Замена клапанов приора своими руками

Современный «приоровский» двигатель представляет собой шестнадцатиклапанный инжекторный агрегат со встроенными клапанами, которые, в отличие от прежних аналогов, отличаются высокой надежностью и большим ресурсом эксплуатации. Но при обрыве ремня газораспределительного механизма происходит сталкивание поршней с клапанами, что может вызвать изгиб последних.

Дальнейшая эксплуатация такого автомобиля уже невозможна. Выход - замена клапанов на «Приоре» (16 клапанов). Отзывы автомобилистов отмечают, что такая неисправность возникает крайне редко.

Чаще всего это случается из-за несвоевременной замены ремня. В сегодняшней статье мы рассмотрим, как производится замена клапанов («Приора», 16 клапанов), а также установка свечей и чистка форсунок.

Состояние ремня

Водители должны учитывать, что клапаны могут прослужить и миллион километров при условии использования качественного горючего. Однако это не единственное условие для надежной и долгой эксплуатации.

Дело в том, что если регулярно проверять состояние ремня газораспределительного механизма на наличие разрывов и микротрещин, можно вовсе исключить изгиб клапанов. Если вы обнаружили какой-либо дефект на покрытии данной детали, немедленно приобретайте новый ремень. Так вы уменьшите шансы изгиба деталей в несколько раз.

Что делать, если их уже погнуло?

Если же этот инцидент уже случился, следует знать, что демонтаж данных элементов, так же как и замена гидрокомпенсаторов («Приора», 16 клапанов), не столь уж и легкий процесс, так как он требует разборки головки блока цилиндров. Стоит отметить, что сама разборка ГБЦ производится лишь в крайних случаях.

То бишь только при замене пружин, клапанов и прочих важных механизмов. Также при каждой разборке блока цилиндров устанавливается новая прокладка.Начинается замена клапанов на «Приоре» (16 клапанов) с разборки двигателя.

Конечно, весь мотор разбирать не нужно - достаточно просто извлечь головку и установить ее на специальный верстак так, чтобы распределительные головки были расположены вверху. Дальше нужно извлечь опору двигателя левой части.

Для этого откручиваем гайки, удерживающие опору. Когда они отвинчены, извлечь ее будет очень просто. На следующем этапе следует демонтировать кронштейн опоры, предварительно сняв болты фиксации топливной трубки и датчика фаз.

Дальше при помощи ключа на 21 отсоединяем датчик от аварийной системы. Данный элемент сигнализирует о критическом уровне масла, расположен он в корпусе подшипников.

Термостат

Дальше необходимо перейти на термостат. «Приора» (16 клапанов), замена в которой самого термостата не требуется, остается по-прежнему не на ходу. Следующим действием будет извлечение датчика температуры из корпуса элемента.

Он используется для контроля за температурой охлаждающей жидкости. Теперь можно ослабить несколько фиксирующих болтов и свободно вынуть термостат наружу. Со шпилек снимается уплотнительная прокладка. После этого необходимо извлечь все свечи.

При этом такого действия, как замена помпы, «Приора» (16 клапанов) требовать от вас не будет. Ниже будет представлена подробная инструкция по демонтажу свечей.

Замена свечей («Приора», 16 клапанов)

Вообще данная операция должна производиться раз в 30 тысяч километров. Но в случае изгиба клапанов придется вынуть их раньше. Основное отличие восьми- от шестнадцатиклапанных «приоровских» моторов заключается в глубине расположения свечей.

В нашем случае они запрятаны очень глубоко, поэтому мы будем испытывать определенные трудности в работе.

Инструменты для работы

Для того чтобы извлечь данные элементы, нам необходим следующий набор инструментов:

  1. Свечной ключ на 16 миллиметров с уплотнительной резинкой.Ключ на 10 с трещоткой.Трещоточная рукоятка.Удлинитель. Без него мы не доберемся к колодцам.

Изначально извлекается верхний кожух двигателя (пластиковая декоративная накладка). Кстати, перед этим нужно снять все катушки зажигания. Для этого снимаем с каждой стороны штекер и откручиваем болты крепления каждой их них. Дальше переходим к свечам.

