Изготовление печатных плат своими руками

Печатные платы своими руками

При ремонте и изготовлении некоторых устройств (реле-регулятор, коммутатор зажигания и проч.) нам понадобится сделать печатную плату.  Соблюдение наших рекомендаций позволит Вам создать качественную печатную плату для различных устройств.Проектирование печатной платы.

При разработке топологии платы удобно пользоваться бесплатной программой Sprint Layout. Подробное описание работы программы можно найти в Интернете.При распечатке шаблона обязательно «отзеркалить» изображение, поставив соответствующую галочку.Печатаем на лазерном принтере с максимальным качеством печати.

Другой принтер (струйный или матричный) не подойдет. Бумага потребуется специальная - для фотопечати. Лучше всего подходит LOMOND 130 г/м? глянцевая односторонняя. Все другие виды бумаги плохо переводят тонер на плату.

Как нарезать стеклотекстолит для печатной платы.Ровно нарезать стеклотекстолит можно на плиткорезе. Резать лучше всего малым тонким диском (125 мм) для резки металла от болгарки.

Следует учесть что пыль, которая образуется при резке текстолита, очень вредна для здоровья.После резки текстолита получившиеся платки нужно промыть под краном теплой водой. Заусенцы по краям платы удалить ножом.

Обезжиренную чистую платку можно утюжить.Потребуется старый простой утюг, после наших операций он  не сможет гладить белью. Я использую максимальный режим утюга, 1-2 минуты гладить достаточно.Бумага должна немного почернеть, как на фото:Желательно сразу опустить плату в холодную воду.

Через пару минут можно отдирать бумагу. Лучше постепенно скатывать «валики» из бумаги.Как вытравить печатную плату.

Для травления я использую раствор хлорного железа. Емкость - корпус от магазина сопротивлений.После травления стирать тонер нужно растворителем (марки 646 и проч.), ацетон размажет тонер по всей плате.Отверстия в печатной плате.

Для сверления отверстий я использую мини-дрель. Следует учитывать, что при сверлении стеклотекстолита сверла маленького диаметра быстро тупятся. Как сделать рисунок для деталей на печатной плате.

Если Вы хотите нанести рисунок на одностороннюю плату, можно воспользоваться той же технологией «утюга и принтера», однако следует быть более аккуратным. Если использовать двухсторонний стеклотекстолит, а потом одну сторону вытравить, то рисунок «въедается» в плату и будет крепче, чем в случае обычного одностороннего стеклотекстолита.Офисной прищепкой легко зафиксировать шаблон (отверстия в шаблоне должны совпасть с отверстиями на плате).Если бумага прилипла и не отмывается нужно уменьшить время утюживания.

Впрочем, такие остатки бумаги можно удалить жесткой губкой, пропитанной смесью спирта и ацетона (1:1). Такая смесь практически не разъедает тонер.Как облудить плату.

Печатные платы лучше всего облудить сплавом «Розе» (температура плавления 95 °С) в кипящей воде.Проводники платы смазать паяльным жиром, лучше активным. Кисточку для облуживания я сделал из оплетки экранированного кабеля.Удобно использовать металлический ковшик, только не тот в котором варите утреннюю кашу Растворите в кипящей воде несколько таблеток ацетилсалициловой кислоты, в крайнем случае ложку лимонной кислоты и можно лудить плату.

Одного шарика сплава хватает на несколько плат.После лужения сразу промойте плату теплой водой с мылом, иначе она почернеет минут через 20 из за содержания кислоты в растворе. Получится что то вроде этого:Готовую плату устройства можно покрыть лаком, лучше паркетным.

Даже начинающий электронщик, имея в своем арсенале компьютер, лазерный принтер и самый обычный утюг, способен повторить данную технологию.

Что необходимо для изготовления печатной платы методом ЛУТ?

Итак, предполагается, что чертеж печатной платы в электронном виде у нас уже есть. Нам необходимо распечатать его на бумаге используя лазерный принтер с максимальной плотностью тонера в настройках. Надо учесть, что качество платы во многом зависит от выбранной бумаги.

Лучше всего использовать мелованную от глянцевых журналов. Также хорошо подойдет цветная реклама. По поводу того, что на них уже что-то напечатано можно не переживать. Как правило, типографская печать никак не мешает.

