Пол из досок своими руками

Очистите старое покрытие пола от мусора, уберите из комнаты все фотографии, шторы и мебель.

Постарайтесь максимально очистить комнату, насколько это возможно.

В противном случае, вам придется в дальнейшем очищать всю комнату от пыли. Откройте окна и наружные двери. Старайтесь вести шлифовальные работы только в разрешенное время суток, чтобы не мешать своим соседям.Чтобы не запылить весь дом или квартиру, убедитесь в том, что у вас есть абсолютно все необходимое для начала шлифования и запечатайте внутренние двери с помощью клейкой ленты.

Замените сломанные доски

Вы можете найти поврежденные или же прогнившие доски, которые нуждаются в замене. Большая часть досок, образующих деревянный пол, расположены встык друг к другу, и их можно демонтировать с помощью обычного зубила.

Деревянный пол своими руками

Закрепите свободные доски

Если есть запасные доски для пола или же были демонтированы для установки центрального отопления или электроэнергии, вы можете использовать их для того, чтобы залатать дыры, образовавшиеся в результате удаления прогнивших досок. Доски следует уложить так, чтобы они оказались на одном уровне со всем полом.

С помощью дрели вы можете проделать небольшие отверстия в каждом углу доски, а затем привинтить ее к полу с помощью винтов. Винты не должны выпирать на поверхности, а должны быть приблизительно на 2 миллиметра ниже уровня пола.

Удалите все пробелы на деревянном полу

Большие промежутки между досками в деревянном полу существенно портят внешний вид пола и могут привести к его быстрому износу.

Если есть возможность, разберите линию пола из досок, на которой имеются пробелы и переложите ее заново так, чтобы все пропуски исчезли.Если на линии имеется всего лишь два-три пробела, вы можете воспользоваться небольшими кусочками древесины, чтобы их заполнить. Намажьте обе стороны куска древесины клеем и с помощью молотка вбейте его между досками в том месте, где имеется пробел. Все прочие незначительные повреждения вы легко сможете восстановить, используя деревянный наполнитель.

Прибейте все гвозди

Все гвозди, которые находятся выше уровня пола, необходимо вбить в него. Проводя рукой по полу, вы не должны чувствовать выпирающих гвоздей.

Начало шлифовки пола

Начинать работу лучше всего по диагонали, работая с шлифовальными листами

Если на досках нет никаких пятен и они в хорошем состоянии, вы можете использовать шлифовальные листы среднего типа. В противном случае, понадобится начать с листов грубого типа.

Производите шлифовку полов медленно, проходя по всей комнате, перекрывайте каждую полоску, и следите за тем, чтобы шлифовальная машина все время двигалась, иначе она образует колею, которую можно убрать, только положив новые доски. Пройдитесь по комнате еще раз, чтобы удалить глубокие пятна, если таковые имеются.

После того, как вы отшлифовали пол листами грубого типа, следует перейти к листам среднего типа, и пройтись по комнате еще раз. Завершать рекомендуется с мелкозернистыми абразивами.

Обработка краев комнаты

Чтобы завершить шлифовку деревянного пола, необходимо добраться до краев помещения. Для этого используйте круглые шлифовальные листы. Начните с листов грубого типа, и постепенно двигайтесь вперед, меняя листы так же, как в предыдущем шаге.

Старайтесь работать как можно ближе к плинтусам, если это возможно. Используйте долото для того, чтобы соскоблить имеющуюся в углах грязь.

Очистить отшлифованные доски

Пропылесосьте пол. Чтобы удалить тонкую пыль, которая появится в результате выполнения работ, протрите новые поверхности тканью, смоченной скипидаром. Это поможет удалить все жировые отложения и грязь, которые остались на поверхности после шлифовки.

Чтобы не повредить отшлифованный пол, наденьте мягкие ботинки или тапки на мягкой подошве.

Зафиксировать результат работы

Очень важно, чтобы новые доски пола были отделаны краской или лаком для дерева.