Для этого рекомендуется использовать свечную головку с резиновым кольцом для захвата детали из колодца. На этом этапе извлечение свечей можно считать завершенным.

Усилие закрутки

При дальнейшей сборке обратите большое внимание на усилие, с которым закручиваете их обратно. Для такого автомобиля, как ВАЗ «Приора», момент составляет 30-40 Нм. Если нет динамометрического ключа, можно воспользоваться народным способом.

Для этого закручиваем свечу одной рукой до упора. Этих усилий вполне хватит, чтобы закрутить детали в колодец.

Кстати, если несильно зажать свечу, во время работы мотора она может попросту выстрелить наружу в силу большого давления в камере сгорания двигателя.А что по стоимости? Комплект новых деталей можно приобрести по цене от 500 до 2 тысяч рублей в зависимости от фирмы-производителя. Для инжекторных моторов выбирайте изделия с маркировкой «R».

Что дальше?

На этом замена клапанов на «Приоре» (16 клапанов) не заканчивается. После того как открутите свечи, следует выкрутить все болты, крепящие распредвал, после чего и эту деталь извлечь наружу. На шестнадцатиклапанной «Приоре» их два, и снимать нужно оба вала.

Для этого также потребуется извлечь заглушки, размещенные в торцевой части ГБЦ. После того как мотор разобран, выполняется непосредственно замена клапанов.

На «Приоре» (16 клапанов) она делается следующим образом.После извлечения распределительного вала при помощи съемника удаляем крепежные «сухари». При этом рекомендуется положить под «тарелочки» небольшую подставку.

Как далее производится замена клапанов на «Приоре» (16 клапанов)? После извлечения этих деталей вынимается тарелка вместе с пружинами. Следует быть очень осторожным, так как усилие пружин весьма большое. По неосторожности они могут соскочить с тарелки.

Под пружинами есть еще одна деталь. Это упорные тарелки. Их также необходимо снять. Но делается это только после извлекания сальника клапанов.

Для того чтобы его демонтировать, воспользуемся специальным захватом.Процесс демонтажа состоит в следующем. Зажимаем захватом сальник, при этом немного прижимаем его. Произведя пару поворотов вправо-влево (в момент проворачивания) оттягиваем сальник вверх.

Прижатым захватом не рекомендуется делать такие наклоны, так как появляется риск повреждения посадочного буртика механизма на направляющей втулке. Все, большую часть работы мы сделали. Теперь осталось лишь вытащить старые клапаны и установить новые.

Что делать, чтобы не гнуло клапаны?

Зачастую автомобилисты решают эту проблему установкой поршневой группы типа 124. Однако эта замена не стоит своих денег, утверждают отзывы. Ведь для этого понадобится снять старую поршневую группу, вынуть двигатель, разобрать его, снять все валы и так далее.

На СТО за такую процедуру с вас возьмут порядка 50 тысяч рублей.Но есть более простой и дешевый способ - просто регулярно производить диагностику ремня газораспределительного механизма на наличие дефектов и по необходимости менять его на новый. Также стоит отметить, что покупать ремень следует только фирменный.

Иначе есть риск, что он порвется уже в ближайшие 10 тысяч километров. Качественные ремни «ходят» по 100-200 тысяч километров и не нуждаются в замене. Поэтому не следует экономить на столь ответственной покупке.

Ну а самый надежный вариант - использование цепи вместо ремня (как на ЗМЗ 406), но на «приоровских» двигателях этого, к сожалению, нельзя сделать.

Замена форсунок

"Приора" (16 клапанов) оснащается весьма надежными форсунками-распылителями, поэтому их замена будет крайне нерентабельным решением. Вообще нужно сказать, что демонтаж этих элементов относится к таким видам работ, которые нужно производить лишь в крайнем случае.

Основные признаки того, что необходима замена этих деталей

Чистка форсунок - более демократичное решение по сравнению с заменой на новые детали, к тому же в обоих случаях их придется вынимать. Ниже мы рассмотрим, как снять и прочистить данную деталь от накопившихся отложений.Для начала необходимо извлечь рампу.

Это деталь, в которой располагаются форсунки. При замене сам двигатель должен быть остывшим.Итак, как снять рампу?