Печатаем картинку печатной платы на бумаге используя лазерный принтер

Подготовка текстолита для ЛУТ

Далее необходимо подготовить текстолит. Размечаем заготовку, вырезаем её и шлифуем мелкозернистой наждачной бумагой. Шлифуем без фанатизма — медь на текстолите достаточно тонкая, нам достаточно лишь снять грязный, покрытый царапинами и окислами слой.

Текстолит удобно резать с помощью бормашинки (Dremel) и отрезного круга в качестве насадки. В случае отсутствия таковых подойдут обычные ножницы.Распил печатной платы бормашинкой следует выполнять в респираторе, дабы не надышаться вредной пылью!

Перенос тонера на текстолит

Следующим шагом будет перенос рисунка с бумаги на приготовленный нами текстолит. Для этого свежераспечатанный лист ложем на заготовку рисунком к меди. Лишнюю бумагу загибаем и фиксируем ее края скотчем так, чтобы исключить возможность ее сдвига в процессе переноса.

Далее прижимаем горячий утюг и аккуратно проглаживаем плату около 10-15 секунд.

Отмачиваем бумагу

Теперь нужно отделить бумагу от платы. Для этого даем плате остыть и после подставляем ее под струю воды. Дождавшись размокания, аккуратно скатываем бумагу пальцами.

Травление платы

Травление надо производить в пластмассовой или фарфоровой посуде. Основным материалом для стравливания меди служит раствор хлорного железа. Нам необходимо погрузить в него нашу печатную плату и дождаться когда излишки меди полностью сойдут.

Для того чтобы это происходило равномернее, емкость с хлорным железом следует периодически покачивать. Процесс стравливания меди можно на порядок ускорить, если раствор перед этим немного подогреть. Для удобства изъятия печатной платы из хлорного железа можно приклеить к ней кусочек сантехнического скотча (см. рис.).

Удаление тонера

Теперь необходимо убрать тонер с дорожек. Ацетон легко справится с этим. Смачиваем им салфетку, и протираем поверхность печатной платы.

Сверление платы

Для сверления микроотверстий под выводы радиодеталей в плате используем вышеупомянутую бормашинку, после чего нужно будет снять образовавшиеся заусенцы шкуркой нулевкой. Источник: instructables

Изготовление печатных плат своими руками
  1.  растворитель (ацетон, спирт, бензин и т.д.) наждачная бумага (с мелким абразивом, нулевка вполне подойдет) сверлилка (обычно моторчик с цанговым патроном) зубная щетка (очень нужная вещь, не только для здоровья зубов) хлорное железо

к оглавлению ^

Подготовка текстолита

Берем в руки ножницы по металлу и вырезаем кусок текстолита по размеру нашей будущей печатной платы. Раньше я резал текстолит ножовкой по металлу, но это, оказалось, по сравнению с ножницами не так удобно, да и пыль текстолитовая очень докучала.Полученную заготовку печатной платы хорошенько  шкурим наждачной бумагой - нулевкой до появления равномерного зеркального блеска.

Затем смачиваем кусочек ткани ацетоном, спиртом или каким еще растворителем, тщательно протираем и обезжириваем нашу плату.Наша задача очистить нашу плату от окислов и  «потных рук». Само собой  после этого стараемся руками нашу плату не трогать.

к оглавлению ^

Подготовка рисунка печатной платы и перенос на текстолит

Нарисованный заранее рисунок печатной платы, мы распечатываем на фотобумагу. Причем в принтере отключаем режим экономии тонера, а рисунок выводим на глянцевой стороне фотобумаги.Теперь достаем из-под  стола утюг и включаем в сеть, пускай нагревается.  Свежераспечатанный лист бумаги ложим на текстолит рисунком вниз и начинаем проглаживать утюгом.  С фотобумагой,  в отличие от кальки, подложки от самоклейки церемониться не нужно, «елозим» утюгом до начала пожелтения бумаги.Здесь можно не бояться передержать плату,  или переборщить с давлением.  После берем  этот бутерброд  с прижаренной бумагой и несем его в ванную.  Под струей теплой воды подушечками пальцев начинаем скатывать бумагу.

Далее берем в руки заготовленную зубную щетку и хорошенько проходим ею по поверхности платы. Наша задача содрать белый меловой слой с поверхности рисунка.Просушиваем плату и под яркой лампой хорошенько проверяем.Зачастую меловой слой сдирается с первого раза зубной щеткой,  но бывает,  что этого оказывается недостаточно.

