Печь с контуром своими руками

ВИДЕО: Как работает пеллетная печь с водяным контуром ^

Пеллеты подаются в печь посредством пневматических устройств либо шнекового конвейера. Самые современные модели таких печей оснащены системой регулирования, позволяющей для разных климатических и погодных условий  устанавливать по воле хозяина оптимальные  режимы работы для поддержания нужных температур.  Если печь нагружается не особенно интенсивно, загрузка пеллет, а также очистка топки от скопившейся золы делается нечасто.

Угольно дровяная печь - котел длительного горения 2014

Своими руками ^

Водогрейный бак

Готовят его заранее. Главным требованием является качество листовой стали — материал должен хорошо держать высокие температуры, а также хорошо проводить тепло, передавая его от печи воде.

В случае же с применением не воды, а других жидкостей в системе,  бак должен также быть устойчив к возможно агрессивной среде.Установленных стандартов по размерам бака нет.Толщину стен бака делают из металла толщиной 3-4 мм, что обусловливает более скорый прогрев. Обычно размеры подбирают в зависимости от ширины имеющейся чугунной плиты.

То есть эта самая плита и будет собственно длиной бака. Ширина бака может быть примерно 20-30 см — самое важное, что надо учесть, это оставить к печи удобный доступ. Высота бака должна быть не меньше  400 мм.

Напротив друг друга, в нижнем и верхнем углах вваривается пара патрубков, можно сделать две резьбы. Дальше для монтажных работ обвязки трубами. Всем этим обеспечивается циркуляция теплоносителей.Готовый бак иногда любят покрывать «серебрянкой».

Резон в этом имеется — во-первых,  это продлит его срок службы, во-вторых, внешний вид привлекательнее.Где установить бак? Оптимальных только два варианта:

  1. на краю чугунной  плиты, поближе к дымоходу;в месте перехода в дымоход продуктов горения.

Потом монтируют отопление, обвязывают регистры. Впрочем, много регистров при подобном типе отопления использовать не удастся по причине низкой эффективности системы; обычно бак устанавливают в дальней комнате, где приток теплого воздуха затруднен. Обычно печи с водяным контуром не требует специальной глобальной переделки существующей системы, а обслуживание подобной системы довольно просто, т.к. всё хорошо доступно и хорошо видно.Схема печи с водяным контуром бренеран

Котел ^

Для лучшего результата используются отопительно-варочные печи. У такого типа печей обогрев происходит снизу, а сверху в топливник плиты устанавливается  водогрейный котел  отопления.Достоинство подобной печки ощутимо сразу.

Даже в сильный мороз чтобы помещение прогрелось, достаточно протопить плиту пару раз.  Прогревание помещения отопительно-варочной печью происходит не только в процессе топки, но между ними, т.к. батареи, остывая постепенно, отдают в течение нескольких часов тепло. КПД при этом, повышаясь, может составлять 85 %. Он повышается за счет более эффективного съема тепла с печи, а также изменения конструкции котла, что дало возможность заметно развить площадь рабочей поверхности котла, при том, что его габаритные размеры котла не поменялись.

У отходящих дымовых газов большая температура. Они со всех сторон проходят у поверхности котла, не мешая, таким образом, прогреванию  внутренних стенок нижней отопительной камеры.

Стенки котла постепенно накапливают тепло, а во время перерыва между топками порядка 6-7 часов уже они сами способствуют поддержанию температуры котла. Подобный вид отопления считается оптимальным  для помещений небольших площадей, температура комфорта достижима двухразовой топкой.

В данном случае водяное отопление печью может существенно сэкономить топливо, нежели в случае обычного использования печи. Иногда разница может быть вдвое. Так иногда получается  даже более эффективно, чем отапливать заводскими водяными котлами длительного действия.

Конструкция ^

Конструкция стандартная: жарочная плита (из чугуна), варочная камера, канал для вытяжки, водогрейная емкость, духовой шкаф. Кирпичная кладка  печи такого типа не считается очень сложной.Для кладки печи нужно два вида кирпича: обыкновенный и огнеупорный.

