Рейсмусовый станок своими руками

Dela.biz: бизнес дела в России и СНГ»Оборудование для бизнеса» Рейсмусовый станок

Рейсмусовый станок

Рейсмусовый станок является широко распространенной разновидностью строгальных станков, который нашел практическое применение в деревообрабатывающей промышленности. При помощи этого станка простругивают брусья, доски, но после обязательной обработки фуганком.

Толщина обработки материала регулируется.Что такое рейсмусРейсмус или рейсмас — инструмент для проведения на заготовке разметочных линий, параллельных выбранной базовой линии, или перенесения размеров с чертежей на заготовку.Обычно представляет собой стойку с зажимом, в котором закрепляется чертилка.Рейсмусы могут изготавливаться из дерева твёрдых пород и представляют собой колодку с прямоугольным отверстием, в которой с помощью клина или винта закрепляются одна или две рейки.

На одном из концов реек установлены заостренные металлические штыри. Рейсмус с двумя рейками используется, например, для разметки шипов и гнёзд для них в столярном деле.Для одновременного прочерчивания большего количества линий или в случае, когда нет необходимости в изменении размеров, вместо рейсмуса может быть использована скоба.

Скоба представляет собой деревянный брусок с выступом, в который забито необходимое количество гвоздей.Строгальные рейсмусовые станки бывают:Рейсмусовый станокПервая разновидность станков отличается тем, что их ножевой вал обрабатывает материал с одной стороны.

Станки второй разновидности обрабатывают заготовку параллельно с верхней и нижней стороны.Мощность двигателей таких станков может колебаться от 1 до 44 кВт. Ширина обработки достигает 135 см, а толщина варьирует от 0,5 до 16 см. Валы станков имеют диаметры от 10 до 16,5 см.

На каждый вал может приходиться от 2 до 4 ножей.На рынке ассортимент таких станков достаточно широк. Он представлен, как зарубежными, так и отечественными моделями, которые сходны по основным характеристикам.

Однако функциональность иностранных моделей, их прочность и надежность, как правило, выше в сравнении со станками отечественного производства. Но цена наших станков ниже, чем зарубежные аналоги.

Самыми дешевыми рейсмусовыми станками являются модели китайского производства.Акцентируем внимание на том, что в 80 % случаев отзывы относительно станков, производимых в Европе, положительные, в нашей стране – в 50 % и в Китае – лишь в 30 % случаях.Ниже приведем краткий обзор некоторых моделей строгальных рейсмусовых станков:1.

Рейсмусовый станок JET JPM-13 CSX.Максимальное значение ширины обработки составляет 33 см, прохода по высоте – 25 см, снятия стружки за проход – 0,4 см. В оснастке имеет три ножа. Строгальный вал вращается со скоростью 4800 об/мин. За одну минуту станок выдает 14,4 тысяч резов.

Скорость подачи составляет 6 м за минуту. Ножевой вал имеет диаметр равный 6,8 см. Значения выходной мощности М – 1,1 кВт/S1 100 %, входной мощности М – 2 кВт/S6 40 %, выходной мощности Т – 1,5 кВт/S1 100 % и входной мощности Т – 2,8 кВт/S6 40 %. Масса агрегата – 90 кг.Инструкция Рейсмусовый станок JET JPM-13 CSX: JPM-13CSX_Instrukciya_2009.pdf (cкачиваний: 98)2.

Рейсмусовый станок Корвет-220.Такой агрегат питается от сети с напряжением 220 В. Размер мощности составляет 1,5 кВт. Шпиндель вращается со скоростью 5000 об/мин. Максимальные значения обработки материала: толщины – 20,3 см, ширины – 38,1, глубины – 0,4 см.

Вал оснащен тремя ножами, он имеет диаметр равный 7,5 см. Автоматическая подача осуществляется со скорость 4,8 и 7,6 м/мин. Масса такой модели в зависимости от комплектации может быть 220 и 245 кг.