В этом случае можно воспользоваться изолентой. Белесые волокна налипают на изоленту оставляя нашу платку чистой.

Травление платы

Для приготовления травящего раствора нам понадобится хлорное железо FeCL3.Этот чудо порошок в нашем радиомагазине стоит около 50р. Наливаем в неметаллическую посудину воды и засыпаем туда хлорного железа. Обычно на три части воды берут одну часть FeCL3.

Далее погружаем в посудину  нашу плату и даем ей время.Время травления зависит от толщины фольги, температуры воды,  свежести приготовленного раствора. Чем горячее раствор, тем быстрее пройдет процесс травления, но в тоже время в горячей воде есть вероятность повредить защитный рисунок.

Также процесс травления ускоряется при помешивании раствора.Некоторые приспосабливают для этого «бульбулятор» от аквариума или же крепят вибромоторчик от телефона.   Вытравленную плату вынимаем и промываем под струей воды. Травящий раствор сливаем в баночку и прячем под ванну, главное чтоб жена не увидела.Этот раствор нам еще потом пригодится.   Вытравленную платку очищаем от защитного слоя тонера. Я для этого применяю ацетон, но вроде как спиртом или бензином тоже не плохо получается.

к оглавлению ^

Сверление платы

Вытравленная и очищенная плата нуждается в сверловке, так как не всегда есть возможность применения поверхностного монтажа.   Для сверления платы у меня припасена небольшая сверлилка. Она представляет собой моторчик типа ДПМ с насаженным на вал цанговым патроном.

Брал я его в радиомагазине за 500р. Но думаю можно применить для этого любой другой моторчик, например от магнитофона.Сверлим плату острым сверлом, стараясь сохранять перпендикулярность. Перпендикулярность особенно важна при изготовлении двусторонних плат.   Кернение отверстий под сверловку нам не требуется, так как отверстия в фольге образовались при травлении автоматически.Проходимся по плате шкуркой нулевкой,  снимая заусенцы после сверловки, и готовимся к лужению нашей платы.

Лужение платы

Я стараюсь залуживать свои платы, и делаю это по нескольким причинам:

Обезжириваем плату и очищаем от окисла. Воспользуемся ацетоном,  а затем буквально на секунду обмакнем в раствор хлорного железа.

Порозовевшую плату обильно красим флюсом.   Далее достаем паяльник помощнее и,  набрав небольшое количество припоя на жало,  быстрыми движениями проходимся по дорожкам нашего печатного рисунка. Остается только пройтись немного наждачной бумагой по рисунку, и получаем в результате красивую, блестящую платку.Ну что же, вот мы и познакомились со способом изготовления печатных плат своими руками в домашних условиях.

Обязательно подпишитесь на новые статьи, потому, что дальше будет много интересного и полезного.Кроме того относительно недавно появился еще один прогрессивный способ подписки через форму  смартреспондер, этот способ примечателен тем, что каждый подписавшийся получает ПОДАРОК!!!, и этот подарок несомненно  оценит любой радиолюбитель. Так что люди подписываются и получают приятные бонусы, так что добро пожаловать.

Загрузка…

покрытие из кварцевого стекла толщиной 8 мм

Лампы УФ-излучения

Каждую сторону экспонируем по очереди, после экспозиции даем выстояться заготовке 20-30 минут в затемненном месте.

Проявление экспонированной заготовки

Проявляем в растворе NaOH (каустическая сода) ? подробнее смотрите в начале статьи ? при температуре раствора 20-25°C. Если до 2 минут проявления нет ? мало время экспозиции.

Если проявляется хорошо, но смываются и полезные участки ? вы перемудрили с раствором (слишком велика концентрация) или слишком велико время экспозиции при данном источнике излучения или фотошаблон низкого качества ? недостаточно насыщенный печатаемый черный цвет позволяет ультрафиолету засвечивать заготовку. При проявлении я всегда очень бережно, без усилий «катаю» ватным тампоном на стеклянной палочке по тем местам, где должен смыться засвеченный фоторезист, ? это ускоряет процесс.

Промывка заготовки от щелочи и остатков отслоившегося засвеченного фоторезиста

Я делаю это под водопроводным краном ? обычной водопроводной водой.

Повторное дубление фоторезиста

Помещаем заготовку в духовку, плавно поднимаем температуру и при температуре 60-100°C выдерживаем 60-120 минут ? рисунок становится прочным и твердым.