То же касается и растворов — кладка производится на обыкновенном и огнеупорном. Дверцы: для топки, поддувала, для прочистки, для варочной камеры. Чугунная плита с конфорками, емкость для воды, духовка, сушильная решетка, колосники.

Дровяная печь с водяным контуром по кладке имеет схожую конструкцию.Кладку начинают, как правило, со сплошного начального ряда. Кладется один подтесанный кирпич, чтобы обеспечить некоторый уклон в сторону зольника.Кладка 2-го ряда в обязательном порядке перевязывается, устанавливается дверка поддувала.На 3-м ряду устанавливается первая поддувальная дверца.4-й ряд посложнее.

Устанавливается вторая прочистная дверца в правой части печной стены, потом из половинки кирпича устанавливают опору под духовой шкаф, где вставляется пара колосниковых решеток.5-й ряд. Оставляют прочистные отверстия.

А при наличии прочистных дверок их закрепляют к кладке, одновременно устанавливая котел водяного отопления, его наивысшей точкой будет точка выхода трубы, места «подачи» горячей воды. Это позволяет избежать завоздушивания системы.

Отопительно варочная печь с котлом водяного отопления

Котел и водяное отопление печки будут вполне хорошо действовать.6-й ряд. Похож на кладку предыдущего ряда, перевязка швов необходима в обязательном порядке. При кладке данного ряда к ней  крепится топочная дверка.7-й ряд.

Этим рядом перекрываются прочистные дверки.8-й ряд. В соответствии с порядовкой печи, этот ряд кладется с чередованием швов.  Перекрываются два дымохода за котлом.Последующая пара рядов (9-й, 10-й) кладутся практически одинаково, делается шовная перевязка.Как видим из печной кладки, водяной котел не касается кирпичной кладке с задней части, спереди оставленный зазор подразумевает компенсировать расширение водяного котла при нагревании.11-й, 12-й ряды продолжат предыдущую кладку, швы надо перевязывать.13-м рядом начинается перекрытие отопительной камеры.

Поэтому его надо класть уже огнеупорным кирпичом.14-й ряд продолжает выкладку перекрытия из огнеупорного кирпича, а 15-й ее завершает.16-м рядом отопительная камерадополнительно перекрывается.17-й ряд. Здесь должны быть определены горизонтальные каналы (размеры) верхней отопительной камеры, а также установлены четыре прочистные дверцы.Перекрывается горизонтальный канал 18-м рядом.19-й ряд – прочистные дверцы, при кладке продолжается перевязка швов.

Закрываются  прочистные дверки.На уровне 20-го ряда определяем размеры дымоходов.Последующие  ряды кладутся по порядовкам, перевязывая швы. Вплоть до 32-го ряда ведется кладка по порядовкам, в соответствии с правилами перевязки швов.На уровне 37-го и 38-го рядов перекрывается перекрыша печи, устанавливается дымовая задвижка.

С 39-го ряда уже идет начало дымовой трубы. Самым эффективным считается применение двухтрубной отопительной системы, помимо того в верхней точке надо установить расширительный бак, могущий при перепадах температуры теплоносителя компенсировать увеличение объема жидкости. На подаче высота стояка  делается по максимуму, что способствует лучшей циркуляции теплоносителя внутри системы.

Похожие записи

С приходом зимы многие владельцы частных домов мечтают о том, чтобы утеплить свои помещения. На сегодня существует очень много разных способов с помощью которых можно сделать утепление того или иного здания . Также существует много приборов, которые помогут увеличить уровень температуры в здании . И одним из таких приборов является буржуйка . Но так как этот прибор не дешевый, то многих интересует вопрос о том – буржуйка с водяным контуром своими руками – возможно ли это и если же возможно то как можно это сделать .Да конечно же, что вполне возможно сделать.

Буржуйку с водяным контуром своими руками

Для этого нужно будет поэтапно выполнить следующие работы :1 ) Выбор формы и составляющих частей. Это имеет очень серьезное значение для самой буржуйки.Форма буржуйки определяется тем, с помощью какого именно материала будет производится этот прибор, например будет буржуйка иметь круглую форму если для ее изготовления используют трубу, если же например при изготовлении буржуйки используют листвой металл то форма будет иметь вид прямоугольника.