Что касается размера упаковки, то она составляет 83 х 62 х 113 см.Рассмотренные выше модели рейсмусовых станков зарекомендовали себя на практике. В любом случае они надежны, долговечны, высокопроизводительны, что и явилось причиной их широкой распространенности.

Примечательно то, что они представляют интерес для предприимчивых людей, так как посредством их можно наладить неплохой бизнес.Примерная цена данных станков с доставкой 55000-60000 рублей.Как сделать рейсмусовый станок бытовой своими рукамиДанное видео расскажет Вам как в домашних условиях простым способом можно сделать самому рейсмусовый станок.См. ещё одну отличную инструкцию для домашнего мастера - "Циркулярка своими руками".

1 Основные характеристики и использование рейсмуса ^

Видео по темеВидео о деревообрабатывающем станке рейсмусе Кликните на Play для просмотра

Многие строители и плотники используют рейсмус для создания заготовок, при разметке линий на деревянных плоскостях и поверхностях. Использование этого инструмента позволит сократить время многих работ в несколько раз, особенно если в вашем арсенале раньше были только карандаш и измерительная линейка.

Именно тут кроется главное преимущество. Несмотря на то, что вы можете чертить линии на деревянных поверхностях с помощью карандаша и вдоль, и поперек волокон, наносимые им линии будут иметь разную толщину на разных этапах работ, поскольку его грифель "затуппяется".

Шпильки или лезвия рейсмуса оставляют тонкую линию на всем пути "следования" устройства, исключая любые возможные колебания. Однако здесь есть и недостаток.

Например, если вы используете не грифель, а шпильки в качестве инструмента для нанесения линий, на обрабатываемом материале будут оставаться пусть и еле видные, однако не удаляемые следы. Впрочем их достаточно легко скрыть под другими частями и деталями заготовок. Рейсмус может использоваться при:

Чтобы узнать, как сделать деревообрабатывающий настольный станок (рейсмус), даже самой простой конструкции, прежде всего, ознакомьтесь с конструкцией инструмента. Устройство состоит из четырех элементов: штанги, фиксаторов, колодки и шпилек.

С помощью колодки, которая передвигается вдоль штанги, будет измеряться расстояние от нее до шпилек, а фиксация осуществляется благодаря винтовому зажиму. Штанга, чаще всего, имеет измерительную шкалу, благодаря которой можно легко настроить инструмент на необходимый размер, не прибегая ни к каким дополнительным маневрам с настройкой.

2 Делаем простой рейсмус по дереву своими руками ^

Видео по темеВидео о рейсмусе по дереву своими руками Кликните на Play для просмотра

Многим кажется, что делать рейсмус самостоятельно – не столь выгодно, поскольку придется потратить средства на закупку деталей, материалов, тратить время на создание устройства. Однако все не так очевидно, поскольку инструменты эконом-класса значительно хуже по качеству и не столь надежны, как устройства, которые сделаны в "домашних условиях".Тем более что рейсмус можно использовать во многих строительных областях: при работе с деревянными изделиями, металлом, для переноски чертежей на будущие заготовки, в разнообразных плотницких работах.Для этого нам понадобится латунный припой, метчики по 4 мм, разнообразные винты, металлическая заготовка Т-образной формы. Из инструментов пригодится паяльник, электрическая дрель для ускорения работы и плашки. Мы прилагаем и чертеж рейсмуса для наглядности

Как сделать простой рейсмус по дереву своими руками - пошаговая схема

Шаг 1: Создание основы рейсмуса

В центре Т-образной детали из металла размером 3,5*7 см с помощью дрели аккуратно просверливаем отверстие с диаметром в 0,8 см, после чего припаиваем в него трубку, внешний диаметр которой должен составлять 1,6 см, а внутренний, соответственно, 0,8 см. Таким образом, мы создадим сквозной канал, для скольжения стержня.

Шаг 2: Зажим для шпильки или карандаша

К одному кольцу трубки прикрепляем кольцевой зажим, который будет служить креплением для карандаша – для нанесения разметки. На другом конце делаем отверстие диаметром 0,6 см с резьбой для установки "винта-барашка".