Для начала обесточиваем бензонасос, отсоединив от него провода, заводим двигатель и даем ему поработать на остатках топлива, которое есть в топливных магистралях, до тех пор, пока он не заглохнет. Так мы уберем перепады в давлении из системы подачи бензина.

Далее смело извлекаем рампу, предварительно обесточив ее (проводка находится со стороны салона).Для дальнейшего демонтажа откручиваем топливные шланги и всю проводку, подключенную к рампе. Это регулятор холостого хода, регулятор давления, а также датчик положения дроссельной заслонки.

При помощи шестигранника откручиваем 2 болта крепежа рампы. Последнюю деталь теперь можно смело извлекать по направлению параллельно земле.

Теперь форсунки

Их чистка производится на отдельной чистой поверхности. Для дальнейших работ нам понадобятся следующие элементы: форсунки, лампочка на 12 Вольт, баллончик для прочистки карбюратора, выключатель и пара проводов. Все детали подключаем последовательно:

  1. Лампа.Форсунка.Выключатель.

При помощи пластикового хомута крепим шланг на выходе форсунки-распылителя длиной 30 сантиметров. Дальше включаем форсунку, а конец трубки опускаем в жидкость для прочистки. После следим за изменением распыления струи.

Она может расширяться либо сужаться (все зависит от степени загрязнений). После того как струя прекратила меняться, можно смело завершать процесс очистки. Сборка элемента производится в обратной последовательности аналогично снятию.

На будущее следует учесть, что такая операция должна повторяться минимум раз в 30 тысяч километров пробега (так же как и замена свечей).Итак, мы выяснили, как производится замена клапанов на «Приоре» (16 клапанов) своими руками. Как видите, данный процесс весьма сложен, но справиться с ним все же можно.

Замена ремня ГРМ и роликов на Приоре с 16-кл. мотором

Двигатель Лады Приоры довольно проблемный в том плане, что если порвется ремень ГРМ, то придется выбросить немалую сумму денег на ремонт ДВС. Если кто не знает. то в случае обрыва ремня, происходит столкновение поршней и клапанов. В этот момент в большинстве случаев не только загибает клапана, но и разбивает поршни, так что с заменой тянуть не стоит, если есть сильные признаки износа или пробег перевалил за 70 000 км.Если вы решили выполнять эту процедуру самостоятельно, то следует иметь ввиду, что для проведения данного техобслуживания Приоры вам понадобится немало инструмента, а именно:

Порядок выполнения замены ремня ГРМ

Сначала необходимо снять защитный пластиковый кожух, под которым находится вся система привода ГРМ. Для этого необходимо отвернуть несколько болтов верхней и нижней крышки, после чего мы имеем следующую картину:После этого необходимо провернуть коленчатый вал и добиться совмещения меток на звездах распредвала с рисками на корпусе верхнего кожуха, как показано на фото ниже для большей наглядности:Во многих руководствах говоря о повороте коленвала при помощи ключа, но можно сделать и по другому.

Поднять одну часть автомобиля домкратом, чтобы переднее колесо было в подвешенном состоянии и при включенной 4 скорости руками крутить колесо, тем самым будет вращаться коленчатый и распределительный вал.Когда метки ГРМ совпали, также стоит посмотреть на метку маховика, чтобы там тоже было все ровно. Для этого отверткой нужно поддеть резиновую заглушку в картере КПП, и в окошке убедиться, что метки совпадают.

Наглядно это будет выглядеть следующим образом:После того, как все выполнено, можно приступать далее. Первым делом необходимо снять ремень с генератора, так как в дальнейшем он будет нам мешаться. Далее вам понадобится помощник.

Вам необходимо будет откручивать шкив привода коленвала, а в это время помощник должен будет удерживать маховик от проворачивания. Для этого достаточно вставить между зубьями толстую плоскую отвертку и удерживать в одном положении во избежание смещения меток ГРМ,Когда шкив свободен, можно его снимать:Также не забываем про опорную шайбу, которую необходимо снять.

Теперь нужно ослабить натяжной ролик, чтобы ремень ослаб:После чего можно снимать ремень ГРМ Приоры сначала с шестерен распредвала, водяного насоса (помпы), и со шкива коленчатого вала:Если необходимо заменить натяжной и опорный ролик, то откручиваем их ключом на 15 и производим установку новых. Цена на них составляет порядка 1000 рублей.