Проверка качества проявления

Кратковременно (на 5-15 секунд) погружаем заготовку в подогретый до температуры 50-60°C раствор хлорного железа. Быстро промываем проточной водой. В местах, где фоторезиста нет, начинается интенсивное травление меди.

Если где-то случайно остался фоторезист, аккуратно механически удаляем его. Удобно это делать обычным или офтальмологическим скальпелем, вооружившись оптикой (очки для пайки, лупа часовщика, лупа на штативе, микроскоп).

Травление

Травим в концентрированном растворе хлорного железа с температурой 50-60°C. Желательно обеспечить непрерывную циркуляцию травильного раствора. Плохо стравливающиеся места аккуратно «массируем» ватным тампоном на стеклянной палочке.

Если хлорное железо свежеприготовленное, время травления обычно не превышает 5-6 минут. Промываем заготовку проточной водой.

Плата вытравлена

Как готовить концентрированный раствор хлорного железа? Растворяем в слегка (до 40°C) подогретой воде FeCl3 до тех пор, пока не перестанет растворяться. Фильтруем раствор.

Хранить нужно в затемненном прохладном месте в герметичной неметаллической упаковке ? в стеклянных бутылках, например.

Удаление уже ненужного фоторезиста

Смываем фоторезист с дорожек ацетоном или растворителем для нитрокрасок и нитроэмалей.

Сверление отверстий

Диаметр точки будущего отверстия на фотошаблоне желательно подбирать таким, чтобы впоследствии было удобно сверлить. Например, при требуемом диаметре отверстия 0,6-0,8 мм диаметр точки на фотошаблоне должен быть около 0,4-0,5 мм ? в таком случае сверло будет хорошо центроваться.

Желательно использовать сверла, покрытые карбидом вольфрама: сверла из быстрорежущих сталей очень быстро изнашиваются, хотя сталь можно применять для сверления одиночных отверстий большого диаметра (больше 2 мм), так как сверла с напылением карбида вольфрама такого диаметра слишком дорогие. При сверлении отверстий диаметром менее 1 мм лучше использовать вертикальный станок, иначе ваши сверла будут быстро ломаться.

Если сверлить ручной дрелью ? неизбежны перекосы, ведущие к неточной стыковке отверстий между слоями. Движение сверху вниз на вертикальном сверлильном станке самое оптимальное с точки зрения нагрузки на инструмент.

Карбидные сверла изготавливают с жестким (т.е. сверло точно соответствует диаметру отверстия) или с толстым (иногда называют «турбо-») хвостовиком, имеющим стандартный размер (обычно, 3,5 мм). При сверлении сверлами с карбидным напылением важно жестко закрепить ПП, так как такое сверло при движении вверх может приподнять ПП, перекосить перпендикулярность и вырвать фрагмент платы.

Сверла маленьких диаметров обычно вставляются либо в цанговый патрон (различных размеров), либо в трехкулачковый патрон. Для точной фиксации закрепление в трехкулачковом патроне ? не самый лучший вариант, и маленький размер сверла (меньше 1 мм) быстро делает желобки в зажимах, теряя хорошую фиксацию.

Поэтому для сверл диаметром меньше 1 мм лучше использовать цанговый патрон. На всякий случай приобретите дополнительный набор, содержащий запасные цанги для каждого размера.

Некоторые недорогие сверла производят с пластиковыми цангами ? выбросите их и купите металлические. Для получения приемлемой точности необходимо правильно организовать рабочее место, то есть, во-первых, обеспечить хорошее освещение платы при сверлении.

Для этого можно использовать галогенную лампу, прикрепив ее на штативе для возможности выбирать позицию (освещать правую сторону). Во-вторых, поднять рабочую поверхность примерно на 15 см выше столешницы для лучшего визуального контроля над процессом.

Неплохо было бы удалять пыль и стружку в процессе сверления (можно использовать обычный пылесос), но это не обязательно. Надо отметить, что пыль от стекловолокон, образующаяся при сверлении, очень колкая и при попадании на кожу вызывает ее раздражение. И, наконец, при работе очень удобно пользоваться ножным включателем сверлильного станка. Типичные размеры отверстий:

Старайтесь избегать отверстий диаметром менее 0,7 мм. Всегда держите не менее двух запасных сверл 0,8 мм и менее, так как они всегда ломаются именно в тот момент, когда вам срочно надо сделать заказ.