Его основная задача – фиксация стержня в требуемом положении. На конце стержня, где крепится зажим, устанавливаем спаянное кольцо, которое оснащаем прижимным винтом.

Шаг 3: Работа над сменным стержнем и основанием

Следующий наш шаг – создание сменного стержня, в котором мы создаем несколько отверстий. Одно из них будет сквозным – в нем сверлится дыра диаметром 0,3 см, второе отверстие предназначается для установки блокировочных винтов на 0,6 см (резьба М4).

В двух местах сверлим Т-образную деталь с резьбой М4. Сюда мы будем устанавливать рифленый винт, что позволит эксплуатировать инструмент и как циркуль.

Шаг 4: Оформление рейсмуса

После того, как вы собрали рейсмус, его нужно покрасить краской для металла, которая исключает появление грибка и коррозии. Не нужно окрашивать лишь рабочую (нижнюю) часть, с помощью которой непосредственно и будет осуществляться работа.

Шаг 5: Усовершенствование устройства

Чтобы ваш самодельный инструмент более точно и быстро выполнял работу, необходимо немного его усовершенствовать. Для этого наносим на стержень миллиметровую шкалу, используя напильник. Теперь даже самые сложные чертежи будут вам под силу.

Если вы решили использовать рейсмус, нужно помнить два основных правила:

3 Подготовка к работе – настраиваем и используем инструмент ^

Видео по темеВидео о настройке рейсмуса по дереву перед работой Кликните на Play для просмотра

Не имеет значения, покупной у вас инструмент, либо вы сделали рейсмус своими руками, необходимо знать, как верно подготовить устройство для проведения работ. От этого будет зависеть и эффективность самого инструмента, и ваша безопасность при работе с рейсмусом.

Несмотря на то, что внешняя и практичная разница между дорогими и дешевыми моделями существенна, их работа осуществляется по единому принципу. Брусок со шпилькой, карандашом или несколькими ножами для разметки пазов скользит внутри колодки.

Она, в свою очередь, оснащена специальным механизмом для удержания бруска или металла в требуемом положении.Чтобы линии получить узкие и одновременно с этим однородные, шпильки или ножи для рейсмуса должны быть очень острыми. Большая часть заводских моделей обычно оснащена конической формы деталями, которые оставляют неровный след при разметке поперек деревянных волокон.

Именно потому следует осуществлять работу не поперек, а вдоль волокон. Чтобы достичь лучших результатов, необходимо остро и одинаково натачивать шпильки перед каждым этапом разметки.Работа с рейсмусом достаточно проста.

Рейсмусовый станок Интерскол РС-330/1500, применение...

Для этого устанавливаем шпильку на требуемом от колодки расстоянии, за счет стальной линейки или заготовок задается размер, следом фиксируем брусок. Если вы используете рейсмус двухсторонний, длину между шпильками регулируем сверлом. Колодка тесно прижимается к заготовкам, после чего слегка наклоняем инструмент в противоположную от себя сторону, открывая таким образом режущую часть шпильки, после чего тянем устройство к себе.

4 Правила эксплуатации: не подвергай себя опасности ^

Видео по темеВидео как правильно работать рейсмусом Кликните на Play для просмотра

Если вы решили соорудить самодельный рейсмус из электрорубанка или иных устройств, обязательно позаботьтесь о том, чтобы обезопасить себя во время проведения операций. Приведенные ниже несколько правил помогут вам не только сделать свою работу более эффективной, но и исключить возможные травмы, что нередко бывает при неправильной эксплуатации инструмента.

самодельный рейсмусовый станок

ГлавнаяИнструменты и оборудованиеМеханизированные инструменты Рейсмус своими руками – как быстро переносить чертежи на заготовку?