Обязательным должны быть также 2 зоны – зона вывода продуктов возгорания и зона топки.Если например используются дрова достаточно большого диаметра то нужно будет в зоне топки проделать прорез, диаметр которого будет составлять около 40 сантиметров, если же в качестве дров используются мелкие куски дерева, то размер можно уменьшить в 2 разы приблизительно.Зона, которая используется для отвода горящих продуктов– труба, которая используется для отвода дыма должна располагаться на высшей части буржуйки или же на задней ее части .Если использовать вертикальный способ для отвода дыма, то увеличится тяга и таким образом уменьшиться уровень задымленности помещения, которое утепливаеться.Если же используется способ отвода для дыма задний, то нужно учесть тот факт, что угол, на который будет наклонена труба должен быть не больше чем 30 градусов .Это нужно делать для того, что бы была хорошая тяга.Для того, чтобы повысить часть теплопередачи или же теплоемкости нужно будет приделать несколько ребер по бокам буржуйки. Для того, что бы это сделать нужно по бокам припаять несколько металлических пластин, которые обладают толщиной около 5 мм – но прикрепить их нужно строго перпендикулярно к плоскости стенки.Если организовать бак с водой то такая буржуйка с водяным контуром будет иметь намного большую функциональность . Для того, что бы это сделать нужно создать емкость из металла не менее 3 мм, при этом нужно приделать крышку и подсоединить шланг.2 ) Выбор материала.

Для того, что бы изготовить буржуечный корпус . нужно взять трубу диаметром около 300 мм, которая будет иметь толщину стен приблизительно 5 мм.Если же трубы нет, то можно взять металлы из листа. Для того, чтобы организовать отвод дыма нужно взять трубу диаметром не меньше чем 120 мм и с толщиной стенки 3 мм.Для того, что бы было удобно пользоваться буржуйкой из листа толщиной около 3 мм нужно сделать ящик для сбора золы . Его потом нужно вставить в поддувало . Это делается для того, что бы не выбирать золу с помощью кочерги, а взять этот ящик и высыпать ее.3 )Инструмент нужен для создания буржуйки.

Для того, что бы сделать буржуйку нужно будет использовать некоторые инструменты.Для этого в первую очередь нужно будет взять аппарат для сварки, который будет обладать силой тока не меньше чем 200 А, сварочная масса вместе с светофильтром, специальная одежда, молоток, щетка металлическая, плоскогубцы, болгарка в которою можно будет вставить круг диаметром 125 мм и круги для этой болгарки.4 ) Раскройка и отрезание материала. Для того, что бы проводить операции по раскрое и отрезке материалов нужно в первую очередь учитывать толщину стенок . Все детали нужно подготовить и снять с этих деталей фаски – это делается для того что бы было безопасно в них проникать разными инструментами . Перед тем как отрезать какие-либо части деталей нужно хорошо проверить разметку.

Печь буржуйка с водяным контуром

5) Сборка всех частей печь буржуйка с водяным контуром. Сначала нужно будет подключить к сети аппарат для сварки . Устанавливается сила тока приблизительно 150 ампер.Для того, что бы защитить глаза нужно воспользоваться маской для сварки . После для защиты тела нужно будет одеть спецодежду.На руки нужно будет одеть краги.

Для того, чтобы проверить какого качества швы воспользуемся молотком и металлической щеткой. Дно нужно расположить на высоте приблизительно 50 мм Прихватка деталей для буржуйки нужно делать с помощью прямого угла.После этого проверяется перпендикулярность деталей, которые были соединены . После чего крепится передняя стенка буржуйки.Приваривание швов, которые будут на стыках деталей нужно проводить тавровым швом в положении лодочкой или же в горизонтальном.На расстоянии около 50 мм будут располагаться прорези, которые нужно будет сделать в перегородке для большого удобства .Расстояние от этой перегородки до днища буржуйки должно быть не меньше чем 100 мм . После этого в задней стенке делается отверстие для отвода продуктов для горения.Потом нужно прислонить переднюю часть буржуйки помечаем то место где нужно будет приварить перегородку . Это отверстие нужно сделать в форме прямоугольника.Боковые и верхние краи отверстия должны быть на расстоянии около 50 мм от стенок самой топки.После этого на навесы нужно будет приделать двери топки и поддувала . При этом нужно будет двери поднять максимально к верхней части этого проема.  Двери для топки нужно будет оборудовать специальными засовами.В самом конце крепится передняя часть буржуйки и после того как это сделали, но проверяем полностью все элементы на прочность и надежность.  А также крепим верхнюю крышку для буржуйки.