Сверла 1 мм и больше намного надежнее, хотя и для них неплохо бы иметь запасные. Когда вам надо изготовить две одинаковые платы, то для экономии времени их можно сверлить одновременно.

При этом необходимо очень аккуратно сверлить отверстия в центре контактной площадки около каждого угла ПП, а для больших плат ? отверстия, расположенные близко от центра. Положите платы друг на друга и, используя центрующие отверстия 0,3 мм в двух противоположных углах и штифты в качестве колышков, закрепите платы относительно друг друга.

При необходимости можно зенковать отверстия сверлами большего диаметра.

Лужение меди на ПП

Если нужно облудить дорожки на ПП, можно воспользоваться паяльником, мягким низкоплавким припоем, спиртоканифольным флюсом и оплеткой коаксиального кабеля. При больших объемах лудят в ванных, наполненных низкотемпературными припоями с добавлением флюсов.

Наиболее популярным и простым расплавом для лужения является легкоплавкий сплав «Розе» (олово ? 25%, свинец ? 25%, висмут ? 50%), температура плавления которого 93-96°C. Плату при помощи щипцов помещают под уровень жидкого расплава на 5-10 секунд и, вынув, проверяют, вся ли медная поверхность покрыта равномерно.

При необходимости операцию повторяют. Сразу же после вынимания платы из расплава его остатки удаляют либо с помощью резинового ракеля, либо резким встряхиванием в направлении, перпендикулярном плоскости платы, удерживая ту в зажиме.

Другим способом удаления остатков сплава «Розе» является нагрев платы в термошкафу и встряхивание. Операция может проводиться повторно для достижения монотолщинного покрытия.

Чтобы предотвратить окисление горячего расплава, в емкость для лужения добавляют глицерин, так чтобы его уровень покрывал расплав на 10 мм. После окончания процесса плата отмывается от глицерина в проточной воде. Внимание!

Данные операции предполагают работу с установками и материалами, находящимися под действием высокой температуры, поэтому для предотвращения ожога необходимо пользоваться защитными перчатками, очками и фартуками. Операция лужения сплавом олово-свинец протекает аналогично, но более высокая температура расплава ограничивает область применения данного способа в условиях кустарного производства.

Хочу поделиться еще одним способом лужения при помощи сплава «Розе», также проверенным на практике. Обыкновенная водопроводная вода наливается в консервную банку или небольшую мисочку, добавляется немного лимонной кислоты или уксуса, ставится на плиту.

В кипящую воду помещается плата, высыпается несколько застывших капель сплава «Розе», которые тут же плавятся в кипящей воде, и ваткой, намотанной на длинный пинцет или палочку (чтобы не обжечься паром), аккуратно размазываются по дорожкам. По завершении процесса вода сливается, а застывшие остатки сплава складываются в какую-либо емкость до следующего использования.

Не забудьте после лужения очистить плату от флюса и тщательно обезжирить. Если у вас большое производство ? можно использовать химическое лужение.

Нанесение защитной маски

Операции с нанесением защитной маски в точности повторяют все, что было написано выше: наносим фоторезист, сушим, дубим, центруем фотошаблоны масок, экспонируем, проявляем, промываем и еще раз дубим. Само собой, пропускаем шаги с проверкой качества проявления, травлением, удалением фоторезиста, лужением и сверлением.

В самом конце дубим маску в течение 2 часов при температуре около 90-100°C ? она станет прочной и твердой, как стекло. Образованная маска защищает поверхность ПП от внешнего воздействия и предохраняет от теоретически возможных замыканий при эксплуатации. Также она играет не последнюю роль при автоматической пайке ? не дает «сесть» припою на соседние участки, замыкая их.

Все, двусторонняя печатная плата с маской готова

Мне приходилось таким образом делать ПП с шириной дорожек и шагом между ними до 0,05 мм (!). Но это уже ювелирная работа. А без особых усилий можно делать ПП с шириной дорожки и шагом между ними 0,15-0,2 мм.

На плату, показанную на фотографиях, я маску не наносил ? не было такой необходимости.

Печатная плата в процессе монтажа на нее компонентов

А вот и само устройство, для которого делалась ПП: Это сотовый телефонный мост, позволяющий в 2-10 раз снизить стоимость услуг мобильной связи ? ради этого стоило возиться с ПП ;). ПП с распаянными компонентами находится в подставке. Раньше там было обыкновенное зарядное устройство для аккумуляторов мобильного телефона.

