренних стоек нигде не совпадает, сделано со смещением, сквозных металлических хладопроводов нет.

По сравнению с термопрофилем разница в цене - значительная: почти в два раза дешевле. Рассчитать количество металла на домик-хозблок можно с помощью схемы 6х4, которую начертил форумчанин.

Высота стоек подбирается индивидуально, расстояние между ними для жесткой обшивки составляет 1 метр, для сайдинга - нужно обшивать ОСП или ставить через 50 см. Чтобы не было сквозного промерзания, прораб посоветовал хозяину прикрутить к стойкам изнутри бруски, внутри обшить ОСП или гипсокартоном, снаружи - чем захочется, а промежутки залить полиуретаном.

Mishael761 предпочитает резать пенопласт или сразу вставлять лист 1х1 м - так быстрее, проще и дешевле. Для строений более 2х3 м нужно делать фундамент или опирать на 3 точки (не 4 - чтобы зимой не нарушалась плоскость, и постройка не раскачивалась на двух диагональных опорах при ходьбе).

Для фундамента душевой использована цельная плита с арматурой, приваренная к нижнему каркасу периметра. Залито вровень с нижней трубой (в основании - рама из профиля 80х40, остальные - 40х40). Толщина плиты составляет 25 см.

Слив из душевой кабины хозяин сделал гофрой через стену, над полом. Далее идет пластиковая труба. Крыша: все деревянные элементы прикручиваются к металлическим засверливанием сверлом 3мм и закручиванием самореза по металлу. Лучше воспользоваться сетевым шуруповертом.

Следует учесть такой нюанс: так как коэффициент температурного расширения у дерева и металла разные, нужно каждую доску обрешетки прикручивать к железу отдельно и поперек. Если прикрутить брусок вдоль, саморезы может расшатать и сильным ветром оторвать кусок крыши.

У Mishael761 такое произошло с крышей гаража. Утеплитель закладывается изнутри после наружной обшивки.Материалы и стоимость туалета:

Чтобы удешевить строительство можно использовать толщиной 1,5 мм вместо 2 мм и с размерами 20х40 - получится по 45 рулей, в общем - 4500 руб.

ИТОГО - около 12000 рублей плюс доски от старой постройки, если приобретать новые - потребуется около полкуба на пол и обрешетку.По материалам участников форума "Дом и Дача"Редактор: Ольга Травина

Поездка на природу — это всегда масса положительных эмоций: чистый воздух, восхитительная красота природы позволяют отлично отдохнуть от городской жизни. Но омрачить пребывание на природе может отсутствие определенных удобств, в частности — элементарного туалета.

Конечно, человек даже мало-мальски владеющий молотком и пилой, может соорудить, используя разные, имеющиеся в наличии материалы, столь важную кабинку на своем участке. Но, подобное сооружение вряд ли вызовет приятные эмоции, зато, если построить туалет для дачи из поликарбоната, мнение хозяев дома и их гостей может полностью поменяться.

Преимущества

Подобное сооружение по сравнению с аналогами, для изготовления которых использован шифер, дерево, листы металла, не только выглядит намного привлекательнее, это еще не все преимущества. К ним можно причислить:

Лестница своими руками

  1. Благодаря использованному в конструкции дачного туалета, легкому металлическому каркасу, для изготовления которого использована профильная стальная труба размером 1,2?2,5?2,5 см, постройка имеет очень малый вес. Поэтому она не нуждается в обустройстве очень прочного фундамента, да и установить ее при необходимости может даже один человек. Кроме того, все металлические поверхности туалета, сделанного из поликарбоната,покрываются изготовителем специальным средством, которое и защитит металл от негативных воздействий влаги.Крыша постройки, стенки и даже двери сделаны из практичных легких поликарбонатных панелей белого цвета, совершенно непрозрачных. Можно для изготовления крыши использовать прозрачный поликарбонатный материал. Тогда садовый туалет, не будет нуждаться в обустройстве освещения, а это сделает его еще более удобным и практичным в использовании.Поликарбонатные листы отличаются высокой устойчивостью против капризов погоды — дождей, снегов морозов, жары, поэтому их можно эксплуатировать при любых показаниях градусника, начиная от +125 и заканчивая — 45-50°.Использоваться постройка может с обычной выгребной ямой, но если есть желание, можно оборудовать дачный туалет, созданный из поликарбоната, септиком со специальной емкостью.

Кроме того, к преимуществам подобной постройки можно приплюсовать ее невысокую стоимостьи презентабельный внешний вид. Сегодня очень модным стало строительство туалетного помещения, построенного под одной крышей с душевой кабинкой.

Это и экономично выгодно, поскольку такой вариант частично удешевляет стоимость дачного туалета, да и сливную яму можно обустроить для нужд обеих помещений.Статья в тему:Садовый душ из поликарбоната.

Стоимость

Поскольку туалетная постройка для любых участков мало чем отличается и по размерам и по конструктивным особенностям, то можно предположить, что цена каждого конкретного сооружения почти не будет отличаться от основной стоимости. К примеру, дачный туалет, выполненный из поликарбоната, шириной и длиной 1 м, а высотой 2,3 м будет стоить: сам каркас — 5 тыс. руб., весь комплект с поликарбонатными листами — 9 000 рублей, а вместе с душевой кабинкой — 22 000 рублей.

Видео: как выбрать материал?

(Пока нет проголосовавших, вы можете стать первым)Loading...