Не нашли ответов в статье? Больше информации по теме:

Рейсмус из электрорубанка своими руками

Рейсмус из электрорубанка своими рукамиЭлектрорубанок – это, безусловно, очень полезная в хозяйстве вещь, она позволяет обрабатывать древесину быстро и качественно. Но, как и всегда, качественная работа возможна только соответствующим инструментом, поэтому не рекомендуется приобретать дешевый инструмент сомнительного происхождения.

Если же Вы совершили глупость и приобрели низкосортный электрорубанок или если старый инструмент, служивший верой и правдой, стал косить, то можно изготовить рейсмус из электрорубанка своими руками. Рейсмус – это незаменимый инструмент мастера работ по дереву и просто домашнего умельца. Стоит рейсмус весьма дорого, поэтому приобретать его далеко не всегда выгодно. И чтобы избавить себя от лишних трат и обзавестись удобным инструментом, как раз и стоит изготовить рейсмус из электрорубанка — своими руками он изготавливается достаточно просто, а если все сделать правильно, то качество выполняемых таким самодельным станком работ будет достаточно высоким.Для изготовления самодельного рейсмуса из электрорубанка нам понадобится:

Рейсмус из электрорубанка – важные моменты проектирования

Сперва нужно определиться, какого размера Вы будете обрабатывать детали. От этого зависят габариты собираемого рейсмуса – корпус должен иметь соответствующую ширину, длина направляющих, длина шпильки и даже высота боковых стен – станок должен быть устойчивым, поэтому высота и ширина должны быть соизмеримы.Также важным моментом является размещение шпильки, которая будет опускать и поднимать электрорубанок.

Многие неопытные самоучки устанавливают шпильку таким образом, чтобы она находилась посередине корпуса. Однако это неправильное решение – шпильку следует делать так, чтобы она проходила примерно посередине между передней и задней ручками.

Так и работать инструментом будет удобнее, и фиксация будет надежнее. Когда изготавливается рейсмус из электрорубанка своими руками, то шпильку следует сделать максимально подвижной.

Самодельный рейсмус

Для этого в верхней крышке корпуса будущего станка рекомендуется разместить подшипник качения, а в средней пластине, отвечающей за регулировку высоты, наваривается гайка. В этом случае можно регулировать высоту положения механизма с достаточно малым шагом.Направляющие для обрабатываемых деталей можно изготовить из деревянного бруска, предусмотрев запас длины – они не должны быть впритык.

Также следует спроектировать нижнюю плоскость – при обработке необходимо, чтобы заготовка сразу начинала двигаться параллельно ножам. Если же плоскость с направляющими будет начинаться непосредственно под электрорубанком, то будет сложно добиться ровности детали.

Обработка деталей самодельным рейсмусом

Предположим, что нам нужно обработать деталь с перепадом высот от одного края к другому в 5 мм. Выставляем промежуток между нижней пластиной и электрорубанком по меньшей высоте, вращая шпильку.

Когда высота выставлена, включаем аппарат в сеть и запускаем деталь под ножи рубанка. Если все сделано правильно, то на выходе должна быть получена ровная и гладкая деталь.

При обработке деталей нужно соблюдать осторожность – если давить на них слишком сильно, то рубанок может заклинить. А это в свою очередь может привести к порыву ремня и вообще выходу рубанка из строя. Вообще же работать на самодельном рейсмусе лучше вдвоем, а если напарника нет, то нужно делать станок максимально устойчивым. В целом же рейсмус из электрорубанка своими руками изготавливается достаточно просто, а качество обработки деталей достаточно высокое.Если Вам понравилась эта статья - поделитесь ею со своими друзьями:

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

В категории: Строительство0 Комментариев

Рейсмусовый станок— это прибор для работы с деревом. с его помощью можно наносить разного рода линии с заготовок на сам материал. Рейсмусовые станки используют все столяры в своей работе.Сам же станок являет собой стол с зажимом.

Именно в этом зажиме имеется чертилка. Рынок инструментов предлагает множество моделей, но рейсмусовый станок можно изготовить своими руками.