Дополнительная информация

Металлизация отверстий

В домашних условиях можно выполнить даже металлизацию отверстий. Для этого внутренняя поверхность отверстий обрабатывается 20-30-процентным раствором азотнокислого серебра (ляпис). Затем поверхность очищается ракелем и плата сушится на свету (можно использовать УФ-лампу).

Суть этой операции в том, что под действием света азотнокислое серебро разлагается, и на плате остаются вкрапления серебра. Далее производится химическое осаждение меди из раствора: сернокислая медь (медный купорос) ? 2 г, едкий натр ? 4 г, нашатырный спирт 25-процентный ? 1 мл, глицерин ? 3,5 мл, формалин 10-процентный ? 8-15 мл, вода ? 100 мл.

Срок хранения приготовленного раствора очень мал ? готовить нужно непосредственно перед применением. После осаждения меди плату промывают и сушат. Слой получается очень тонким, его толщину необходимо увеличить до 50 мкм гальваническим способом.

Раствор для нанесения медного покрытия гальваническим способом: На 1 литр воды 250 г сульфата меди (медный купорос) и 50-80 г концентрированной серной кислоты. Анодом служит медная пластинка, подвешенная параллельно покрываемой детали.

Напряжение должно быть 3-4 В, плотность тока ? 0,02-0,3 A/см2, температура ? 18-30°C. Чем меньше ток, тем медленнее идет процесс металлизации, но тем качественнее получаемое покрытие.

Фрагмент печатной платы, где видна металлизация в отверстии

Самодельные фоторезисты

Фоторезист на основе желатина и бихромата калия: Первый раствор: 15 г желатина залить 60 мл кипяченой воды и оставить для набухания на 2-3 часа. После набухания желатина поставить емкость на водяную баню при температуре 30-40°C до полного растворения желатина.

Второй раствор: в 40 мл кипяченой воды растворить 5 г двухромовокислого калия (хромпик, порошок ярко-оранжевого цвета). Растворять при слабом рассеянном освещении. В первый раствор при интенсивном перемешивании влить второй.

В полученную смесь пипеткой добавить несколько капель нашатырного спирта до получения соломенного цвета. Фотоэмульсия наносится на подготовленную плату при очень слабом освещении. Плата сушится до «отлипа» при комнатной температуре в полной темноте.

После экспонирования плату при слабом рассеянном освещении промыть в теплой проточной воде до удаления незадубленного желатина. Чтобы лучше оценить результат, можно окрасить участки с неудаленным желатином раствором марганцовки.

Усовершенствованный самодельный фоторезист: Первый раствор: 17 г столярного клея, 3 мл водного раствора аммиака, 100 мл воды оставить для набухания на сутки, затем греть на водяной бане при 80°C до полного растворения. Второй раствор: 2,5 г бихромата калия, 2,5 г бихромата аммония, 3 мл водного раствора аммиака, 30 мл воды, 6 мл спирта.

Когда первый раствор остынет до 50°C, при энергичном перемешивании влейте в него второй раствор и полученную смесь профильтруйте (эту и последующие операции необходимо проводить в затемненном помещении, солнечный свет недопустим!). Эмульсия наносится при температуре 30-40°C.

Дальше ? как в первом рецепте. Фоторезист на основе бихромата аммония и поливинилового спирта: Готовим раствор: поливиниловый спирт ? 70-120 г/л, бихромат аммония ? 8-10 г/л, этиловый спирт ? 100-120 г/л. Избегать яркого света!

Наносится в 2 слоя: первый слой ? сушка 20-30 минут при 30-45°C ? второй слой ? сушка 60 минут при 35-45°C. Проявитель ? 40-процентный раствор этилового спирта.

Химическое лужение

Прежде всего, плату необходимо декапировать, чтобы удалить образовавшийся окисел меди: 2-3 секунды в 5-процентном растворе соляной кислоты с последующей промывкой в проточной воде. Достаточно просто осуществлять химическое лужение погружением платы в водный раствор, содержащий хлорное олово.

Выделение олова на поверхности медного покрытия происходит при погружении в такой раствор соли олова, в котором потенциал меди более электроотрицателен, чем материал покрытия. Изменению потенциала в нужном направлении способствует введение в раствор соли олова комплексообразующей добавки ? тиокарбамида (тиомочевины). Такого типа растворы имеют следующий состав (г/л):

1

Рекомендуем почитать