А также можете посмотреть видео печь длительного горения (бубафоня)

Вам будет интересно:

Буржуйка с водяным контуром своими руками

Печи, именуемые буржуйками, в настоящее время так же популярны, как и много лет назад. Их используют в домах, на дачах, в гаражах, банях, буржуйками обогревают теплицы и даже МЧС применяет печи такого типа в чрезвычайных ситуациях. Буржуйки делают своими руками или приобретают готовые заводские конструкции, кстати мы недавно описывали про печь буржуйку в гараж своими руками, а также про буржуйку для бани. множество: их дополняют баками для воды, подключают их к системам отопления (как воздушным, так и водяным), приспосабливают для работы на отработанном масле или на опилках.

Видео - печь с водяным контуром

Буржуйки самостоятельно отработанных огнетушителей и газовых баллонов, металлических бочек, бидонов, просто сваривают конструкцию из стали или делают кладку из кирпича. От вида используемого материала зависят (цилиндрическая, прямоугольная и т.п.)  и внешний вид печи.Несмотря на такое разнообразие, общая каждой печи состоит из: топки, колосниковой решетки, зольника, дымохода и дымовой трубы.

Размер загрузочного отверстия топки зависит от используемого топлива. Если применяются дрова, то и отверстие соответственно должно быть больше, чем в аналогичной печи, которую топят углем или топливными брикетами.

Для защиты отапливаемого помещения от пожара, буржуйку устанавливают на фундамент или лист металла, изолируют ее кирпичной кладкой, отражателем или листами теплоизолирующего материала (минеральная вата, асбест), а дымовую трубу дополняют искроулавливателем. Если же необходимо установить печь в доме и подключить ее к водяному контуру, то конструкция дополняется трубами и баком для воды (другое название – теплообменник или котел).

Особенно актуальна такая форма отопления становится с осенним понижением температуры и желанием хозяев сэкономить на отоплении собственных жилых и нежилых помещений. предъявляемые к системе с водяным отоплением: хорошая циркуляция воды в системе и достаточный ее прогрев.Водяной контур устанавливают либо к уже готовой печи, либо возводят в процессе строительства вместе с печью. Циркуляция в системе бывает естественной и принудительной (с использованием насоса).

Строительство буржуйки с водяным контуром

Буржуйка, которая будет обогревать несколько комнат непременно должна быть смонтирована из долговечных материалов со значительным сроком эксплуатации.  Например, это может быть листовая сталь толщиной от трех миллиметров или кирпичная кладка.Первый этап строительства – . Для этого выбираем место, где будет размещаться печь, рулеткой снимаем необходимые замеры. После этого вычисляем габариты конструкции и переносим их на чертеж.Когда чертеж готов, приступают к разметке под и его кладке.

  1. Производим разборку перекрытий пола и копаем котлован прямоугольной формы на глубину 40-50 см.Засыпаем дно ямы бутом (мелкой кирпичной крошкой, песком, щебнем).Заливаем слой бута цементом, проверяя горизонтальность заливки строительным уровнем. Ждем высыхания цемента.На высохший слой цемента укладывают несколько слоев рубероида, выступающего гидроизолятором и предотвращающего влияние влаги из почвы на конструкцию печи.

Монтаж буржуйки с водяным контуром

Наиболее практична, долговечна и безопасна буржуйка из кирпича.  А главный элемент буржуйки с водяным контуром – это теплоноситель (другие названия: змеевик, регистр или теплообменник). Этот теплоноситель устанавливают непосредственно в топке печи и подключают к системе водяного отопления. Конструкция змеевика может быть различной, выполненной либо из листовой стали толщиной от трех до пяти миллиметров, либо из полых стальных труб. Однако стальные конструкции менее популярны из-за малой поверхности нагрева.Конструкция самого водяного контура состоит из следующих элементов:

В качестве инструментов и дополнительных материалов пригодятся: сварочный аппарат, сверло и болгарка, молоток, кельма и цементный раствор, дюбель-гвозди. Вода, нагреваясь в змеевике, поступает по трубам в радиаторы, установленные в комнатах, поле чего, остывая, вновь возвращается в змеевик.Кирпичная буржуйка должна предусматривать отделения для розжига топлива, для сбора золы и пепла, отделение для размещения теплоносителя.