Предлагаем вам рассмотреть пример изготовления.И так, сделаем рейсмусовый станок своими руками с рабочем столом 32 см., толщиной для обрабатываемой детали от 0 к 20 см. Для конструкции используем двигатель объемом в 5.5 кВт.

Однако здесь не будет сделано механической подачи сырья для работы. Используем ножевой вал мощностью 5000 оборотов. Сам станок будет состоять из верхней и нижней части. Нижняя часть будет представлять собой совокупность двигателя и самого стола для работы.

Также на нижней части будет располагаться механизм регулирования высоты рабочего стола. Верхняя часть будет наполнена ножевым валом, прижимным механизмом, и кожухом защиты. Две части соединим с помощью шпилек толщиной 32 мм. Лучше вырезать с 6-гранника.

Сварите нижнюю и верхнюю части с уголка, при том нижняя и боковые стойки с уголка 40, а верхнюю на 10 больше. На верхней части будет закреплён механизм прижима и вал с ножами. Для защиты делаем рамку примерно 14 мм, для того чтоб увеличить жесткость.

Но обратите внимание на то, чтоб эта рамка не мешала вам при замене ножей. Нижнюю часть поперек делим двумя уголками, сваренными под 60. Только обязательно проследите чтоб это были цельные уголки и именно зарезаны под 60.

После этого сделайте соответствующие дырки под шпильки и соедините верхнюю и нижнюю части. Шпильки по своей средине имеют форму необработанного 6-гранника. При этом не спутайте какой стороной вставлять шпильки.

Ведь к низу должна быть именно более длинная, а к верху короткая. На 6-гранник шпильки намотайте боковые кожуха. Для этого используйте лист металла толщиной примерно 3 мм. Потом регулирования шпилек выставьте максимальною толщину для рейсмусового станка.

Относительно прижимов, то их сделать можно из старых стиральных машинок. В них есть обрезиненные ролики. Эти ролики позволяют сделать прижим очень надежным.

Сверху вашего рейсмусового станка устанавливаем защиту, подобно букве П. Сделайте её с металла и прикрепите к станку болтами(нужно 6 болтов). Защита будет сниматься при смене ножей. Относительно толщины обработки, то нужнее вам число можно установить с помощью маховика.

Велосипедная цепь объединяет 6 узлов регулирования станка и соединяет их с маховиком. Стол можно сделать с любой доски. Шпильки для узлов по три парами вкрутите в пластины метала 32*4*1,2 см. Обратите внимание на то, что надо точно вымереть отверстие под узлы.

Оно должно соответствовать межцентровым отверстиям в пластине. В столе для работы сделайте три паза под металлические пластины и прикрутите его к ним. Относительно защит от выброса заготовок, то их делать не обязательно, ведь подача сырья ручная , а не механическая. Вот и готов рейсмусовый станок своими руками.К Вашему вниманию видео, как сделать рейсмусовый станок своими руками быстро из подручных материалов:

Благодарю за репост, друзья:

Самодельный рейсмусовый станок из простого строгального

Рейсмусовый станок (рейсмус), как известно, разновидность строгального станка в деревообработке. Применяется для строгания (правильнее, фрезерования) пиломатериалов, заготовок или деталей на заданный размер по толщине; бывают односторонние рейсмусовые станки (с верхним ножевым валом) и двухсторонние (с верхним и нижним ножевыми валами).

В рейсмусовом станке пиломатериал (доска, брусок) проходит через канал, обеспечивающий определенную толщину выходящего из станка пиломатериала. В одностороннем станке этот канал образован снизу рабочим столом станка, а сверху - вращающимся ножевым валом; в двухстороннем станке еще один ножевой вал укреплен на рабочем столе (этот вал расположен первым по ходу движения заготовки).