Если для фиксации шлифовки пола вы используете лак для дерева, убедитесь в том, что он идеально подходит для того сорта дерева, которым покрыт ваш пол.После шлифовки пола пройдитесь кистью или валиком по меньшей мере дважды по всей комнате. В местах, которые подвержены особому износу (коридор, прихожая) необходимо нанести как минимум 3 слоя лака. Оставьте пол высыхать на ночь.

Примечания

Листы для шлифования можно найти в любом строительном магазине. Для комнаты средних размеров хватит примерно 10 листов грубого типа, и по 5 - среднего и мелкого.При покупке проследите за тем, чтобы вам не подсунули уже использовавшийся ранее товар.Вы можете изменить цвет деревянного пола из отшлифованных досок, окрасив его в нужный вам цвет.

Однако выполнить покраску необходимо до того, как вы нанесете на доски лак. Таким образом, на выполнение всей работы у вас уйдет двое суток: в первую ночь будет сохнуть краска, а во вторую – лак. На последок можете посмотреть видео по шлифовке пола своими руками.

Как отшлифовать деревянные полы - видео

На видеоматериале представлена беспыльная шлифовка пола своими руками.

Дощатый пол своими руками

Несмотря на обилие инновационных, современных материалов для устройства полов, доска остается одним из самых востребованных. Дерево обладает множеством преимуществ, среди них:

Не стоит забывать, что дощатые полы еще и теплые, не требующие монтажа дополнительного электрического или водяного обогрева.

Выбор доски

Для устройства дощатого пола подходят разные породы древесины, но лучшими из них считаются хвойные. К наиболее популярным относят: ель, сосну, кедр, лиственницу. Нередко используют также ясень и дуб (лиственные). Выбирая доски для пола, следует обратить внимание на следующие нюансы:

Учитывая природное происхождение древесины, рекомендуется обработать доски специальными составами, предотвращающими появление биопоражения, защищающими от возгорания и насекомых. Современные защитные препараты не влияют на текстуру, плотность и цвет древесины, поэтому причин для опасения нет.

Типы досок, варианты укладки

Массивные половые доски различают по способу обработки кромки:

Настил дощатого пола

Устройство полов осуществляется по несущим балкам (если шаг между ними составляет не более 50 см.) или по лагам. Первый вариант активно используется в частных домах. Однако в данном случае рекомендуется применять технологию «двойного пола».

Второй вариант – прекрасно зарекомендовал себя на бетонных основаниях не только в домах/коттеджах, но и квартирах.Подробнее об устройстве полов, можно посмотреть: Устройство пола.

Укладка досок с замковым соединением

Рассмотрим все этапы монтажа полов из досок, имеющих на торцах замковые соединения, принимая во внимание популярность этого материала.НЕ ЗАБЫВАЕМ! Доски должны пройти акклиматизацию.

Для этого их необходимо занести в помещение, где будет производиться ремонт, и оставить на несколько дней (два-три).Пока доски «привыкают», можно подготавливать помещение. На монтажные клинья (бобышки) укладываются лаги с шагом 50 см., и выравниваются в горизонте. Между ними прокладывается утеплитель, например минераловатные плиты или отсыпка (керамзит, зернистый шлак и пр.).Когда основа для дощатого пола готова, приступают к настилу.

Как видно особых проблем с укладкой досок имеющих замковое соединение не возникает, но как поступить с их обрезными аналогами?

Монтаж обрезных досок

Проблема укладки пола «впритык», заключается в сложности стягивания досок и оставления минимального зазора между ними (1 мм.). Если соединение будет неплотным, то впоследствии появятся видимые невооруженным глазом щели.Первая доска также крепится вдоль стены и фиксируется шурупами.

Саморезы закручиваются сверху впотай с обеих продольных сторон доски во все лаги. Шляпки обязательно утапливаются. Для дальнейшей работы потребуется специальный инструмент.Три-пять досок укладываются на лаги и стягиваются с помощью скоб, таких как на фото:

  1. а. Обычная столярная скоба (2). Забивается в лагу (3) и ударами по клину (1) стягивает сразу несколько досок.в.  Скоба Столярова. Отличается более удобной, широкой передней частью, способ применения аналогичен первому варианту.Сжим с подвижной скобой. Преимущества устройства в том, что нет необходимости забивать его в лагу и нарушать целостность дерева. С помощью подвижного упора (6) и шпоры (5) инструмент перемещается по лаге и фиксирует клин специальной скобой (4).