В кирпичной кладке по мере строительства делают выводы для дымохода и труб, по которым происходит движение теплоносителя.Печь кладут из огнеупорного кирпича, скрепляя кладку печной глиной или специальной термостойкой смесью. Первые два ряда делают сплошными, далее выкладывают нишу для зольника (ящик, в который попадет зола), следующий ряд – кладка перекрытия под колосниковую решетку и установка таковой.

При этом на фронтовой части буржуйки обязательно оставляют место под печную дверцу – поддувало. После того, как зольник готов, укладывают колосниковую решетку и переходят к кладке топливника, аналогично оставляя пространство для установки дверцы.

Их закрепляют между кирпичами на специальные металлические рамки и на металлическую проволоку.Когда топливник почти готов, в кладку зашивают змеевик и трубы – дымовую и под водяной контур. Верхнее перекрытие выполняют либо из кирпича, либо из толстой чугунной (стальной) плиты, выполняющей роль плиты. Дымовую трубу выводят через крышу, соблюдая противопожарные меры (изоляция металлической трубы от всех способных воспламеняться перекрытий).

После того, как буржуйка готова, монтируем систему водяного отопления

При необходимости устанавливаем циркуляционный насос, измерительные приборы около котла.

Подсоединяем магистральные трубопроводы, ведущие от печи к радиаторам. В случае если трубы проходят через стены, перекрытия ломают в месте прохождения трубы, а впоследствии заделывают цементом. Соединение труб осуществляют в зависимости от материала, из которого они изготовлены.Радиаторы в помещении вешают на кронштейны под окно и к ним подводят трубы. Размер радиатора вычисляют исходя из подоконного пространства:

В последнее время все большую популярность приобретает индивидуальное жилье. Строительство индивидуальных домов ведется не только в отдаленных районах, но и в пределах города.

Несмотря на это, возрастает число домов, в которых помимо привычной системы радиаторного отопления устанавливается водяное отопление от печи, даже своими руками. В отдаленных районах это вообще является жизненно необходимым условием для обеспечения жилья в холодное время года.

Комбинирование – удачное решение

Многие задаются вопросом, как объединить эти две совершенно разные системы. Вопрос совершенно не праздный.

Выгодно, удобно? Однозначно. Но это в теории, а как дело обстоит на практике, мы рассмотрим далее.

Есть спрос – есть предложение

Начнем с того, что в продаже уже существуют камины с установленным в них водяным контуром, позволяющим осуществить в доме установку радиаторного отопления, мало того, системы позволяют одновременно готовить пищу.  Очень удачная инженерная мысль, но это только на первый взгляд.

Радиаторная система – неисправимые законы

Как известно, изначально радиаторная система отопления индивидуального дома рассчитана на гравитационный закон. Перепад выходного и входного трубопровода данной системы составляет значительную величину.

Выходящий трубопровод располагается значительно выше входящего трубопровода. Из этого становится понятным, что чем больше разница в температуре теплоносителя в этих трубопроводах, тем лучше циркуляция внутри радиаторной системы, соответственно, лучше отопление. Недостаток наклона системы и небольшой перепад в трубопроводах в настоящее время с успехом компенсируют установкой специальных насосов, работающих от сети 220 В.

Высокий КПД с сюрпризом

Дровяная печь с водяным контуром, своими руками установленная в доме, может преподнести вам массу хлопот и сюрпризов. Дело в том, что такая печь будет прекрасно обогревать и помогать готовить в холодное время года. КПД у такой печи очень высок и доходит до 85 – 90%.

Прогретый за одну протопку кирпич долгое время будет греть радиаторную систему, позволяя сохранять тепло в доме длительное время. А что случится летом? Такую печь и камин нельзя будет использовать даже для приготовления пищи. Почему?