Говорят, что есть станки, обеспечивающие одновременное фрезерование заготовки в заданный размер с четырех сторон!В личном хозяйстве самодельщиков обычно встречаются более простые, по сравнению с промышленными, конструкции строгальных станков, позволяющие, однако, при строительстве дачи в своем саде-огороде и прострогать пиломатериал, и четверть в доске выбрать с достаточной для такого объекта точностью (с контролем качества рулеткой, складным метром, деревянной линейкой или просто, как говорится, "на глазок"). Недостатки таких станков начинают проявляться, как только ты берешься за изготовление чего-нибудь сравнительно точного, например, реек для обшивки кухни, планок для деревянной мебели (полок, шкафов, рамок, дверок и т.д.).

Ведь в этом случае даже небольшие отклонения от правильной формы отдельных деталей затрудняют их сборку.Самым примитивным строгальным станком является станок со столом, выполненным из одного металлического листа с окном для ножевого вала. В подобном станке удается регулировать только толщину сострагиваемого слоя.

На рис. 1 схематично изображен такой станок и две фазы обработки заготовки. Так как передняя и задняя части рабочего стола станка находятся на одном уровне, в начальной фазе обработки заготовки ее уже обструганная часть не прилегает к рабочему столу, то есть повисает над задней частью стола на высоте а, равной опять же толщине снимаемого слоя.

В какой-то момент, который определяется длиной заготовки и способом прижима заготовки к столу, обструганная часть заготовки приходит в соприкосновение с задней частью стола, поворачиваясь вокруг кромки, образовавшейся между необработанной и обработанной поверхностями (рис. 1,б).

В этот момент пиломатериал "наваливается" на ножевой вал, толщина слоя сострагиваемой древесины увеличивается на 6 мм, то есть теперь уже с заготовки начинает сниматься слой в, равный не а, а а+б. При этом обрабатываемая заготовка располагается уже не параллельно столу, а под некоторым углом, что тоже сказывается на точности обработки.

При малом снимаемом слое и большой длине стола (задней его части) этот дефект обработки малозаметен, но он есть! Это надо иметь в виду. Из такого станка делать "рейсмус" не стоит.Рис.

1. Строгальный станок со столом из одной "столешницы" (передняя и задняя части стола находятся на одном уровне): а - положение заготовки в начальной стадии обработки; б - положение заготовки при ее "наваливании" на заднюю часть стола; 1 - задняя часть стола; 2 - ножевой вал; 3 - передняя часть стола; 4 – заготовка: а - толщина снимаемого слоя; б – прибавка толщины снимаемого слоя; в - увеличенная толщина снимаемого слояГораздо более перспективным для переделки строгальным станком является станок с составным столом, обе части которого можно установить на том или ином уровне (в определенных пределах, конечно) независимо друг от друга. Заднюю часть стола (рис.

2) выставляют так, чтобы его поверхность (она, понятно, ориентирована горизонтально) находилась на уровне верхней точки окружности, описываемой режущими кромками ножей ножевого вала, а переднюю устанавливают так (она тоже расположена горизонтально), чтобы обеспечить нужную толщину а сострагиваемого слоя. В этом случае заготовка при обработке движется только поступательно, прилегая и к передней, и к задней поверхностям стола, так что упомянутого выше дефекта, возникающего при обработке заготовки на целиковом столе (см. рис.

1), не наблюдается.Рис. 2. Строгальный станок с рабочим столом из двух отдельных частей (передней и задней), установленных на разной высоте с перепадом а, равным толщине состругиваемого слоя: 1 - задняя часть стола; 2 - ножевой вал; 3 - передняя часть стола; 4 – заготовкаРегулировку (установку) уровня частей стола обычно осуществляют подбором прокладок между столом и станиной станка или же регулировочным болтом.

Наиболее удобный способ регулировки - при помощи клиновых направляющих. Впрочем, конструкций строгальных станков много.

В нашем же случае, когда мы намереваемся изготовить из примитивного строгального станка "рейсмус", лучше чтобы у этого станка было побольше свободного места под столом.Легче всего переоборудовать простой станок в "рейсмус", если на последнем будут за один проход только калиброваться, то есть окончательно обрабатываться, предварительно обработанные с одной стороны рейки или бруски. Схематично такой станок приведен на рис.