Половая доска в стиле кантри своими руками. DIY: Wood Flooring in country style.

Используя указанные приспособления, доски сжимаются и прикручиваются саморезами. Получается максимально плотный стык. Далее скоба снимается и операция повторяется.

Наводим блеск

Дощатые полы прекрасно смотрятся в любом интерьере. Превратить их в декоративное покрытие поможет шлифовальная машина. С пола убирается мусор и проводится проверка на предмет выступающих шляпок шурупов.

Доски шлифуются (двигаться следует вдоль половиц), снимается верхний слой древесины.Готовое основание необходимо пропылесосить, чтобы удалить мельчайшие соринки. Далее пол можно окрашивать в любой цвет. Но наиболее эффектно смотрятся доски пропитанные морилкой (для контраста текстуры) и покрытые несколькими слоями лака.Великолепный, красивый, экологически безопасный - это дощатый пол.

Дата публикации: 2014-12-01Просмотров: 1330 Метки: Дощатый полРАССКАЖИТЕ О СТАТЬЕ ДРУЗЬЯМ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ

СМОТРИТЕ ТАК ЖЕ

Пол из обрезных досок своими руками

Обрезная доска является 100% натуральным строительным материалом. Каждый знает, что доска - это распиленное бревно. Никаких примесей, обработки, химических добавок в ней нет. Поэтому технология устройства пола из обрезной доски заслуживает того, чтобы ее изучить.

Ранее, нами была рассмотрена технология устройства полов из бетона, теперь, расскажем про деревянный пол.

Инструменты и материалы для устройства пола из обрезных досок

  1. Деревянные клиньяГвозди и молоток

Пошаговая инструкция

  1. Укладываем на обрешетку панель ДСП. Доски для будущего пола нужно несколько дней подержать в комнате для "акклиматизации".Первую доску укладываем параллельно стене. Расстояние между доской и стеной должно быть = 1 см. Можете вырезать клин аналогичной толщины и вбить его.Доска крепится к балкам при помощи гвоздей. На каждое место пересечения доски и балки по 2 гвоздя. Шляпки утопить полностью.Если под рукой оказались короткие доски, то следует укладывать доски до середины. На каждое окончание доски также вбиваем по 2 гвоздя.Следующие 4-5 рядов досок прикладываем плотно друг к другу, но не забиваем гвоздями. Шестой ряд уложите на небольшом расстоянии от предыдущих. Слегка забейте доски гвоздями.Пора распилить любой обрезок доски таким образом, чтобы в итоге получилось 2 клина треугольной формы. Оба клина вставляются в зазор, оставленный между шестым и пятым рядом. Клинья забиваются молотками по направлению друг к другу. Доски вашего настила должны сжиматься под воздействием клиньев.Для длинных рядов количество клиньев должно быть увеличено.Визуально осмотрите первые ряды, если они тесно соприкасаются, то нужно закрепить их гвоздями.Вынимаем клинья и шестой ряд досок. Затем укладываем еще пять (кому как удобно) рядов досок и проделываем аналогичную операцию с клиньями и пробным шестым рядом.Работа почти сделана и остался последний. Почти всегда бывает так, что расстояние между стеной и рядом меньше чем ширина доски. Пила (электролобзик) вам в руки.Осталось лишь покрыть настил лаком или краской.

Как видите, трудовые ресурсы на устройство деревянного пола достаточно не велики. Всю работу можно выполнить в одиночку.

Категория:

Укладка половой доски своими руками

Правильно выбрать половую доску не менее важно, чем конструкцию пола. Ведь конечный итог во многом зависит именно от доски, которую настелили на лаги.