Туалет на даче своими руками - технология постройки

Самая первая постройка, о которой в первую очередь задумывается дачник — это обычный туалет. Можно некоторое время обойтись без забора, и даже без домика, но без туалета дачная жизнь абсолютно неприемлема. В самом деле, не осваивать же придорожные кусты.

Беседка своими руками.

Итак, мы поговорим сегодня о столь примитивном, на первый взгляд строении, как дачный туалет. Присутствие которого заполнит брешь в дачной гармонии.

В каком месте поставить туалет на даче ?

Ввиду различия условий, каких-то общих правил не существует, но есть некоторые обязательные требования.

Какого типа выбрать туалет?

Учитывая сжатые сроки строительства, можно выделить несколько основных видов туалетов, рекомендованных для дач. Это выгребная яма, люфт-клозет и био-туалет (или пудр-клозет).

Теплица из поликарбоната и профильной трубы своими руками

Естественно, у них есть свои особенности, которые придется учитывать на начальном этапе строительства. И личные предпочтения здесь не при чем. Например, расположение водоносного горизонта выше 3,5 метра сужает выбор до пудр-клозета.

К счастью, менее высокое залегание воды, позволяет использовать любой тип туалета.

Туалет с выгребной ямой

Это самый простой тип туалета, знакомый нам всем. Традиционное устройство выгребной ямы включает собственно яму, куда попадают отходы, которые затем удаляются ассенизаторской машиной, либо вручную.

Существует метод, когда после заполнения ямы, её не очищают, а засыпают землей. А туалетный домик переносят. И делают такой переезд раз в 2-3 года.

Самым большим достоинством такого туалета является простота. А самым большим недостатком — неприятный запах, который, кстати, можно уменьшить специальными приспособлениями.Для начала, следует вырыть саму яму глубиной 1,5-2 метра, чаще всего квадратную в плане.

Стенки ямы укрепляют досками, кирпичом или бетонными кольцами. Под яму можно приспособить старую бочку или выложенные столбиком автомобильные шины. Дно бетонируется, либо отсыпается щебнем.

Все щели конопатятся до полной водонепроницаемости и исключения возможности попадания стоков в грунтовые воды.

Постройка туалетного домика

Далее над ямой строят домик, стоящий на четырех кирпичных столбиках, под каждый угол домика. Это будет фундамент, потому что просто на землю настил класть нельзя, он быстро сгниёт. Сверху столбики изолируются рубероидом.

Рама из бруса 100х100, пропитанная грунтовкой и окрашенная против гниения, укладывается поверх столбиков. Устанавливаем вертикально по углам четыре стойки, закрепленные металлическими пластинами.

Не забываем поставить стойки для дверей, и про уклон крыши (передние стойки должны быть длиннее задних). Непосредственно над ямой строим каркас для сидения. На верхнюю часть конструкции укладываем балки для крыши. На балки стелим рубероид и шифер.

Снаружи на каркас прибиваем бруски с шагом 15 сантиметров, на которые уже монтируется финишная обшивка. Внутри туалет обшиваем пластиковой или деревянной вагонкой, но под настил нужно взять крепкую доску, способную выдержать тяжесть человека под воздействием агрессивной среды. Завершающий штрих — это внутреннее освещение домика.

Устройство вентиляции

Рассмотрим один неприятный момент выгребной ямы — это неприятный запах. Абсолютно блокировать его не удастся, но можно максимально снизить путем герметичной крышкой на стульчаке и качественной вентиляцией.

Вентиляция проводится обычной пластиковой канализационной трубой на 100, закрепленной хомутами на задней стенке туалетного домика. Труба одним концом проводится сквозь отверстие в подиуме на 10 сантиметров в выгребную яму, и выступает над крышей домика на 20 сантиметров другим концом.

Стык трубы с ямой изолируется паклей с битумной мастикой. А верх трубы заканчивается дефлектором.Схема системы вентиляции для туалетаСистема туалета - Люфт клозетЭто следующий шаг по пути превращения выгребной ямы в промышленный септик.

Под этот вид туалета тоже роется яма, но только абсолютно герметичная, которая будет очищаться только ассенизаторской машиной. Для этого яма оклеивается гидроизоляцией, например, глиняной обмазкой 0,5 метра толщиной.Конструкция люфт-клозета состоит из двух частей.

Система туалета пудр-клозетГлавное преимущество пудр-клозета в том, что у него отсутствует выгребная яма. Емкость для приема отходов (элементарный бак или ведро) находится непосредственно в стульчаке.

Принцип работы туалета прост: после каждого использования, отходы пересыпаются торфом, опилками или просто землей из стоящего рядом ящика. По сути, конструктивно все современные био-туалеты являются пудр-клозетами.

Самостоятельно этот вид туалета создается установкой дополнительного ящика с торфом в помещении туалетного домика рядом с унитазом, либо установкой отдельно стоящего био-туалета. Вентиляция пудр-клозета делается стандартным методом в обязательном порядке.

Это самый простой вид дачного туалета, легко комбинирующийся с другими дачными постройками.Система туалета пудр-клозет изнутриПопытка приблизить дачный комфорт к городским условиям, толкает дачников на создание оригинальных шедевров туалетного дизайна. Возможно, приведенные ниже образцы, натолкнут вас на оригинальные мысли в оформлении столь утилитарного строения.Фото дачных туалетов изготовленных своими руками

Рекомендуем почитать