Потому что она будет нагревать радиаторную систему отопления, и в доме будет невозможно находиться из-за жары.

Простое и  удачное решение

Скептики, конечно, скажут, что установка вентилей на радиаторной системе позволит перекрыть циркуляцию теплоносителя, обеспечив тем самым работу печи без нагрева системы. Все верно, циркуляции не будет. Но печь работает, контур внутри печи нагревается, что произойдет?

Обратим свой взор в далекое прошлое, когда с помощью силы пара человечеству удалось двигать паровозы и корабли, сила пара просто потрясает. Остатки теплоносителя в контуре просто взорвутся,  разнеся всю печь.А мы возьмем и установим клапан давления, - скажут одни.

Будем сливать теплоноситель на летнее время, - скажут другие. И все они окажутся неправы. Действительно, отсутствие теплоносителя в системе радиаторного отопления скажется на отсутствии тепла в радиаторах в летнее время при работе печи и не создаст угрозы взрыва.

Но что произойдет с самим контуром, находящимся внутри печи?

Представьте сами: осенью, залив теплоноситель, вы обнаруживаете течь внутри печи. Мало приятного, да и устранение такой поломки, как правило, будет связано с перекладкой печи, что само по себе является очень неприятным и затратным делом.

Циркуляция – желания и действительность

Но и это еще не все. Предположим, что кирпичная печь с водяным отоплением, своими руками установленная в доме, имеет принудительную систему циркуляции. Другими словами, во входном трубопроводе установлен насос, обеспечивающий нормальную циркуляцию теплоносителя внутри радиаторной системы.

Ну и прекрасно, скажут многие, хорошая циркуляция - залог хорошей работы радиаторной системы отопления. Повторимся, теория и практика - вещи разные, тем более практика российской действительности.

Итак, зима, все нормально, печь топится, насос работает, циркуляция действует. Внезапно отключили свет, совсем не редкость в отдельных районах. Что произойдет?Достаточно всего одной минуты, чтобы теплоноситель закипел в контуре печи. О последствиях мы уже говорили.

Представьте сами, газовый котел можно успеть остановить простым перекрыванием  крана, а как вы остановите за это время русскую печь, работающую на полном ходу? Даже простое случайное выдергивание из розетки штепселя насоса циркуляции приведет просто к катастрофическим последствиям.

Печь и котел

Конечно, кирпичная печь с водяным контуром выглядит довольно заманчивым и экономически выгодным вариантом, но это только на первый взгляд. С подорожанием энергоносителей в отдаленных районах дрова остаются самым выгодным вариантом отопления дома.

Понятно стремление людей получить как можно больше комфорта за как можно меньшие деньги, но все же надо отделять зерна от плевел. В подобных вариантах лучше использовать специальные твердотопливные котлы, предназначенные для работы с радиаторной системой отопления.

Иногда советуют для экономии использовать системы, способные аккумулировать тепло, вырабатываемое печью или котлом в пик своей мощности, своеобразные термоаккумуляторы.Термоаккумуляторы - специальные емкости, способные сохранять избыточное тепло системы обогрева.

Выгоды термоаккумуляторов

Надо сразу отметить: данные системы довольно дороги и громоздки. К примеру, термоаккумулятор, способный сохранить до 80 кВт тепловой энергии, будет стоить около 1,5 тыс. долларов.

Такую систему невозможно считать экономичной.Такая система должна иметь достаточный объем, чтобы аккумулировать излишки тепла, вырабатываемые печью, и в то же время система должна циркулировать без остановки. Одним словом, очень дорого и сложно.

Эти затраты окажутся очень расточительными по сравнению с обычным котлом и печью по отдельности.Но иногда умельцы предлагают другие варианты расположения водяного контура внутри печи. Водяной контур расположен не непосредственно в топке, а в системе дымоотводов.

При этом система имеет заслонки наподобие тех, что устраиваются в отопительно-варочных печах. Другими словами, закрыв заслонку в летнее время, отсекается поступление тепла в зону расположения контура теплоносителя. Эффективно: перекрыл контур - и можно пользоваться печью.