Если вы решили покупать ремень ГРМ и ролики в сборе, то цена будет равна примерно 2000 рублей. Это за комплект марки GATES.Теперь можно приступать к процедуре установки и замены ремня, и выполняется эта процедура в обратной последовательности.

Единственное, что стоит отметить, так это натяжение ремня. Оно осуществляется при помощи натяжного ролика. А саму натяжку производим  с помощью специального ключа, либо вот таких щипцов для снятия стопорных колец:Обратите внимание, что перетягивать ремень крайне опасно, что может привести к преждевременному износу, но и слабый ремень также опасен. Если не уверены в собственных силах, то лучше доверить эту работу специалистам СТО.

Замена привода ГРМ на автомобилях Лада Приора, Калина и Гранта (16-ти клапанов)

Подходит для Лада Калина, Лада Гранта, Лада Приора Операция требует подготовки

Процедура замены несколько отличается в зависимости от типа двигателя.Двигатель 21126 (1,6 л, 98 л.с.)По правилам эксплуатации для двигателя 21126 (Лада Приора и Лада Гранта) ремень меняется каждые 180 тысяч километров пробега.

И бывали случаи, когда ремень действительно ходил такой срок. Однако на этих автомобилях попадается достаточное количества брака. Ремень выходит из строя в основном из-за самонатяжного ролика, который разваливается.

Поэтому рекомендуем поменять ремень через 60 тысяч пробега вместе с натяжным и обводным роликом.После 30 тысяч пробега на каждом ТО (через 15 тысяч километров) производится проверка состояния натяжного ролика на правильную работу и отсутствие «воющих» звуков, а также внешний осмотр ремня.Заблаговременная замена ремня рекомендуется потому, что при обрыве ремня ГРМ повреждаются клапана. Устанавливать следует только родной 126 ремень (отличается от остальных).

Двигатель 11194 (1,4 л, 89 л.с.)На силовом агрегате Лада Калина привод ГРМ полностью идентичен с приводом двигателя 21126 со всеми вытекающими достоинствами и недостатками. При обрыве ремня клапана повреждаются.

Двигатель 21124 (1,6 л, 89 л.с.)На двигателе 21124 ремень нормативно меняется каждые 60 тысяч километров пробега. На данном двигателе при обрыве ремня клапана не повреждаются, поэтому менять ремень раньше времени нет необходимости.

Замена клапанов приора своими руками

Рекомендуется возить запасной ремень ГРМ в багажнике. Ролик натягиваем по старинке, специальным ключом (не самонатягивающийся). Ролик необходимо менять каждые 90 тысяч километров либо при появлении посторонних звуков.

Двигатель 2112 (1,5 л, 92 л.с.)Это двигатель устанавливался на автомобили ВАЗ серии 2110.Согласно техническому паспорту, замену ремня нужно производить через каждые 60 тысяч км пробега, однако при обрыве ремня происходит повреждение клапанов двигателя. Поэтому замену рекомендуется проводить после 30 тысяч км пробега.

Оценить на внешний вид, пройдет ли еще ремень 15 тысяч километров или нет, довольно трудно – кроме случаев явных повреждений, когда ясно, что ремень может оборваться в любой момент. Ролики натяжения стоит менять при наличии осевого люфта или наличии посторонних звуков, а также после прохождения 90 тысяч километров.Аналогично, на 8-клапанных двигателях при обрыве ремня ГРМ на клапана повреждаются, а на - нет.

Разница между этими двигателями в облегченной поршневой на моделях с индексом 6 в конце (выпускает их фирма Federal Mogul). Из-за применения облегченной поршневой этого двигатели стали мощнее и экономичнее, но за это приходится платить дорогим ремонтом.

Инженеры АвтоВАЗа хотели это решить установкой ремня ГРМ фирмы Bosch c ресурсом 200 тысяч километров. В нем применен измененный профиль зуба (требуются другие шкивы распредвала и коленвала).