Что такое половая доска, какие бывают виды

В общем случае доской пола может быть любой пиломатериал, закрепленный на лагах. Чаще всего под этим названием понимают шпунтованную доску. Это пиломатериал, который имеет три обработанных «в чистовую» стороны - два торца и одну плоскость - лицевую сторону.

На боковых сторонах специальным станком формуются шпунты: с одной стороны паз, с другой - шип. При укладке шип загоняют в паз, что придает покрытию дополнительную прочность и может частично скрывать образующиеся при высыхании щели.

Причем даже немного рассохшийся шпунтованный пол выглядит хорошо.Шпунтованные доски могут быть разной толщиныДоска со шпунтом может иметь гребень разной формы. Удобнее всего в укладке, если он имеет коническую форму.

Конус легко входит даже при наличии небольшого искривления досок. С шипом прямоугольной формы бороться намного сложнее.

Если есть отклонения,  доска не идеальна, то приходиться или долго с ней мучатся, или разрезать на куски не более 2-3 метров длиной, а потом стыковать отрезки. Получается совсем другой, неопрятный вид.Также доски для пола бывают со сформованным выступом «в четверть».

Это когда снимают половину ширины доски с одной стороны снизу, с другой - сверху. Этот вид укладывается еще проще, чем традиционная доска шип-паз, выглядит при этом пол не хуже.Есть еще один вид половой доски - со скошенными под 45° краями.

Он тоже не очень распространен, хотя ничуть не хуже в эксплуатации и по эстетике.Иногда на пол укладывают обычную обрезную доску - она имеет в поперечном сечении вид прямоугольника. Ее кладут вплотную - встык  - и так закрепляют гвоздями или саморезами.

Если говорить применительно к баням, то при устройстве протекающих полов именно обрезная доска и будет оптимальным вариантом. В остальных случаях нужно отдавать предпочтение вариантам с любым видом замков: при высыхании не так заметны щели.Кроме шпунтованной доски из массива есть еще клееная.

Она состоит из нескольких досок, склеенных между собой. Волокна древесины при этом располагают так, что при любых условиях ее геометрия остается практически неизменной. Если она и меняется, то в разы меньше, чем массивная.

Но из-за трудоемкости изготовления такого материала цены на него высокие. Зато пол из клееной доски практически гарантировано будет ровным.Есть еще один вид пиломатериалов, которые укладывают на пол. Это террасная доска.

Она отличается тем, что ее лицевая часть не ровная, а волнистая. И даже если доска мокрая, по ней ходить не скользко.  В помещениях применяют ее редко в основном из-за того, что неровную поверхность до идеального состояния довести очень нелегко.

Но при строительстве бани она может пригодиться, если на крыльце будете устраивать бассейн или купель. Настелив вокруг бассейна террасную доску, можно не бояться, что кто-то поскользнется.Террасная доска выглядит на полу очень даже привлекательноЛюбой вид пиломатериала есть в категории «евро».

Есть половая евродоска, шпунтованная или нет, есть террасная. Вся разница  - в наличии на тыльной стороне продольно расположенной канавки, которая способствует лучшей вентиляции. Должна быть и разница в качестве древесины: без сучков.

Но лучшее качество имеется далеко не всегда, а более высокие цены - всегда в наличии. Если решите брать вариант с канавкой - обязательно придирчиво проверяйте качество материала, геометрию.

Породы древесины для пола

Укладывать на пол можно любую древесину. Вопрос только в ваших предпочтениях и материальных возможностях. Еще свою роль может сыграть назначение помещения.Для бань традиционно на пол кладут доску хвойных пород.

Она - самая недорогая, а качественные показатели у нее неплохие. Содержится в хвойных породах большое количество смол (сосна и ель), в некоторых есть дубильные вещества (лиственница), что продлевает срок их эксплуатации в условиях постоянно меняющихся температур и влажности.

Единственный недостаток сосны и ели - это мягкие породы и, если людей парится много, они быстро стираются. Но если баня семейная, изредка посещаемая, то стоять такая древесина будет долго.На пол традиционно кладут древесину хвойных породЕсли говорить конкретно по помещениям, то лучше в «мокрых» условиях себя будет вести лиственница: она от воды становится только крепче.