Меньше КПД – заступаем на пост

Но если мы говорили, что печи с водяным контуром имеют КПД 85 – 90%, то в данном случае КПД значительно снизится.

Конечно, сразу перекрыв заслонку поступающих газов на контур, мы предотвратим аварию, но вы ведь не собираетесь, как часовой, все время дежурить у печи и передавать свой пост домочадцам по принципу «пост сдал, пост принял». Здесь наилучшим вариантом послужит специальный твердотопливный котел.

Спутниковая система отопления

Зная упорство и настойчивость наших умельцев, мы не побоимся предположить, что найдутся те, кто установит заслонку, работающую в автоматическом режиме, перекрывающую контур при отсутствии циркуляции, с системой аварийного питания, датчиками давления и температуры и при этом сверяющую свою работу через спутник с подключением к интернету. Все возможно.

Просто нужно понимать одну простую вещь: есть задумки людей, желающих сэкономить, а есть трезвый инженерный расчет, при котором прорабатываются все варианты, в которых может оказаться разработанная система, иногда, может быть, и футуристические, но, как показывает практика, вполне оправданные. Чтобы более наглядно продемонстрировать, что происходит, когда устанавливаются печи отопительные с водяным контуром своими руками без твердых расчетов и упоров на действительность, приведем один маленький пример из жизни.

Теория хорошо, практика лучше

Печь с водяным контуром своими руками была установлена в доме. В качестве теплоносителя хозяева использовали бытовой гликолевый теплоноситель. Применение такого теплоносителя вполне оправдано.

Если радиаторная система подогревается периодически от печи, длительное отсутствие хозяев может привести к замерзанию воды в системе отопления.Бытовые теплоносители на основе антифриза, этиленгликоля и пропиленгликоля предназначены для использования в бытовых отопительных системах.

Теплоносители – достоинства и недостатки

Еще одним преимуществом данного теплоносителя является то, что в нем присутствуют ингибиторы коррозии, пенообразования и накипеобразования. На первый взгляд, все правильно и замечательно. Недостатком таких теплоносителей является малая теплоемкость.

Она на 20% меньше, чем у воды. Соответственно, чтобы добиться такого же эффекта, как от использования воды, пришлось на 20% увеличить площадь радиаторов отопления, что, в свою очередь, привело к увеличению объема теплоносителя.

Еще одним отличием таких теплоносителей является большая вязкость по сравнению с водой. Поэтому циркуляция в системе намного хуже, чем при использовании воды. В данном случае вопрос был решен установкой более мощного циркуляционного насоса.

Маленькая проблема – большие последствия

Раздался хлопок и из выходного трубопровода печи вырвался поток пара, в следующее мгновение все 160 литров теплоносителя оказались внутри помещения. А надо знать, что подобные теплоносители обладают специфическим запахом, от которого довольно трудно избавиться в течение длительного времени. Не будем рассказывать, какие проблемы возникли у жильцов и сколько средств они потратили на ремонт отопления и внутренней отделки дома.

Конфликт систем и материалов

Почему так произошло?  Надо знать, что по сравнению с водой теплоносители на основе антифризов и гликолей имеют больший коэффициент расширения при нагревании. К тому же перегретый теплоноситель на основе данных веществ меняет свои химические свойства, что может приводить к закупорке системы отопления.В нашем случае хватило всего минуты, чтобы давление в системе отопления из-за перегрева в контуре печи, возникшее после остановки циркуляционного насоса, повысилось настолько, что разорвало выходной трубопровод.

Если бы разрыв произошел внутри печи, финансовые затраты возросли бы намного больше, а жилье вообще осталось бы без отопления. Вариант, при котором возле разрыва трубопровода мог оказаться один из членов семьи, мы вообще не рассматриваем, чтобы не шокировать читателя.

Комбинирование не всегда выгодно

После всего вышесказанного многие поймут, что кирпичная печь с водяным контуром - это, скорее, некий эксперимент, последствия которого с первого раза невозможно предугадать.

Конечно, печи с водяным отоплением имеют право на существование, но только если они изготовлены конкретно для одной цели – работы с водяным отоплением, и никак не комбинированно. Удачи и тепла вашему дому!

Поделиться в соц сетях

Рекомендуем почитать