3. Видно, что на этом рисунке вообще-то изображен станок, с которым мы уже «познакомились» на рис. 2, но здесь он дополнительно оборудован прижимным и несущим устройствами, прилаженными на рабочем столе.

Прижимное устройство, как следует из его названия, прижимает заготовку к столу, обеспечивая собственно строгание заготовки. Так как прижимное устройство «сильнее» несущего, то, конечно, толщина слоя, который необходимо снять, равна а или больше.

Если же при калибровке заготовки окажется, что толщина слоя, которую необходимо сострогать, меньше значения а, то рама ролика прижимного устройства упрется в ограничитель хода прижима, в результате ролик перестает прижимать заготовку к столу и начинает выполнять обязанности направляющего ролика, к которому заготовку теперь начинает прижимать ролик несущего устройства. Повторяем, все это происходит, когда толщина снимаемого слоя будет меньше а. Кстати, у ролика рамы несущего устройства тоже есть ограничитель хода, который нужен для того, чтобы этот ролик не поднимался выше определенного уровня и не приходил в соприкосновение с кромками окна, выполненного для него в передней части стола (подобное соприкосновение может привести к заклиниванию ролика в окне).Рис.

3. Строгальный станок с приспособлениями для калибровки пиломатериала по толщине: 1 - ножевой вал; 2 - прижимная пружина с ограничителем; 3 и 4 - прижимные ролики над ножевым валом и над несущим роликом (соответственно); 5 - рама прижимного устройства; 6 - рама несущего устройства; 7 - несущая пружина с ограничителем хода; 8 - несущий ролик; а - толщина снимаемого слоя; F1 - приподнимающая сила; F2 - прижимающая силаОчевидно, что работать на таком станке удобнее вдвоем: один вставляет заготовку в створ между прижимными и несущими роликами, другой - вытягивает пиломатериал из станка. А при настройке станка постарайтесь, чтобы рама прижимного устройства при соприкосновении с ограничителем хода прижима располагалась параллельно рабочей поверхности стола.Рис.

4. Конструкция шарнирного крепления прижимной и несущей рам к столу станка: 1 - рама из уголка; 2 - болт; 3 - резиновый шланг или пружина сжатия; 4 - шайба; 5 - стол станкаСтатья в альманахе, к сожалению, не дает возможности более подробно детализировать конструкцию. Однако считаю, что приведенного описания окажется достаточным для мастера-самодельщика, чтобы на основе строгального станка разработать свою конструкцию «рейсмуса».

Остается дать лишь несколько советов.Так, предлагаю следующие конструкции «шарниров», обеспечивающих качание рам прижимного и несущего устройств, а также кронштейнов, связывающих их со столом, учитывая, что рамы при качании перемещаются на очень небольшой угол рис. 4).

Здесь роль шарнира выполняет упругий элемент (резиновый шланг или пружины сжатия), который поддерживает раму, прижимая ее к головке болта-кронштейна и не препятствуя ее качанию. Уровень положения рамы легко регулировать, фиксируя болт гайками в нужном положении, то есть в положении, когда шляпка болта находится на требуемой высоте относительно стола.Рис.

5. Конструкция ролика: 1 - вал; 2 - ролик; 3 - подшипник; 4 - прижимная (или несущая) рамаВозможная конструкция крепления роликов прижимного и несущего устройств приведена на рис. 5. Подшипники лучше подобрать шариковые радиальные, закрытые защитной шайбой хотя бы с одной стороны.

А лучше (забот при эксплуатации будет меньше) вместо подшипников качения (шариковых) установить подшипники скольжения, приспособив для этого меднографитовые втулки, которые применяют, например, в соединениях звеньев стеклоочистителей автомобилей. Подобные втулки не очень сложно достать в ближайшем гараже.

Кстати, там же вам помогут и с клапанными пружинами, которые вы установите в прижимное и несущее устройства своего станка. Как видите - все довольно просто! Успехов вам!

Комментарии

Рекомендуем почитать