Сосну и ель лучше уложить в раздевалке или комнате отдыха. Постоянного присутствия воды они не вынесут, тем более что не многие хотят обрабатывать древесину для парилок антисептиками, а без них они скорее всего начнут гнить.Кладут на пол древесину и лиственных пород, но она более подвержена гниению, а еще чаще темнеет от воды.

Есть еще некоторые нюансы, которые определяются только на опыте. Например, древесина дуба -  прочная, не боится воды. Но на пол в мокрых помещениях ее лучше не класть: намоченная она очень скользкая.

Ходить по ней невозможно, так что придется эту красоту закрывать противоскользящими ковриками.Так выглядит шпунтованная евро-доска в профильПри устройстве двойного дощатого пола для чернового и чистового покрытия доски нужно брать из одинаковой древесины. Для чернового пола пойдет необрезная (обязательно удалить кору и обработать от жучков), для чистового - обрезная, шпунтованная.

Но только из одинаковой древесины. Иначе, из-за разных величин расширения и сжатия при изменении температуры и влажности пол может повести.

Размеры доски пола

Минимальная толщина досок для укладки на пол определяется шагом укладки лаг. Чем больше расстояние между двумя соседними опорами, тем большей толщины нужен пиломатериал.Таблица зависимости толщины половой доски от шага установки лагНо это - минимальная толщина.

Желательно брать с некоторым запасом: с учетом того, что периодически нужно будет обновлять внешний вид - шлифовать, снимая верхний слой. Если толщина взята «впритык», через одну-две шлифовки половицы начнут прогибаться под ногами и скрипеть - удовольствие не самое большое.

Чтобы избавиться от «танцующих» досок, придется настилать новые, более толстые доски,  или уменьшать шаг лаг (увеличивать их количество), что тоже невесело.Ширина досок может быть разной - от 30 мм до 120 мм. В общем случае получается так: чем шире доска, тем меньше стыков и быстрее укладка.

Потому для обычных сухих помещений можно выбирать и широкую доску. Но нужно сказать, что куб широкой доски стоит больше, чем такой же объем более узкой: отходов больше.При выборе ширины досок в баню тоже есть свои нюансы.

Широкие доски лучше не брать: при повышении влажности они сильнее меняют свою геометрию. Иногда настолько сильно, что ходить становится проблематично. Потому в парилке или душевой используют узкую или средней ширины доску.

Сколько досок в одном кубометре

Определившись с размерами досок для пола, необходимо вычислить, сколько же их нужно купить: пиломатериалы продают на кубометры.Жестких стандартов в этой отрасли нет, как нет и четкого разграничения по сортам. Некоторые производители выделяют только два сорта, у других их может быть пять или шесть.

Ориентироваться приходится на месте.Единственное, что понятно, что у более высокосортных изделий сучков быть не должно вообще. Их желательно покупать, если вы хотите покрыть доску лаком.

Если планируете красить, то переплачивать за отсутствие сучков смысла нет: их под краской все равно не видно. Единственное, на что нужно обращать внимание, так это на то, чтобы они не были «мертвыми» - черного цвета.

Пол сарая из досок

Черные сучки крошатся и высыпаются, а нам это ни к чему.Сорта досок не регламентированыЕсть только более-менее устоявшийся стандарт по длине: 6 метров. Но на многих пилорамах делают и трех и двухметровые доски.

Причем, кубометр трехметровых стоить будет меньше, чем шестиметровых. Так что если длинная доска вам не нужна, ищите подходящий размер: выйдет дешевле.Теперь о том, как посчитать количество досок кубе. Для этого нужно вычислить объем одной доски.

Вы определились с шириной и толщиной доски, зная стандартную длину, можно высчитать ее объем: нужно перемножить все габариты. Но они должны быть выражены в метрах.Например, будем стелить доску 40*150 мм.