Но с эти ремнем необходимо использовать автонаятжной ролик (практически на всех иномарках такой стоит), который – в отличие от немецкого ремня – китайский и часто выходит их строя уже после 45-60 тысяч километров пробега.Отличия в замене привода ГРМ среди всех этих двигателей только в установке самонатягивающегося ролика. Все остальные действия идентичны.

В мануале это будет указано. Технология проверки ролика подробно описана в статье проверка автонатяжителя ремня ГРМ на автомобилях Лада Приора и Лада Калина. Для замены нам потребуется - из основного инструмента:

Из дополнительного инструмента:

Снимаем ремень генератора и шкив привода. Подробно описано в статье замена шкива привода генератора на переднеприводных автомобилях ВАЗ и Лада.1. Снимаем пластиковые кожухи ремня ГРМ (верхний и нижний).

Верхний прикручен на 5 винтов, нижний на 2 винта под шестигранник «на 5» (для наглядности на фото кожух снят):2. Выставляем первый цилиндр в верхнюю мертвую точку (ВМТ). Для этого совмещаем метки на шкивах распределительных валов с прорезями на кожухе:3.

Проверяем совпадение метки на шкиве коленвала с меткой на масляном насосе. Метка на шкиве находится на зубе рядом со шпонкой (маленькая точка). Метку на насосе хорошо видно сверху (небольшая прорезь):4.

Откручиваем натяжной ролик «на 17». Самонатяжной ролик крепится болтом «на 15». Слева на фото натяжной, справа обводной:5. Стаскиваем ремень.

Удобнее его поддевать плоской отверткой. Можно снимать ремень вместе с роликами.6. Проверяем состояние зубчатых венцов всех шкивов. При необходимости меняем.7.

Желательно открутить ролики и проверить подшипники на посторонний звук, заедание и осевой люфт. При обнаружении несоответствия меняем на новые и устанавливаем на место. Натяжной ролик не затягиваем.8.

Проверяем состояние помпы на отсутствие люфтов и свободное вращение, покачивая ее за шкив. Она должна проворачиваться без заеданий.9. Проверяем совпадение всех меток.

Убеждаемся, что они не сместились во время съема ремня.10. Надеваем новый ремень. При установке лучше сначала надеть на 1/3 ширины шкивов, проверить метки и после уже затолкать ремень пальцами полностью.11. Натягиваем ремень роликом.

Для двигателей со старой системой пользуемся специальным ключом. Отсутствие ключа можно заменить подходящими по диаметру сверлами и отверткой (ключ стоит около 100 рублей.) Натягивать нужно против часовой стрелки (аналогично как на 8-ми клапанном двигателе). 12.

Натяжку проверяем давлением пальца на ремень между шкивами распредвалов (показано стрелкой). При усилии 10 кг ремень должен прогнуться около 5 мм.13. Пружинный ролик натягивается несколько иначе (для наглядности на фото представлен снятый ролик).

Вставляем клещи для съема стопорных колец в пазы (показано нижними стрелками) и проворачиваем против часовой стрелки до совмещения паза с выступом (показано верхними стрелками). После затягиваем ролик болтом «на 15»:14. Еще раз проверяем, не сместились ли метки на шкивах.

15. Вкручиваем болт в коленвал. Лучше перед этим установить шкив провода генератора. Проворачиваем за него коленчатый вал минимум на два оборота. Убеждаемся в отсутствии соприкосновения поршней с клапанами.16.

Снова проверяем метки. Для пружинного ролика нелишним будет проверить его работоспособность методикой, изложенной в статье проверка автонатяжителя ремня ГРМ на автомобилях Лада Приора и Лада Калина.17. После проверки собираем в обратной последовательности.

Не устанавливаем только верхний пластиковый кожух ремня ГРМ (который крепится 5 винтами под шестигранник «на 5»). Это необходимо для визуальной оценки работы. После сборки заводим автомобиль и наблюдаем за ремнем.

С простым роликом ремень не должен сильно вибрировать при перегазовках. С пружинным роликом методика проверки указана выше. После 5 минут работы «глушим» автомобиль и проверяем натяжку. Если все в порядке, то устанавливаем кожух.

Если натяжка ослабла, то нужно еще подтянуть натяжной ролик и проверить работу еще раз.

См. также

Рекомендуем почитать