Переводим миллиметры в метры:Брать будем стандартной длины 6 м. Итого получится 0,04 м * 0,15 м * 6 м = 0,036 м3. Одна доска составляет 0,036 кубометра.

Теперь находим, сколько таких досок будет в одном кубе (делим единицу на 0,036) получается 27,7 штук, но отгрузят 27 шт.Зная этот алгоритм, вычислить можно количество любой доски или бруса. Чтобы вам было легче, объем одной доски самых ходовых размеров и количество их в кубометре просчитаны и занесены в таблицу (для шестиметровых пиломатериалов).Таблица количества досок в одном кубометреТеперь об объемах закупок.

Высчитав, сколько вам нужно будет досок, берите с запасом не менее 10-15% (а лучше 30%). Во-первых, брак встречается всегда, а во вторых, скорее всего через год-два пол придется перебирать - появятся щели, некоторые доски выкрутит «пропеллером».

И тогда нужно будет поменять или добавить доски. Если ничего не осталось, то купленные из другой партии, вряд ли станут нормально. Точно будут проблемы: или по толщине не пойдет, или с шипом-пазом будут проблемы.

В общем, сколько-то штук должно лежать пару-тройку лет в запасе.

Как выбирать

В первую очередь необходимо определиться с влажностью. Самый оптимальный вариант для бань - средняя влажность порядка 20-25%. Если брать доску естественной влажности, ее при сушке поведет, будет много «лыж» и «пропеллеров».

Их потом можно использовать разве что при строительстве заборов. Если брать пересушенную - камерной сушки - в условиях высокой влажности в бане она начнет разбухать, пол будет коробиться и подниматься.

Так что оптимальный вариант - средняя влажность.Первым делом при покупке нужно проверить геометрию. При выборе обрезной доски обратите внимание на то, чтобы грани были ровными. И толщина с одной стороны была равна толщине с другой стороны.

В принципе, этот параметр проверять нужно при покупке любого сортового пиломатериала (кроме необрезной доски). Берете штангенциркуль и измеряете в нескольких местах вдоль доски с одной и другой стороны.

Разницы быть не должно.Необходимо внимательно осмотреть и измерить толщину досок, размеры шипа и пазаПри покупке шпунтованных досок необходимо обратить внимание еще и на геометрию и размеры гребня и паза. Для того чтобы все соединялось без проблем, паз делают чуть глубже, чем высота гребня.

Тогда все стыкуется легко. На неправильно настроенном станке часто бывает наоборот. Тогда, как ни старайся, сделать пол без щелей не получится.

Придется или менять доски (если получится) или снимать часть шипа.Есть еще одна ошибка, которую допускают при производстве шпунтованных досок: верхняя кромка над шипом (гребнем) профугована больше, чем нижняя. При таком дефекте щели вообще неизбежны: с этим недостатком бороться сложнее.

Требуется только специальное оборудование.Хорошо сделанные шпунтованные доски пола соединяются без щелейЕще нужно проконтролировать, насколько при сушке доски прогнулись. Их складывают в штабеля, перекладывая брусками. Иногда они становятся неровными.

Тогда при укладке стыковать их будет проблематично.Все эти недостатки выявляются довольно просто. Сначала нужно осмотреть торцы досок. Если знать, что искать (а вы теперь знаете), недостатки видны сразу.

Прикидываете размеры шипа и паза, а также смотрите, ровно ли расположены кромки над шипом. Если все нормально, берете две доски и стыкуете их, как при укладке. Если геометрия их не нарушена, они совмещаются легко и без щелей.

Если тесты прошли успешно,  шпунтованную доску для пола можно брать: укладывать ее будете быстро и легко.

Как и чем крепить

Еще несколько лет назад никаких разночтений не возникало: половая доска прибивалась к лагам гвоздями насквозь. Иногда шляпка сплющивалась и загонялась потом вглубь добойником - это чтобы видно ничего не было. Сегодня тоже так можно сделать.

И сэкономить при этом: гвозди стоят дешевле. Но через некоторое время в дощатом полу появляется большое количество щелей. Чтобы от них избавиться пол разбирают, уплотняют, у стены добавляют одну или две доски - как получится.

Вот тут саморезы имеют преимущество: они легче и без повреждений древесины демонтируются. А вы попробуйте достать гвоздь со сплющенной шляпкой и не нарушить древесину. Никак.

Потому все чаще «садят» именно на саморезы, хотя вариант неоднозначный: гвозди прочнее, а у саморезов, особенно каленных, часто отлетают шляпки.

В шип или в паз?

Для скрытого крепления саморезы крепят не насквозь доски, а в шип или паз. Можно и насквозь, в пласть, но тогда шляпки нужно будет утопить в доске, а дырки замазывать шпаклевкой. Даже если пол будет краситься, хотя в банях так поступают очень редко.

Если взять шпаклевку по дереву соответствующего цвета, да подмешать в нее некоторое количество древесной пыли от ваших досок, то даже под светлым лаком почти ничего видно не будет.Крепление в шип. Это потайное крепление, но захватывается только 1/3 часть толщины доски, к тому же доски крепиться только с одного краю, второй же может подниматьсяЕсли саморезы закручиваются в паз, то под углом около 60°.

Если в шип, то угол меньше - можно почти перпендикулярно к плоскости пола. Второй вариант держит доску надежнее (захватывает ? толщины), хотя более распространен способ «в паз».В любом случае, предварительно понадобиться просверлить отверстие под шляпку сверлом большего диаметра и под стержень самореза меньшим. Эта операция, хоть и отнимает время, но служит гарантией того, что доска не лопнет.

Технология скрытого крепления

Технология скрытого настила пола такая: первая доска прибивается наглухо насквозь. Вторая и последующие приставляются, побиваются клиньями, а лучше - притягиваются струбцинами, чтобы нигде не было щелей. Потом в паз или шип под углом вкручивается или забивается крепеж.

Если древесина плотная, саморезы идут тяжело. Чтобы сделать процесс легче, резьбу смазывают мылом (его можно чуть смочить, чтобы мазалось легче).Преимущества крепления в шип: большая толщина доски захватывается, и угол получается не такой острыйПри таком способе крепления невидно ни гвоздей, ни саморезов.

Но, если один недостаток: притянут к лаге оказывается только один край доски. При изменении влажности, усадке или подвижках фундамента другой может приподниматься. Получается пол неровный, причем он чаще скрипит.

Хотя, загнать несколько гвоздей или вкрутить несколько саморезов в пласть никогда не поздно.

Какие брать саморезы

Какие саморезы использовать для настила пола в бане? Желательно с резьбой, которая начинается не от самой шляпки. Так будет надежнее держать. И брать лучше некаленые - они прочнее. Для бани лучше - оцинкованные - ржаветь не будут.

Длинна самореза зависит от толщины доски: она должна быть в 2,5 раза больше. Вроде по параметрам саморезов - все.

С гвоздями все проще: нужны обычные, но не винтовые или рифленые - их вытащить, не повредив древесину почти нереально.Саморезы лучше брать с резьбой, которая начинается не от самой шляпкиЕсть один секрет, доставшийся от предков. Он позволит использовать обычные гвозди в бане, а они ржаветь не будут: их нужно прокипятить в олифе.

После того как высохнут, можно использовать. Такими гвоздями прибивали дранку на кровли, и они десятилетиями не ржавели.Итак: со способом крепления и выбором крепежа вам нужно определиться самостоятельно. Есть разные мнения, и все они основаны на опыте - своем или предков.

Но давно уже известно: сколько людей, столько и мнений. Добавьте еще свое. Но помните, что через год-два пол придется перебирать. Так что первый раз стоит крепить на минимум гвоздей или саморезов - как решите.

Потом уже усохший, можно будет зафиксировать капитально.Как происходит монтаж половой доски и как используются струбцины для устранения щелей, смотрите в видео.И напоследок мастер-класс о том, как мастера забивают гвозди.

Поделиться в соц. сетях:

Рекомендуем почитать